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Channel: LA CABRA DE MONTE
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BARRANCO DE LA FOZ DE VIBOLI (PARQUE NATURAL DEL PONGA-PICOS DE EUROPA).

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UN BONITO DESCENSO EN EL DESFILADERO DE LOS BEYOS. 


Seguimos con el monográfico de los Picos de Europa y de nuevo voy a recuperar una actividad realizada el año pasado y que no llegué a publicar. Si en la entrada anterior describíamos una actividad montañera por una ruta preciosa en el Desfiladero de la Hermida (río Deva), en esta ocasión nos vamos a desplazar a los límites más occidentales de los Picos de Europa, para recorrer con el neopreno puesto otro de los desfiladeros más impresionantes de estas montañas del norte de España.


Garganta fria, acuática y bien configurada.



El Desfiladero de los Beyos es un enorme cañón que atraviesa los Picos de Europa de sur a norte. De unos 20 km de longitud, ha sido excavado por el archifamoso río Sella, y delimita a los Picos de Europa, en concreto al Macizo del Cornión, por su lado occidental. Es uno de los grandes accidentes geográficos de  los Picos de Europa. El fondo del cañón está atravesado actualmente por una carretera que nos permite contemplar de forma rápida y  cómoda esta belleza paisajística.
Aunque se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional, este desfiladero está dentro de su área de influencia, ya que todas estas montañas se encuentran dentro del Parque Natural del Ponga. Esto supone limitaciones importantes a la hora de realizar actividades deportivas que estemos de acuerdo o no, tendremos que tener en cuenta.


El tajo de la Foz de Víboli desde la carretera de acceso, que nos servirá como camino de retorno.



El desfiladero en sí tiene diferentes tramos barranquistas de mayor o menor interés deportivo pero de gran belleza estética, pero al estar dentro de los límites del Parque Natural, su descenso, como el de la mayoria de barrancos de este parque, está prohibido. Curiosa esta prohibición, por que unos cuántos kilómetros más abajo, el Sella es explotado turísticamente de forma salvaje en los meses estivales, estoy hablando de su famoso descenso de canoas, pero no voy a seguir con este tema que me enciendo.......



El acceso es inmediato, se hace debajo del puente de la fotografía precedente. El coche lo hemos dejado unos pocos metros más arriba.



La Foz de Víboli, es un barranco que ha excavado el río Cándanu y que desemboca en el río Sella en pleno Desfiladero de los Beyos. Es de los pocos descensos permitidos por el Parque Natural y para ello deberéis tramitar los permisos pertinentes en la Consejería de Medioambiente del Gobierno Asturiano.





La Foz de Víboli está considerada como uno de los mejores barrancos de Asturias. Esto, unido a su ubicación en el corazón del Desfiladero de los Beyos, nos animó a venir a conocerlo. Las guías de barrancos lo consideran un barranco exigente, sobretodo con caudales altos, técnico y de aguas muy frias, asi que íbamos con las expectativas muy altas.




La mañana salió fresca y nublada. El sol y la luz apenas entraban en el fondo de este impresonante tajo que hay excavado en la montaña y creo que ayudó a que nos perdiésemos la calidad estética de alguno de los tramos más bonitos del cañón, que los atravesamos casi a oscuras. Ya siento la calidad de las fotos, pero tuve que tirar de flash de la cámara, hicimos el descenso a horas muy tempranas y casi no teníamos luz en las zonas más oscuras.


Una pena la falta de luz, había rinconces preciosos.


Nosotros lo pillamos con caudal de normal de verano, asi que no nos pareció ni un barranco tan técnico, ni las aguas estaban tan frias como decían, para aguas frias las del Barranco del Irues.....ja,ja,ja.


La cascada que más nos gustó, con aportes de surgencias, recordaba a los Pirineos Atlánticos, un paraje muy estético.



Y aunque el barranco es bonito y muy bien configurado, y algunos tramos incluso nos llegaron a recordar a nuestros queridos Pirineos Atlánticos por la vegetación exhuberante y el aporte de surgencias, no se nos antojó un descenso tan bueno y maravilloso como indican las guías. Teníamos las expectativas muy altas antes de entrar a este barranco y salimos un poco decepcionados. Esto no quiere decir que no nos gustase, todo lo contrario, pero para ser uno de los mejores barrancos de Asturias, esperábamos algo más. Pese a todo, nos permitió conocer desde abajo y con el neopreno puesto, la maravilla geológica y paisajística del Desfiladero de los Beyos, sólo por eso mereció la pena venir a este sitio.



Última cascada y guinda del descenso, a partir de aquí el barranco se filtra en verano. Qué lastima la falta de luz para hacer las fotografías!!!!!.


VEGA URRIELLU-PICOS DE EUROPA.

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A LOS PIES DEL NARANJO DE BULNES 

Frente al Naranjo de Bulnes en la subida a Vega Urriellu.


Esta va a ser la última entrada de este monográfico que he hecho de los Picos de Europa. El Naranjo de Bulnes o el Pico Urriellu, que también se llama así, es el emblema de este Parque Nacional. La montaña de las montañas de los Picos de Europa, tan bella y desafiante, como impresionante e inaccesible. La visita a esta montaña la habíamos marcado como una actividad indispensable en nuestro periplo reciente por estas montañas. 
No hicimos ninguna ruta rara ni original, nos limitamos a acceder a la base del Naranjo por su ruta más habitual y sencilla que es la que sube al Refugio de Vega Urriellu desde Sotres. Para ello, desde esta localidad asturiana, tomaremos una pista forestal que pasa por las Invernales de Texu y que nos deja en el aparcamiento que está debajo del Collado de Pandébano. La pista está regular en algunos tramos pero con cuidado se deja hacer con el coche. Desde aquí, tan sólo hay que seguir los carteles y la senda perfectamente marcada que en unas 3h largas y salvando un desnivel de unos 1.000m nos llevará hasta el refugio guardado de Vega Urriellu en la base de la cara oeste del Naranjo de Bulnes.
Poco que contar de esta ruta, hay mucha información ya que es una de las más frecuentadas del Parque Nacional de Picos de  Europa, aunque a diferencia de otras como la Ruta del Cares, no está tan masificada y es mucho más montañera.
La subida, aunque a tramos es empinada, es muy llevadera y el terreno, a diferencia de la zona de la Torre Blanca por la que transitamos días antes, es mucho más amable. El inicio por pastos, con zonas de sombras y el karts, en la parte superior de la ruta, no es tan agresivo ni complejo como en Fuente Dé. 
Pero aquí el protagonista es el Naranjo de Bulnes, un monolito rocoso impresionante. Todo el rato se me escapaban los ojos hacia arriba, su cumbre es una de mis grandes asignaturas pendientes.........tal vez algun día me pueda encaramar a su cima.........mientras tanto intenté disfrutar de las vistas que nos ofrecía la montaña, mientras nos dejaron las nubes claro, fue llegar a Vega Urriellu y echarse la famosa niebla de Picos de Europa que sólo me permitió contemplar durante escasos 3 minuntos el espectáculo grandioso de la cara oeste de esta montaña.
Excursión más que recomendable si vamos a visitar los Picos de Europa. El descenso lo hicimos por el mismo sitio envueltos en la niebla, por lo menos no pasamos tanto calor ni sed como en el resto de excursiones que hicimos esas vacaciones.


El Collado de Pandébano, importante paso de alta montaña en los Picos de Europa. A la izquierda asoma el Naranjo de Bulnes por primera vez en la excusión y la derecha el Neverón del Urriellu.


Refugio de la Terenosa (guardado en verano y con fuente en las proximidades).


Vistas magníficas en el camino de ascenso (abajo se aprecia el emplazamiento aislado del pueblo de Bulnes y un poco más abajo la Garganta del Cares).


Fotografiados frente a nuestro objetivo.


Vistas magníficas del Macizo Central o de los Urriellus, abajo se puede ver la subida salvaje que hay a Vega Urriellu desde Bulnes, casi nada el desnivel que hay que salvar........
 

El Naranjo de Bulnes visto desde el Collado Vallejo (por debajo se intuye la senda de subida).


La cara norte del Naranjo, por aquí se escaló por primera vez este pico el 05 de agosto de 1904 (esta ruta tiene pasos de escalada de Vº).


Refugio de Vega Urriellu envuelto por la niebla, qué faena, nos perdemos las vistas.........



......aunque tuve una única oportunidad de 3 minutos de ver y fotografiar la impresionante cara oeste del Naranjo de Bulnes, una de las paredes más grandes de España.

LA FAJA DE LAS FLORES.

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RECORRIDO AÉREO POR LAS CORNISAS SUPERIORES DEL VALLE DE ORDESA


A mis años y con la cantidad de Pirineo que llevo recorrido y todavía no había hecho esta ruta. Por fin le he puesto remedio estas vacaciones y me he decidido a realizarla. Está considerada una de las mejores rutas que se pueden hacer en el Parque Nacional de Ordesa y la verdad es que para nada defrauda.
Es una ruta circular que va por las cornisas superiores de los Circos de Carriata y Cotatuero, aprovechando las fajas y cornisas naturales colgadas en la pared en medio de un impresionante vacío y que tan típicas son de esta parte de Ordesa.

La flor de Edelweis abundante en esta ruta y que da nombre a la Faja de las Flores.



Para empezar decido subir por Carriata, hacer la Faja de las Flores y luego descender por Cotatuero. Para ello, pillo el "timo-bus" de Ordesa y en la pradera retrocedo unos metros por la carretera hasta la Casa Oliván. Desde aquí, tomamos el camino perfectamente marcado que sube por el Circo de Carriata.

Casa Oliván, inicio de nuestra ruta.



La subida tiene fuerte pendiente y es que el desnivel a salvar es algo a tener muy en cuenta en esta ruta. En este primer tramo vamos todo el rato por bosque bajo la imponente silueta de la cara sur del Tozal del Mallo, también conocido como el "Retablo de Ordesa".



Imponente visión del Tozal del Mallo durante la subida al Circo de Carriata.




En cuanto el bosque se acaba, llegamos a una zona abierta, dejamos a la derecha el desvio de la Faja de Racón y continuamos subiendo un poco más hasta otro desvío. Aquí podemos elegir entre subir por las Clavijas de Carriata o, por el contrario, por la Fajeta. Como las Clavijas de Carriata ya las conocía, decidí optar por la opción de la Fajeta, en internet no había encontrado mucha información sobre la misma, tan sólo sabía que era una opción más complicada con trepadas en la parte superior de la misma.




Voy a colgar unas cuántas fotografías de la Fajeta por si alguno tiene curiosidad. Es más corta que la Faja de las Flores y no está a tanta altura pero es mucho más estrecha y espectácular a mi me gustó casi más que la propia Faja de las Flores.

El inicio de la Fajeta ya promete emociones fuertes.



La senda de la Fajeta está colgada literalmente en el vacio.



El tramo más expuesto, apenas una repisa de 60 cm colgada literalmente en el vacío, está equipado con un cable que da cierta sensación de seguridad.



Los tramos más expuestos están protegidos con cable de acero a modo de pasamanos.



Y en efecto, la parte superior de la misma, hasta conectar con la senda de las Clavijas de Carriata, tiene trepadas por un terreno un poco difuso. No son dificiles pero sí que son entretenidas por ello es mejor afrontar la Fajeta de subida que de bajada.



Trepadas para salir de la Fajeta.


Tras conectar con la senda de las Clavijas de Carriata, tendremos que afrontar otro fuerte repecho hasta la entrada de las Faja de la Flores.


Hacia el arranque de la Faja de las Flores.


Tras entrar en la Faja de las Flores, tan sólo nos queda recorrer esta impresionante cornisa aérea  de unos 3km de longitud que recorre los precipios de la parte superior de los Circos de Carriata y Cotatuero, por encima de la pared del Gallinero.


Aunque la Faja de las Flores está colgada en el vacío, el camino es ancho y no reviste ningún problema.



En la siguiente foto se puede ver en toda su extensión parte del trazado de la Faja de las Flores:






Aunque es la cornisa aérea más conocida y divulgada del Parque Nacional de Ordesa, tengo que decir que me la esperaba más vertiginosa y espectácular. Como he dicho antes, la propia Fajeta que había recorrido antes me pareció más bonita e impresionante o la Faja de la Pardina que recorrimos el año pasado, de menos altura que la Faja de las Flores pero con tramos mucho más estrechos colgados en el vacío. Lo que sí que no hay que negar a esta faja es su continuidad, estaremos un buen rato recorriéndola y nos permitirá darnos un "buen paseo" por el tejado de las cornisas superiores del Valle de Ordesa.





El final de la Faja de las Flores nos permitirá contemplar la corona de tresmiles de esta zona, especialmente el Taillón y la Brecha de Rolando, de los que tendremos muy buenas vistas.

El Taillón y la Brecha de Rolando desde el final de la Faja de las Flores.




La faja nos deposita en la parte alta del  Circo de Cotatuero, al que tendremos que descencer hacia el gran salto de agua por el que se encuentra el paso de las clavijas que nos permitirá descender al valle.


Descenso hacia el Circo y la Cascada de Cotatuero.



La Cascada de Cotatuero.



Y así de esta manera, llegaremos al paso clave de esta ruta, las Clavijas de Cotatuero. Yo aún pertenezco a la generación de montañeros que pasamos por estas clavijas a "pelo" sin el cable de seguridad que hay ahora. Fue hace muchos años, yo era un crio, y las recordaba como un paso expuesto, con mucho "patio", la roca húmeda y las clavijas muy separadas e incluso alguna doblada. Ahora  ha cambiado mucho este paso, el cable de seguridad ha reducido notablemente la exposición y este paso ha perdido mucho su encanto. Con esto no quiero decir que prefería lo de antes, ni mucho menos, en la mochila llevaba mi arnés con mis bagas y no dudé ni un minuto en engancharme al cable de vida, pero nada se parece este paso a lo que era hace años.


Menudo salto al vacío que hay desde aquí arriba.



Y así, tras superar las Clavijas de Cotatuero, sólo nos queda descender por senda empinada hasta el camino de retorno del Valle de Ordesa (el que sube a la Cola de Caballo) que nos depositará sin problemas en la pradera.


Las famosas Clavijas de Cotatuero.



Unos cuántos apuntes respecto a esta ruta. Es cierto que es muy áerea y vertiginosa, no apta para personas con vértigo, con un punto clave que está en las Clavijas de Cotatuero. Sin embargo, el cable de seguridad ha reducido la exposición de este paso y, sin bien es muy impresionante, actualmente se pasa con mucha seguridad como si fuera una ferrata. Son mucho más complicadas las Clavijas de Carriata, que si bien no tienen el "patio" de las Clavijas de Cotatuero, no tienen cable de seguridad y exigen soltura en las trepadas.
Pero la verdadera dificultad de esta ruta radica en el desnivel a salvar, tanto ascendente como descendente que nos exigirá estar en una muy buena forma física. La Faja de las Flores se ubica en el vértice superior del Valle de Ordesa y subamos por dónde subamos nos tendremos que chupar 1.000d+ que además se suben de forma muy rápida y en muy poco tiempo.
En definitiva, una de las rutas imprescindibles que tenemos que realizar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.


Siguen siendo impresionantes pero el cable de seguridad ha reducido mucho la exposición de este paso.

ASCENSIÓN AL PICO TENDEÑERA.

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UNA RUTA DE ASCENSO  POCO FRECUENTADA POR EL VALLE OTAL.



¿No tenemos nunca la necesidad de la soledad, del recogimiento y del silencio con cierta frecuencia?. Pues sucede con mayor motivo en las montañas, que parecen hechas para cobijar tales sentimientos. Son unos templos en los que el esplendor y la solemnidad poseen matices austeros y sacros. Se diría que se trata de unos lugares santos, en los que jamás mano alguna ha profanado sus altares........Penetremos en ellas con respeto, como si estuviéremos en una iglesia  y no en el teatro.

Henry Russell (1899). Ascensiones en solitario. 
 


La lejanda visión de la cumbre del Tendeñera desde la entrada del Valle de Otal, paciencia y no desesperar.


No tenía previsto subir al Tendeñera esa jornada sino dar la vuelta al Vignemale en el día y corriendo. Pero el día anterior ya no me encontré bien  en la Faja de las Flores y pasé una "noche toledana" en Bujaruelo, amaneciendo con el estomágo reventado y con el inicio de una gastronteritis. La actividad del Vignemale era inviable en ese estado físico. Como todavía no había subido al Tendeñera, se me ocurrió esta cumbre como alternativa "más corta" para salvar el día. Desde Bujaruelo, tenía a tiro la ruta que sube a la cima por el Valle de Otal. Pero no tenía información de la ruta, mi plano topográfico se cortaba en la entrada del Valle de Otal y el móvil me dio cobertura escasa aunque suficiente para poder leer una reseña mal cargada para hacerme una idea de cómo subir a esta montaña por esta ruta.
Mientras desayunaba una manzanilla se me ocurrió preguntar a los guardas del Refugio de Bujaruelo cómo subir al Tendeñera para completar un poco la información tan precaria que tenía pero, para sorpresa mía, ninguno había subido a la cumbre.


La orientación no era lo que más me preocupaba. Pertenezco a la generación que hemos aprendido a salir al monte sin gps ni tracks, cuando no había internet y te tenías que buscar la vida para sacar adelante rutas complejas con una reseña de apenas 3 líneas. Con lo poco que había leido, un poco de sentido común y tablas y experiencia en la montaña sabía que sacaría adelante la ruta.


Al principio transitamos cómodamente por el fondo del valle por una pista forestal.


Lo que más me preocupaba, y mucho, era el estado físico en el que estaba. No me encontraba nada bien, apenas había podido desayunar y cada hora aproximadamente tenía que hacer uso de los "baños públicos". La ruta sabía que era muy larga y física, al final me había calentado, no le iba a dar la vuelta al Vignemale pero tampoco iba a salir un día corto precisamente. Si os soy sincero, cuando llegué a la entrada del Valle de Otal y miré desde mi posición al fondo, muy al fondo, la cumbre del Tendeñera mientras estaba haciendo uso de los "baños públicos", creí que no iba a ser capaz de conseguirlo.


El pluviomentro del fondo del valle, a partir de aquí empieza una subida salvaje y sin tregua.



Este día voy a improvisar y voy a replantar la jornada para hacer una de esas actividades que suelo hacer al menos una vez al año. Estoy hablando de ascensiones en solitario a cumbres poco conocidas del Pirineo o por rutas muy poco frecuentadas. No se trata de hacer la ascensión en solitario, la clave es no encontrarse a nadie en el día (o en varios días). No importa la altitud ni la dificultad de la montaña, lo que busco es experimentar la sensación de soledad  total en la montaña. Con este planteamiento otros años ya he subido a las 3 Marías, a los Eristes por el Valle de Barbarisa o he dormido en noviembre en la cima del Moncayo, por citar algunos ejemplos ya reseñados anteriormente en este blog.



La Faja de Basarán desde el Collado de Tendeñera, nunca había visto tantas marmotas como en este sitio.



La cumbre del Tendeñera cumple todos los requisitos para realizar actividades con este planteamiento. Es la cima más alta de la Sierra de Tendeñera, que es una sierra exterior desplazada hacia el sur del eje pirenaico y que sirve de puente de unión entre los valles de Tena y de Ordesa. No es una cumbre muy alta (unos 2.800m) pero sus accesos son muy largos por todas sus vías de ascenso e implica recorrer largos valles (Ripera, Otal o Yésero)  y salvar fuertes desniveles de unos 1.600m que sumado todo ello nos requerirán largas jornadas de alta montaña. 
No es una cumbre  muy frecuentada, casi diría que es desconocida para muchos montañeros aunque su presencia es muy relevante desde las cumbres circundantes de los valles de Tena y Ordesa. Paradojicamente, esta sierra es más frecuentada y conocida  por los espeleólogos que por los montañeros. Su interior está completamente hueco y su enorme karts ha permitido la formación del Sistema Arañonera, de referencia mundial, ya que es la segunda travesia integral subterránea de mayor profundidad del planeta.


La todavía lejana cumbre del Tendeñera desde el collado homónimo, aún nos queda un buen rato de ascensión.


Primer repecho duro después del collado por terreno roto y kárstico, paciencia de nuevo y no desesperar.




Como no podría ser de otra manera, la ruta que sube por el Valle de Otal es muy larga. La clave es no desesperar y tener paciencia, la verdad es que la lejana visión de la cumbre del Tendeñera desde la entrada del Valle de Otal, cuando ya llevamos casi 45min de marcha, puede desmoralizar a cualquiera. Hay que ir paso a paso, con paciencia, sabiendo que el día va a ser largo pero la recompensa grande. A cubrir poco a poco las etapas de la ruta, primero hasta el fondo del valle por pista (a partir de aquí me encontré gente a la bajada), después hasta el Collado de Tendeñera por senda y una teórica GR que a partir del pluviómetro se pierde, y luego campo a través por terreno algo complejo hasta la preciosa Faja Basarán, un valle colgado por el encima del Valle de Otal dónde me encontré la mayor cantidad de marmotas que he visto hasta ahora. Después, en el Collado de Tendeñera, cuando ya llevamos una buena inflada, aún nos queda un tramo duro de ascensión que siguiendo los hitos, por terreno kárstico y algo roto y caótico, nos permitirá superar los dos grandes repechos que nos llevan a la cresta cimera. Aquí me llevé sorpresa, como he dicho antes, no llevaba casi información de la ruta y me encontré con una cresta entretenida, fácil pero con pasos aéreos y "patio". Más tarde, en Zaragoza, leyendo tranquilamente reseñas, me entero que un tramo de esta cresta está bautizado como el "Paso de Tendeñera", algo así como la versión del  "Paso de Mahoma" del Aneto pero en el Tendeñera. En invierno, con nieve y hielo, es un tramo muy delicado.

 Segundo y último repecho duro desde el collado, ahora si directos a la cresta cimera. Por fin podemos tocar la cumbre con la mano!!!!!.


Cresta cimera y el denominado como "Paso de Tendeñera", fácil en verano pero muy aéreo y con "patio".



Y sí, al final me hice  con la cumbre, aunque costó lo suyo, la suma del esfuerzo físico y del nivel de exigencia de esta ascensión junto con el estado físico en el que estaba (no dejé de visitar los "baños públicos" cada hora  aproximadamente y el estómago apenas me dejaba comer y beber), hizo que llegara bastante inflado a la cima. 


Tal y como me había levantado por la mañana pensaba que no lo conseguiría, pero aquí estoy, solico disfrutando de la soledad en la montaña en la cumbre del Tendeñera.



Sabocos y las cumbres de la cabecera de Panticosa.


Pero el esfuerzo tuvo su recompensa. Estoy solo en la cumbre, no me encontrado con nadie en la subida y estoy experimentando la sensación de soledad  total y absoluta que tanto me gusta en este tipo de actividades. Contemplo por debajo las otras rutas de ascenso a la cumbre y  tampoco sube nadie, hoy soy el dueño y señor de esta montaña, toda entera para mi  y para disfrutarla durante un buen rato.



El Pico Otal, otra montaña solitaria y dura de ascender, será mi próximo objetivo cuando vuelva otra vez por esta sierra.



Collado de Tendeñera y Faja Basarán vistos desde la GR recorrida en el descenso.


Se está muy bien aquí arriba pero el sol aprieta con fuerza, apenas he comido y bebido en todo el día y el cuerpo no está para tirar cohetes, asi que inicio el largísimo descenso hasta el fondo del valle. Desde el Collado de Tendeñera, atravieso de nuevo la preciosa Faja Basarán y conecto desde arriba con las marcas de GR para descender al fondo del valle y así evitar el tramo de campo a través que he superado en la subida desde el pluviometro. Un error, por que la senda hace trazadas muy largas y da mucho rodeo, lo que hace que casi me cueste el mismo tiempo bajar que subir, aunque eso sí, el camino es muy cómodo. De subida, y si no te lo conoces, es muy dificil dar con esta senda, ya que se pierde completamente en un tramo cerca de un cercado que hay encima del pluviómetro y desde abajo no se puede intuir.


Preciosa imágen del Valle de Otal tomada en el descenso.


Al final, más mal que bien, he salvado el día. La "opción b" que he planteado no salido corta precisamente pero he disfrutado un montón de la soledad en el monte en una montaña cercana a cumbres muy conocidas pero muy poco frecuentada. Curiosa la sensación de aislamiento y soledad que he podido experimentar durante todo el día y más cuando llego a San Nicolás de Bujaruelo y me encuentro el parking lleno y sin un sitio libre para los coches. No deja de llamar la atención que una montaña tan cercana a un sitio tan turistico y frecuentado como éste sea tan salvaje y solitaria.
Ah, y me volví a Zaragoza con una gastronteritis  en toda regla que me tuvo fuera de juego dos días más, pero que me quiten lo bailado.........una lástima lo de la vuelta al  Vignemale, se queda para otro año.......

CUEVA CORO-TRACITO

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UNA CAVIDAD ACTIVA EN LA GARGANTA DE ESCUAIN



Sergio afrontando el sifón de la cueva Coro-Tracito.



Seguramente el nombre de Coro-Trácito no os suene a muchos de vosotros. Pero si me refiero a la Cueva de los Osos de Tella, probablemente a alguno ya le empezará a sonar algo. Es una cueva turística famosa en el Sobrarbe por ser uno de los yacimientos de oso cavernario ubicados a mayor altitud de Europa que está habilitada para ser visitada por turistas acompañados de un guía.
Pues bien, unos metros por encima de la Cueva de los Osos de Tella, hay una gran balma o visera dónde se encuentra otro yacimiento que actualmente se encuentra en excavación. Desde lejos, no se vislumbra que esta visera pueda tener desarrollo, pero fuera del recito vallado del yacimiento arqueológico, y en un extremo de ésta, podremos ver dibujadas en la pared las siglas A4, que es como denominó el Grupo de Espeología de Badalona (G.E.B) esta cavidad cuando la exploró. Si nos acercamos a estas marcas pintadas, una corriente de aire gélido que sale del interior de la visera, delatará la presencia inequívoca de la cueva.


El yacimiento arqueológico en la gran balma o visera que hay encima de la Cueva de los Osos de Tella (en la parte superior izquierda de la fotografía se encuentra la entrada de la Cueva Coro-Trácito).


Si no disponemos de permisos, tendremos que dejar el coche en la barrera de la pista forestal que sale de Tella en dirección a la Cueva del Oso. A partir de aquí, 45 minutos de caminata hasta llegar a la entrada de la cueva turística. Unos metros por encima de ésta, sale una senda que nos lleva en poco tiempo al vallado del yacimiento de la visera  superior. Con cuidado, bordearemos el vallado y nos dirigiremos a la imperceptible boca (desde lejos claro) pero que se hace sentir por el aire frio que sale de dentro cuando nos acercamos.


Aproximación a la cavidad por la pista forestal que sube la Cueva de los Osos de Tella.



La cavidad tiene cerca de 1km de desarrollo y es activa por lo que su exploración será lineal (entraremos y saldremos por el mismo sitio). Consiste simple y llánamente en remotar el río subterráneo que hay en su interior. 3 resaltes y 3 pozos, alguno de ellos volado, de hasta 15 metros para salvar las diferentes cascadas del río, supondrán la principal dificultad técnica de esta cavidad que se encuentra totalmente instalada. Cuando salgáis no os olvidéis de anclar las cuerdas en la base de los pozos para evitar que las castigue  las crecidas periódicas del río subterráneo
Coro-Tracito vendría a ser una versión en pequeño de la B1-Fuentes de Escuain pero mucho más pequeña, con menos agua y menos técnica. Como siempre, este tipo de cavidades pirenaicas se caracterizan por ser muy frias, tanto por su temperatura interior (unos 9º) como por la temperatura del agua (unos 6º) con la que estaremos casi todo el rato en contacto, asi que el truco para visitarlas, además de llevar el material y la vestimenta adecuada, es parar lo mínimo posible y estar constantemente en movimiento para evitar quedarse frio. Pese a todo, no nos pareció una cueva tan fria como otras que cavidades acuáticas que hemos visitado en el Pirineo, en especial por que no tiene las corrientes tan fuertes de aire que tienen otras cuevas de las mismas características como Santa Elena en el Sistema Arañonera o la mencionada B1-Fuentes de Escuain.


Sergio y yo momentos antes de entrar a la cueva, menudo biruji que sale de ahí dentro, seguro que calor no  pasamos!!!!.



Sin embargo, esta cavidad guarda una pequeña sorpresa que tendremos que superar casi al principio y que será el tributo a pagar, tanto a la ida como a la vuelta, para explorarla. Estoy hablando de un pequeño sifón de 1,5 metros de longitud. En condiciones de estiaje, tal y como lo encontramos nosotros, el sifón tiene un palmo escaso de altura sin agua que nos permitirá pasar boca arriba con la nariz pegada al techo. Visto en las fotografías no parece tan fiero pero en directo impresiona, vaya como todos los sifones en cuevas, por la rendija no sumergida corre una fuerte corriente de aire y el agua está helada, por no hablar de que estamos en oscuridad absoluta. 
Es el segundo sifón que pasamos en cuevas, el primero fue la Cueva de la Ubriga, contamos con más experiencia y ya no cometimos los errores que cometimos en la Ubriga. Pasamos rápidamente, si hacer intentos, sobretodo el primero. Así, enturbiamos menos el sifón y envitamos estar en contacto con el agua el mínimo tiempo posible para no quedarnos frios. Sergio pasó boca arriba sacando la nariz por la escasa rendija de aire, yo no me compliqué la vida y sumergí la cabeza para pasar lo más rápidamente posible. Buf, los sifones en cuevas, que lugares tan hostiles, me ponen los pelos de punta!!!!!!!.


Sifón de Coro-Trácito, paso clave para explorar la cueva.


Al final sólo entramos Sergio y yo en la cavidad. Marta nos acompañó hasta la entrada de la cueva pero la gastronteritis que tenía yo el finde anterior se la había pegada a ella, y tras hacer uso de los "baños públicos" varias veces en la marcha de aproximación, decidimos que se quedase fuera.Lo bueno de ir dos es que fuimos muy rápidos tanto a la ida como a la vuelta y que no tuvimos que hacer esperas en los pozos, algo fundamental en este tipo de cavidades para no quedarse frio. 
Y como hacer fotos en estas condiciones de frio y humedad es muy dificil y no nos podíamos quedar parados para sacar un trípode y tomar imágenes en condiciones, cuelgo un pequeño vídeo que grabamos para que veáis un poco cómo es esa cueva. Y sí, las cavidades con agua, con un río subterráneo en su interior, ganan muchos enteros, menuda cucada de cueva, la disfrutamos un montón:




BARRANCO DE ORDICETO

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UNA PEQUEÑA JOYA ESCONDIDA EXCAVADA EN GRANITO.



 La goulotte del tercer rapel, el punto más estético y complicado del descenso.


Empiezo esta entrada diciendo que es uno de los mejores barrancos que he descendido en el Pirineo aragonés. Claro que es una apreciación totalmente subjetiva pero es que este descenso me gustó muchísimo. Dicen que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños y en este barranco este dicho se cumple a rajatabla.
El domingo, tras hacer Coro-Trácito, Marta se levanta mejor de las tripas y me dice que quiere hacer algo con la condición de que sea corto ya que, aunque se encuentra mejor, no está para grandes hazañas. Sergio se marcha a hacer una visita familiar a la Cueva de los Osos de Tella y nos quedamos Marta y yo deshojando la margarita. Como hemos traido los neoprenos y hace mucho calor, está claro que pasaremos el día a remojo. Los clásicos barrancos de esta zona (Viandico, Gloces, Furco....etc) los descartamos por ser ya conocidos por nosotros y por estar masificados en el mes de agosto, asi que tiro del interminable listado de actividades pendientes a realizar y nos dirigimos hacia Bielsa camino de la frontera con Francia ya que en la cabecera del valle hay varios barrancos cortitos y acuáticos que cumplen con los requisitos que buscamos para ese día. Tenemos para elegir el Barranco de Ordiceto, Trigonero o Barrosa, sólo uno de ellos, es la condición que me pone Marta, así me decanto por el Ordiceto ya que había leido maravillas de este barranco.
Corto, muy  estético, técnico, acuático y de aguas muy, pero que muy frias, es una pequeña joya excavada en el granito. Por sus características técnicas, es un descenso para hacer con caudales de estiaje, fuera de esta época y con caudales altos, tendremos garantizadas emociones fuertes. El barranco es de carácter abierto pero en su tramo más engordado ha excavado una preciosa garganta en la que sus cascadas están muy canalizadas y nos obligarán a lidiar con el agua y controlar la técnica del rapel.
Nosotros, pese a la tremenda sequía que hay este verano en el Pirineo, encontramos un caudal  más alto de lo esperado, no sé si debido a las sueltas realizadas en las presas de la cabecera de este barranco. Para que os hagáis una idea, a partir del 6º rapel, hay una presa que deriva a una canalización una parte importante del caudal del barranco. En verano, lo normal es encontrar secos los dos últimos rápeles que hay a partir de esta presa, pero ese día corría un buen mangazo de agua por estas últimas cascadas.


Os dejo una pequeña descripción acompañada de  imágenes:


La aproximación del barranco la haremos por la pista forestal que sube al Ibón de Ordiceto. En unos 20-30 minutos, nos saldremos en una marcada curva a la izquierda que a través de un gran prado nos deja en la orilla del barranco.





El primer tramo es abierto y nos permite entrar en contacto con las gélidas aguas de este barranco. Puedo decir que la temperatura del agua está al mismo nivel que el Miraval o el Irués, no llevábamos guantes de neopreno y no veáis lo que dolían las manos cada vez que las sumergíamos en el agua!!!.





Enseguida llega el primer rapel que va por el activo de la cascada en su tramo final.





Y a continuación el segundo rapel, que obliga a montar un pequeño pasamanos recuperable para llegar a la instalación de la cabecera ya que hay un destrepe muy expuesto. El rapel va por el activo de la cascada y la recepción, como todas las de este barranco, apenas cubre.





El tercer rapel es la guinda del descenso, una estrecha goulotte por la que baja el agua muy canalizada. Es una cascada muy estética que hasta hace poco estaba obstaculizada por un tronco caído que dificultaba mucho su descenso, ahora las crecidas han hecho desaparecer el tronco. Es resbaladizo y el agua empuja con fuerza. Con caudales más altos, se puede evitar el activo de la cascada mediante un pasamanos técnico que hay que instalar. 




La base de esta cascada proyecta con fuerza un chorro contra la badina de recepción formando un drossage de manual de aguas vivas, por suerte cubre poco y, aunque empuja el agua con fuerza, se puede salvar el movimiento fácilmente; no obstante, también podemos evitar entrar en la badina cruzando el activo de la cascada hasta una repisa que hay a la derecha, ojo con este cruce por que el chorro empuja con fuerza. 
La goulotte, el chorro proyectado, la badina de recepción y el drossage de la base forman un rincón 5 estrellas.




Casi sin recoger la cuerda, instalaremos el siguiente rapel, corto estrecho y muy canalizado, con caudales altos será el punto más complicado del descenso ya que no está equipado para evitar el activo y esquivar el más que probable movimiento que se producirá en su base.





Del quinto rapel no tengo foto, pero es de carácter abierto a una badina profunda y exige montar un pasamanos recuperable ya que la pequeña repisa de acceso a la cabecera es muy estrecha y resbala un montón.
El sexto rapel es el más largo, de unos 20 metros y junto al activo de una potente cascada. Ojo si decidimos ir por el activo, por que de nuevo el agua empuja con fuerza y el piso es muy resbaladizo. Tuvimos problemas en la recuperación de la cuerda, menos mal que siempre llevo un puño salvador, sino no la hubiésemos podido recuperar.





Tras la recepción del sexto rapel, nos encontramos la presa que deriva el agua a una acequia. Normalmente en verano se queda casi seco el barranco a partir de este punto, pero mirad el agua que bajaba en los dos siguientes y últimos rápeles y haceros una idea del caudal que encontramos.
El séptimo rapel baja de nuevo por el activo de la cascada, una gozada el remojón que nos dimos. 




Y el octavo y último rapel evita la cascada por la derecha orográfica para depositarnos en la poza más profunda del barranco de la que saldremos nadando. Pero qué fría está el agua y manos por encima del agua que no llevamos guantes de neopreno.




Y así, tras 1h 30min de puro disfrute, saldremos del barranco por una senda que en 10 minutos aproximados nos deja en el coche.
Barrancazo pese a lo corto que es. No menospreciarlo, hay que venir rodados y llevar material de instalación suficiente por si tenéis que hacer uso de todos los pasamanos. Para hacer con caudales de estiaje, salvo que os gusten las emociones fuertes, y aun así tiene puntos que exigen atención.
Un acierto haber venido ese día a conocerlo, seguro que lo repetiremos.

ASCENSIÓN AL PIC DU LURIEN ALGO ACCIDENTADA.

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COMO SOBREVIVIR AL ATAQUE DE 3 MASTINES PIRENAICOS.



Lago de Lurien y Lago de Fabreges, ruta seguida de ascenso, de ahí abajo vengo, menuda subidica que tiene este pico!!!!.




*PRESENTACIÓN:  El Pic de Lurien se ubica el Valle d´Osseau, delimitando por el norte los Lagos de Artouste. Es una montaña muy conocida por los franceses pero no tanto por los pirineistas del lado español. En verano y por sus rutas normales, es fácil encontrarse a grupos de montañeros que suben a su cumbre ya que es una montaña relativamente concurrida.
Se puede acceder de forma más sencilla y un tanto dominguera desde los propios Lagos de Artouste utilizando en verano el famoso trenecito y el telecabina de la estación de ski pero esto, evidentemente, le quita mucho encanto a la actividad. 
La otra opción es subir directamente desde el parking que está justo a la entrada de la estación de ski de Artouste por una senda perfectamente marcada que, primero por bosque, luego por pastizales de alta montaña hasta el Lago Lurien, y por último,  a través de una dura y empinada pedrera, nos depositará en la cumbre en unas 3h30-4h, según las piernas que llevemos. Esta opción es la más atractiva y montañera, y también la más dura, unos 1.600m d+ que se salvan de forma salvaje, sobretodo en el primer tramo de bosque y en la pedrera final que nos lleva a la cumbre.


Bonitas vistas del Midi d´Osseau en el ascenso.



Corto  tramo de valle en el que el ascenso te da un poco de tregua y te permite relajar algo las piernas.



Barrancón en la base del Lago Lurien, interesante como refugio de emergencia.


El Lago Lurien lo encontraremos más o menos en la mitad de la ruta, un buen sitio para darse un respiro antes de la última subida final.



*Y QUÉ SE ME HABÍA PERDIDO A MI EN ESTA MONTAÑA?. En primer lugar, que todavía no había subido a esta cumbre y tenía muy buenas referencias de esta montaña, no pilla lejos de Zaragoza y es una actividad ideal para hacerla en el día en el periodo estival.Y es que hay vida más allá del círculo de montañas que rodean la cabecera  del Portalet, es soprendente la masificación que tienen estas montañas cuando, unos pocos kilómetros más abajo, se pueden hacer otras ascensiones y rutas más bonitas y sobretodo mucho más tranquilas.
En segundo lugar, quería hacer un entreno de calidad y un test de esfuerzo para la cercana e inminente Puyada a Oturia, una carrera de montaña que tenía a mediados de septiembre. Esta ascensión cumplía los requisitos que estaba buscando: una ascensión con fuerte desnivel dónde poner a prueba mis piernas y comprobar si las actividades de montaña recientes y los últimos entrenos habían surtido su efecto; y además, me llevaría al zurrón una cumbre que todavía no había pisado.



Vistas del Pico Lurien desde el lago homónimo y trazado aproximado de la ruta de ascenso, los últimos 500m d+ se suben a cuchillo!!!!.


El Collado de Lurien justo antes de acometer la última y empinada pedrera de ascenso.


Vistas de la empinada senda de ascenso que discurre por la pedrera final de la pirámide cimera del Pic Lurien.




*LOS ÚLTIMOS ENTRENOS HAN DADO RESULTADOS POSITIVOS. Pues sí, la temporada de montaña de verano y los entrenos de las últimas semanas han servido para recuperar sensaciones perdidas tras las lesiones de mediados de mayo. Sí, esta ascensión es severa, con tramos de fuerte desnivel tanto al principio en el tramo de bosque, como al final en la pedrera que precede a la cumbre, pero era justo lo que venía buscando.
La ascensión la hice a fuego, aunque sin exprimirme del todo que para eso es un entrenamiento, con un par de paradas al salir del bosque para quitarme ropa y otra más larga en el Lago Lurien para comer e hidratarme. En la cumbre, con paradas incluidas, me planté en 2h exactas, no está nada mal, pero más que el tiempo realizado me quedo con las sensaciones, después del bache tan malo que he pasado con las lesiones, otra vez me volvía a sentir fuerte.
He subido muy rápido y apenas he tenido tiempo de contemplar el paisaje, asi que me quedo un buen rato en la cima que para eso me lo he ganado, charrando con una pareja de montañeros veteranos navarros que se conocían el Pirineo de punta a punta, identificando desde la cima cumbres que yo no había subido ni había oído hablar de ellas, que envidia, ya me gustaría a mi llegar a sus años con este nivel de vitalidad y conociendo el Pirineo como se lo conocen ellos. Las vistas desde esta cumbre son magníficas aunque el día estaba velado con amenaza de tormentas y la visibilidad no era todo lo buena que me hubiera gustado.
Se está muy bien aquí pero hay que bajar. Al fondo veo el Lago Lurien, y mucho más al fondo, en pequeñito, el Lago de Fabreges, son 1.600m de desnivel negativo que voy a aprovechar para entrenar las bajadas corriendo, una de mis grandes carencias que se ha incrementado con la reciente lesión en mis tibiales. Si antes me costaba bajar rápido por terreno técnico de alta montaña, ahora el esfuerzo es mayor si cabe. 
Con las incidencias que os voy a comentar, una hora y media después estaba de vuelta en el coche. La bajada es muy guapa pero cuando llegué al coche todavía me salía la adrelina por todos los poros de mi cuerpo. 
Al final, muy buen entreno, con muy buenas sensaciones en una montaña que todavía no conocía y que os recomiendo de verdad.  En serio, animaros a salir del Portalet, bajad unos pocos kilómetros con el coche, y veniros a esta pedazo de montaña, seguro que no os decepciona.


Cima del Pic Lurien (2.826m).


Lago de Artouste desde la cima.



*DESCENSO ACCIDENTADO Y ATAQUE DE 3 MASTINES PIRENAICOS. Me las prometía yo muy felices ese día. Desde la cumbre había bajado en un plis por la pedrera al Lago de Lurien, pasaba del terreno descompuesto a senda y pastizales y ya podía volar literalmente en la bajada. En la barranquera que está justo después del lago, me encontré con un rebaño de ovejas que taponaban la senda de descenso. Es algo a lo que estoy acostumbrado, me he cruzado miles de veces en la montaña tanto con rebaños de ovejas como vacas, asi que no le di la más mínima importancia y continué mi descenso. Cuando alcancé la cola del rebaño, éstas echaron a correr y de repende, justo al lado de la senda, me saltó un pedazo de mastín pirenaico que estaba tumbado y que no fuí capaz de ver desde arriba ya que su pelaje blanco se camuflaba con el de las ovejas.
Se pusó al lado mío y empezó a ladrarme con fuerza. Tras el susto inicial, dejé de correr, y me dispuse a continuar andando mi descenso intentando ignorar al chucho. Pero más abajo estaba todo el rebaño y al perrito no le gustó nada mi maniobra aunque en ese momento no me di cuenta. Así que paso de ladrarme a mi lado a colocarse en frente mío para impedirme el paso mientras seguía ladrandome con fuerza.
Vale Rubén, estás justo en medio de un rebaño de ovejas sin el pastor, en la mitad de la montaña con un mastín pirenaico en frente que está a punto de echarse encima tuyo. ¿Puede ser peor la cosa?. Por supuesto que sí, por que el perrito no estaba sólo, y al oir sus ladridos, otros 2 mástines pirenaicos que también estaban custodiando al ganado y que estaban al fondo de la barranquera, subieron en un plis-plas en su ayuda. Si el primer perro que me había saltado era grande, éstos eran tamaño XL.
Ya soy consciente del fregado tan gordo en el que estoy metido, estos perros no van con balas de fogueo sino con munición real,  así que intento mantener la calma y activo el protocolo de ataque de perros, por que en mi vida de corredor  ya me han saltado unos cuántos, pero 3 mastines pirenaicos de este tamaño......esto si que es "high level". Me doy la vuelta, andando por supuesto, por que si corres, los perros te consideran una amenaza, sin mirarles a los ojos, por que para ellos es un desafío, y sin hacer movimientos bruscos que pudiesen alterarlos más de lo que estaban.
Para horror mío, cuando  me doy la vuelta y emprendo la subida hacia el lago, me rodean en círculo mientras siguen ladrando con fuerza. Estoy a punto de entrar en pánico, el más mínimo error y me destrozarán a mordiscos. Intento mantener la calma, hasta que noto que por detrás me tocan, no sé si con la boca, con el lomo o con la pata, el caso es que al notar el contacto del perro, mi instinto me hizo que me pusiera a correr. No querías correr por la montaña Rubén, pues hoy vas a correr de verdad y no veaís como subía cuesta arriba......aunque fue un error por que para ellos te muestras como una amenaza y, por supuesto, por mucho que corriese ellos me iban a alcanzar al instante. Esta reacción fue consecuencia del miedo que tenía en ese momento.
Pero tuve suerte y el ataque fue sólo de ladridos, tras unos 5 minutos angustiosos de persecución y acoso, los perros se cansaron de mi y se dieron la vuelta. Llego al lago acojonado, por decirlo de alguna manera, y me siento un rato a descansar mientras miro de reojo el fondo de la barranquera por si vuelven los perros a por mi. Estoy a punto de echarme a llorar, qué rato más malo he pasado, pero tengo que bajar y no sé cómo hacerlo.
Mientras tanto, de las orillas del lago aparece una pareja de franceses que se dirijen hacia la barranquera. Les aviso de lo que me han pasado, la chica habla algo español y nos entendemos, estoy tan nervioso que apenas soy capaz de hablar en francés. Me sorprende que pese a mis advertencias, ellos siguen hacia abajo, asi que decido unirme a ellos para ver qué pasa. Mientras bajamos me sorprende también cuánto sabe la chica de perros pastores y de mastines pirenaicos, me explica por qué me han atacado los perros, su misión es guardar el rebaño y ellos han cumplido perfectamente  su misión de alejarme de él y evitar que me acercara. Me confirma que si hubiera cometido un error, los perros me hubieran destrozado.
Los perritos están justo en el lugar dónde los he dejado un rato antes, pero en vez de atacarnos, permanecen quietos y cuando la pareja de franceses que va por delante se acerca a ellos, los acaricia sin ninguna consecuencia. Yo voy detrás y me ignoran, un rato antes me estaban acorralando y acosando a ladridos. Vale, aquí pasa algo, le pregunto a la chica y me dice que el muchacho es el pastor.......no me jodas.....cómo puede ser......se dan cuenta de que los perros han tenido un comportamiento peligroso y me piden disculpas sinceras........pero el mal rato que he pasado no me lo quita nadie, aún sueño con los 3 chuchos.
Así que se alguna vez os véis envueltos en una situación como ésta que os sirva de ejemplo. A un rebaño con mastines pirenaicos no hay que acercarse ni de lejos, lo mejor es esperar a que se aleje o buscar un camino alternativo,  por que si intentáis cruzarlo os atacarán los perros. Y si os atacan los perros como os pasó a mi, nunca les hagáis frente, lo mejor es darse la vuelta, andando, con la mayor tranquilidad posible, y evitando cruzar las miradas con ellos. Y tal vez, si tenéis suerte como yo, no os pase nada.
Una experiencia que tardaré mucho tiempo en olvidar, ese día manché los calzoncillos, no veáis lo que impresionan los ladridos de 3 mastines pirenaicos cuando te están atacando............joder qué rato más malo pasé.
 

Ejemplar de Mastín pirenaico.

(MI) PUYADA OTURIA 2016

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UNA BONITA CARRERA PARA QUITARME LA ESPINA DE LA RETIRADA DE LA MARATÓN DE MONTAÑA DE BOLTAÑA.



Perfil de la carrera, de paseo nada.



".....con un gran curriculum durante estos 11 años anteriores. Por la Puyada Oturia han pasado los mejores corredores de calendario nacional, tanto para las Copas a nivel nacional, como para los campeonatos, al igual que para la “Word Series Trials” de copa del mundo en 2009.
La Puyada a Oturia es una carrera muy exigente desde el principio. Se comienza con una fuerte pendiente hasta la Sierra de San Pedro, cruzando todo su gran cresterío boscoso, para tras un rápido descenso hasta el río Basa empezar el largo y temido ascenso de más de 1000m hasta el plató de Sta Orosia y continuar hasta la cima de Oturia con sus 1921m de altura. Después de larga bajada  de 1000m de desnivel y  los cortos pero agotadores toboganes nos llevaran hasta la línea de meta. La Puyada a Oturia discurre por camino de todo tipo (sendero,montaña, pradera...) que hace que sea una carrera rapida, donde la resistencia física es fundamental para lograr el propósito de acabar la carrera con un buen resultado individual para el corredor. La Puyada a Oturia consta de una distancia de 38 km y con un desnivel positivo acumulado de 2200m, donde su coeficiente de dificultad es de 84 siendo de esta manera una de las carreras por montaña más duras de España al igual que de las más exigente del calendario debido a su longitud y rapidez de la misma, sin olvidarnos de sus 2200m positivos de desnivel...".

Fuente: página web de la Puyada Oturia: http://puyadaoturia.blogspot.com.es/
 

El equipo naranja en la salida, a intentar bajar de las 5h!!!!.


Ésta ha sido una carrera atípica para mi. Atípica por que en lo que a correr se refiere, todos los años suelo dar un parón durante los meses estivales, para descansar las piernas y la cabeza y dedicarme a otras actividades que sólo se pueden hacer en verano. Septiembre suele ser el mes de la "vuelta al cole", el arranque y la vuelta a los entrenos tras el parón del verano y el inicio de mi "pretemporada". Digamos que en este mes no suelo estar en mi mejor momento de forma en lo que a correr se refiere..........
Pero este año ha sido diferente. Ha sido el año de Ultra les Fonts (120km y 6.000m d+) y de la Jorgeada (75 km prácticamente llanos), entre medio y sin estar previsto, se cruzaron la Maratón de Montaña de Boltaña (42km y 2.600m d+) y una inorportuna tendinitis en el tibial derecho, todo ello en apenas un mes y medio. Mucho tomate en muy poco tiempo que afronté con ilusión pero que se saldó con la retirada la Maratón de Boltaña en el km. 24. No es que Boltaña fuese un objetivo clave de la temporada (en realidad fui por la cantidad de amigos que la corrían) pero era la primera vez que me retiraba en una carrera de montaña y esto me dejó un mal sabor de boca, tanto que empañó el recuerdo de mi participación en las dos carreras anteriores que esas sí que eran el objetivo perseguido en el 2016.

En esta carrera se corre mucho..........


Me retiré de Boltaña con los tibiales destrozados, especialmente el derecho, asi que tras el parón preceptivo por lesión, a las puertas del verano y a diferencia de otros años, seguí con los entrenamientos sin ningún objetivo definido, con la única intención de ir recuperándome poco a poco de las lesiones y recuperar la motivación y la forma perdida. No lo voy a negar, han sido unos meses malos, me costaba mucho seguir el ritmo de mis compañeros de entrenamiento, los tibiales seguían doliendo y la ansiada recuperación tardaba en llegar más de la cuenta. 
Esta vez no me he agobiado, entre otras cosas por que tenía claro que tenía que estar contento por los objetivos logrados esta primavera, asi que poco a poco, disfrutando del día a día con los amigos y sin la presión que te marcan las carreras.
El caso es que a finales del mes de julio parecía que la cosa marchaba, ya empezaba a salir algún entreno curioso por Juslibol y los Barrancos de María de Huerva. Y este mes de agosto me he inflado de hacer montaña en Picos de Europa y Pirineos, asi que no me lo pensé dos veces, y con la motivación otra vez por los aires, me tiré a la piscina y me apunté a la Puyada Oturia, que se celebraba a mediados de septiembre.





La Puyada a Oturia es una de las grandes carreras de montaña que se celebran en Aragón. Con salida y meta en Sabiñanigo, 38km de distancia y un desnivel positivo de 2.200m, por sus 11 ediciones anteriores han pasado la creme de la creme de corredores de montaña. Es una carrera que ha ido de más a menos, en su momento incluso llegó a formar parte de las "World Series Trials" de la Copa del Mundo, pero ahora apenas cuenta de 150-200 inscritos sumando las tres modalidades que ofrecen los organizadores (Puyada a Oturia, Media Maratón y andada popular). Ahora están de moda otro tipo de carreras y ésta se ha quedado relegada a un segundo plano. Una cosa a destacar es que en sus 12 ediciones no se ha modificado el circuito del mismo.
Pese a todo, sigue siendo una prueba mítica que siempre me llamaba la atención, pero claro, se corre en septiembre, y tiene una distancia y un desnivel más que respetable, para venir aquí había que estar fuerte, y normalmente a estas alturas de año estoy de pretemporada. Pero como he dicho antes, este año ha sido diferente, y sin estar todavía al 100% y todavía falto de kilómetros y de entrenamiento, por fin decidí pincharme el dorsal de esta carrera.


Entrando a la meta de Sabiñanigo junto a Juan.



Cuando corres ultras, tu planteamiento de las largas distancias cambia completamente. Lo que antes podían ser carreras que suponían el objetivo de una temporada, ahora pruebas y distancias como éstas de la Puyada Oturia ya no te dan tanto respeto y las afrontas como carreras de transición o de entrenamiento. Nada más lejos de la realidad, por que siguen siendo muy duras, y encima se corren a ritmos muy intensos. Yo iba más relajado que de costumbre, pero sabía que me iba a tocar sufrir, sobretodo en los 12km finales, muy correderos, en los que iba a notar, y mucho,  la falta de kilómetros y de entrenamientos en mis piernas.
Todo fue sobre el guión. Disfruté y me vi muy fuerte en la dura subida al Pico Oturia, comprobé en las bajadas que los tibiales no están recuperados del todo y tuve que levantar el pie del acelerador, y sufrí mucho, muchísimo, en los 12 km finales. Fui acompañado gran parte de la carrera de Sergio y de Juan, dos compañeros míos de entrenamientos, que tiraron de mi en los kilómetros finales y que fueron una referencia para mi en los ritmos tan intensos que llevamos en algunos tramos de la carrera.
Mi previsión estaba entre las 5 y las 6h. Si me acercaba a las 5h sería una buena crono y me alejaba a las 6h sería un tiempo más modesto, al final fueron 4h51min y puesto 21 de la general, ni por el forro me imaginaba que iba a hacer este tiempo, para bajar de las 5h en la Puyada a Oturia hay que correr mucho y estar muy fuerte.
Pero no sólo eso, todo el grupo bajamos de las 5h (Sergio, Juan, Antonio y yo) y en la Media Maratón nos llevamos el primer puesto de chicas.......fue un día redondo.


 Todo un lujo poder charrar un rato después de la carrera con Luis Alberto Hernado, actual campeón del mundo de ultra trail.


Y sí, aunque la Puyada a Oturia ha ido de más a menos sigue siendo una carrera de referencia. 2 días antes confirmó su asistencia a la carrera Luis Alberto Hernando, el actual campeón del mundo de ultra trail, todo un lujo poder compartir salida con un galáctico en una carrera tan pequeña y después charrar un rato con él en la meta.
Y tampoco lo voy a negar, a la Puyada a Oturia fui con el único objetivo de quitarme la espina de Boltaña. Y no pudo ir mejor la cosa, aún no estoy al 100% pero he vuelto a recuperar las sensaciones y la motivación. El resto ya llegará con paciencia y entrenamientos, ya estoy diseñando la próxima temporada y se presenta movida!!!!!!!.

BARRANCO DEL FORMIGA SUPERIOR

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UN CAÑÓN DESCONOCIDO Y OCULTO EN LAS FALDAS DE LA CARA SUR DEL TOZAL DE GUARA. 


Si el buscador te ha llevado a esta página, eres principiante y estás buscando barrancos de iniciación, o es la primera vez que vas a venir a Guara y estás buscando información sobre los mejores descensos de la sierra, advertirte que el barranco que voy a reseñar nada tiene que ver con el Formiga que conoce toda la gente, uno de los cañones más divulgados, conocidos y también masificado de todo el parque natural. Este es un descenso poco o nada conocido, con aproximación y retornos largos, en terreno de aventura y que se desarrolla en uno de los parajes más salvajes y menos divulgados de toda la Sierra de Guara. 
En las múltiples subidas que hago al Tozal de Guara a lo largo del año para entrenar, siempre me había fijado cuando subía desde Santa Cilia de Panzano en el encañonamiento tan visible desde arriba que se forma en las faldas del Tozal de Guara a la altura aproximada del Embalse de Calcón. Consultando mi plano topográfico vi que se trataba del cauce del Formiga pero este tramo estaba a una cota de nivel muy por encima del popular descenso barranquista. Pronto me picó la curiosidad y me pregunté si esta zona tendría interés barranquista o si se habría descendido este tramo del Formiga. La normativa del Parque Natural ya me daba la respuesta ya que prohibe la realización de la actividad del barranquismo en los barrancos de Yara y Formiga hasta su mútua confluencia en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio, ambos inclusive.Indudablemente, esta regulación está referida al tramo superior del Formiga, que es en el que había fijado mis ojos desde la ruta de ascenso al Tozal de Guara. 


 Marta entrando en la gran surgencia del tramo inferior del Formiga Superior.


Y de nuevo, como no podía ser de otra forma, encontré una breve reseña de este descenso en la popular e imprescindible web de Descente-Canyon, la cuál reproduce otra reseña idéntica de la guía de barrancos francesa de Canyonisme: la Sierra de Guara de Patrick Gimat. Normal, ya que el autor de esta guía, junto con J.R Comet, realizó el primer descenso de este cañón en 1985. Como siempre, los de fuera se conocen mejor nuestra tierra que nosotros, en fin............Las imágenes publicadas de este descenso, las únicas por cierto que he visto en internet,  de la Compañía de Guías de la Sierra de Guara (pinchad aquí para visitar su web), terminaron por animarme a venir a conocer este sitio para saciar mi curiosidad.
A mediados de octubre han caido las primeras lluvias de este otoño, el SAIH ha registrado casi 30l  acumulados en los últimos días en la estación meteorológica del Embalse del Calcón. Sé que el barranco estará prácticamente seco, y más con la sequía de este año, pero confío en estas últimas lluvias para que hayan limpiado las pozas de recepción de las cascadas. El Formiga Superior es un cauce torrencial que sólo lleva agua con los deshielos y después de fuertes lluvias, aunque como vais a poder comprobar luego, hay surgencias permanentes que alimentan algunos tramos del barranco. La mejor época es el invierno o la primavera pero el descenso está prohibido en estas fechas asi que apostamos por el otoño y confiamos en que las lluvias caídas esta semana hayan limpiado las pozas. 
Por si hay algún loco como yo que quiera conocer este sitio, aquí va una reseña en imágenes de la aproximación y el descenso de este barranco:
 
La aproximación es larga, 2h30min, pero por suerte, la mayor parte de la misma discurre por pistas forestales lo que nos ayudará a orientarnos. Las faldas de la cara sur del Tozal de Guara, entre Vadiello-La Tejería y Santa Cilia de Panzano, están recorridas por una serie de pistas forestales más conocidas por los aficionados a la BTT y por los cazadores que por los montañeros y barranquistas, que nos acercan a tramos muy interesantes y poco divulgados de la Sierra de Guara. Nuestro punto de partida será la Tejería, en dónde dejaremos el coche en el parking habilitado a tal efecto. Desde aquí, pillaremos la pista forestal que en fuerte descenso nos lleva primero a cruzar el cauce del río Calcón y después nos acerca hasta las orillas del embalse homónimo.

 
Aproximación por la pista que se dirige hacia el Embalse de Calcón.



Desde aquí, hay que continuar todo el rato por la pista forestal en dirección a la Ermita de la Virgen de Arraro (los cruces está señalidados por carteles). Ya estamos en otoño, hace bastante frio por la mañana, y el bosque empieza a lucir sus primeros atuendos otoñales.


El otoño luciendo sus primeras galas.



Esta pista forestal nos lleva directamente al cauce del Formiga Superior, cuyo tajo excavado en  la montaña empieza a ser visible conforme nos vamos aproximando.

El tajo del cauce del Formiga Superior visto desde la pista forestal.



La pista cruza el cauce del Formiga Superior mediante un puente reconocible por un roble de tamaño descomunal que hay en una de las orillas del mismo. Primera sorpresa del día, el barranco agua, y bastante, vaya, esto no nos lo esperábamos. 



Impresionante el tamaño del roble que hay junto al puente que cruza el cauce del Formiga Superior.



Desde este puente, un tramo corto de pista se desvía de la principal y nos lleva a la presa de derivación del Formiga Superior.Aquí finaliza nuestro descenso y desde aquí podremos ver el tramo final del encañonamiento, qué buena pinta tiene y corre agua!!!!!!. Esta presa fue construida para derivar el agua sobrante del Formiga Superior (me pregunto yo cuando sobra el agua en los ríos.....) al Embalse de Calcón. 



La presa de derivación (final de nuestro descenso) desde dónde se puede ver el tramo más encajado y deportivo del Formiga Superior.



Volvemos de nuevo al puente y a la pista principal y continuamos, ahora en fuerte ascenso, hasta Cuello Upiesa, pasando por unos curiosos cortados que llaman nuestra atención. Desde este tramo de pista podremos contemplar desde arriba el tramo inferior de nuestro cañón.Pensábamos que en el collado acababa el ascenso,  pero la pista, ahora en mucho peor estado, sigue subiendo y subiendo. 

Grandes murallones cerca de Cuello Upiesa.


Cuando la pista deje de subir y en un tramo de bosque, veremos a nuestra izquierda una pista secundaria que tenemos que tomar. Desde esta nueva pista, ya tenemos a vista el tramo superior de nuestro descenso, excavado en las faldas de la cara sur del Tozal de Guara. Estoy en "terra incognita", es la primera vez que transito por aquí. 
Hasta aquí la aproximación es larga pero sencilla, va todo el rato por pista forestal. Pero enseguida se va a complicar la cosa. Tenemos que identificar el cauce del Formiga Superior y el cauce del Barranco Salado, en lo que se conocen como las fuentes del Formiga Superior, ya que aproximadamente, en la confluencia de estos dos barrancos, empieza nuestro descenso. Cuando la pista secundaria que hemos tomado acabe y se transforme en senda, saldremos de la misma y nos encaminaremos en dirección norte a buscar el borde del cauce del Formiga Superior. Evidentemente, aquí no hay ni sendas, ni mojones ni nada por el estilo, hay que buscar el mejor sitio por dónde pasar evitando las zonas de más vegetación. Nosotros llegamos hasta el borde de nuestro barranco, y por arriba lo remontamos hasta la confluencia de barrancos antes señalada que, por otro lado, es el único sitio dónde se puede bajar al cauce. En este tramo, toca pincharse, pero es lo que toca..........


Vistas de la cabecera del Formiga Superior y del Barranco Salado, excavados en las faldas de la cara sur del Tozal de Guara, casi nada el sitio dónde estamos!!!!.



Segunda sorpresa del día, por aquí también baja agua, asi que nos las prometíamos felices por que, visto también como bajaba de agua en el tramo final del barranco, pensábamos que íbamos a hacer un descenso acuático. Pero no adelantemos acontecimientos..........


Entramos en el cauce del Formiga Superior, por fin puedo conocer este sitio!!!!!!.



Toca andar un rato por el cauce acuático y resbalidizo del cañón y enseguida llegamos al primer estrechamiento y al primer rapel. Buf, madre mía las instalaciones, de apertura y de aventura, si os venís a este barranco, llevad cordinos y mallones para instalar, está todo equipado en naturales y algunos dan mucho miedo.


Primer rapel con instalación precaria. Marta controlando que no se le vengan encima las ramas y arbustos depositados por las crecidas.
 


Tras el primer rapel, toca sumergirse por completo en las primeras pozas, de agua muy fria por cierto, fijaros en la siguiente fotografía como lleva Marta las manos por encima del agua para que no se le queden heladas.


Manos arriba, esto es un atraco.......!!!!. No, que el agua está muy fria!!!!.



Este primer estrecho tiene tramos interesantes, como el tronco fosilizado de la siguiente fotografría.........y corre agua por todo el cauce.....y limpia, de momento estamos triunfando. Ni que decir tiene que estamos completamente solos.........y esta sensación de soledad y de estar transitando por sitios salvajes y poco conocidos y divulgados es lo que estábamos buscando en este barranco.


Gran árbol fosilizado en el primer estrechamiento.



Poco nos duró  la alegría. Más adelante, el cauce se abre y se filtra por completo el agua, lo que quiere decir que pasa a ser un barranco seco.........Es lo que tiene el funcionamiento kárstico de la Sierra de Guara, el primer tramo lo hemos encontrado con agua ya que está alimentado por las surgencias permanentes de las fuentes del Formiga Superior, ubicadas en el Barranco Salado y debajo de las Casas de la Fueva. Pero si no ha llovido mucho o si no estamos en deshielos, el karts de la Sierra de Guara se encargará de filtrar toda esa agua y hacerla desaparecer en el tramo medio de nuestro descenso.
Tras un largo tramo de andar por el cauce seco del barranco, con paisaje bonito pero sin ningún interés deportivo, llegamos a una zona de grandes bloques que dificulta nuestra progresión. Para vuestra información, vimos que por aquí se puede acceder al barranco por la orilla derecha orográfica, mediante una senda que sale de la presa del final del barranco, y que desciende en fuerte pendiente (no tiene que ser fácil bajar por aquí) desde una cueva hasta esta zona de bloques.
En los bloques toca destrepar y usar de nuevo la cuerda......y las instalaciones.........buff, dejan mucho que desear. En la siguiente fotografía, podéis ver un rapel que improvisamos instalando un cordino en una pequeña sabina de la orilla izquierda orográfica, no vimos nada instalado y el destrepe era muy feo..........

Para hacer este barranco hay que llevar material de instalación. Improvisando un rapel en la zona de bloques.



Tras los bloques, otro tramo de andar y por fin llegamos al tramo más interesante y deportivo del descenso. 


Esto se pone interesante.


Nos encontraremos con los rápeles más grandes del descenso.Las instalaciones continuan siendo precarias y de apertura. La cabecera del rapel más largo de este descenso (ver la siguiente fotografía), está instalada lazando un gran bloque que hay en el umbral del mismo. Como podéis ver, los cordinos que lazan el bloque nos los encontramos enrunados por ramas y vegetación traidas por las crecidas del barranco.......y de esto nos tenemos que colgar 16m en un rapel semivolado.........pese a todo, los cordinos se veían en aparente buen estado y tras revisarlos, decidimos no reinstalar este rapel con cordinos y mallones nuestros........

Instalación precaria sobre un gran bloque en la cabecera del rapel más largo del descenso (16m).



Este rapel es semivolado y muy bonito, una lástima que no corra agua, pero si lo hace, y en abundancia como en las fotos que se ven de este salto en la web de la Compañía de Guías de Guara, el descenso de esta cascada, con esta  maravillosa instalación, se hará imposible y habrá que buscar (y montar) como hicieron ellos otra instalación alternativa en los márgenes del barranco.



El mismo rapel semivolado visto desde abajo, bajar colgado de esa instalación no mola nada pero el rapel es muy bonito.



Casi a continuación, otra cascada que se baja en un precioso rapel de 9m que va al lado de una pequeña cueva que hace las funciones de surgencia. Este rapel está instalado con 2 spits y un mallón en aparente buen estado, el único rapel del descenso que no está instalado en naturales. De esta surgencia ya empieza a correr agua justo en el tramo más encajonado del barranco.



Siguiente rapel y esta vez ya estamos colgados de 2 spits, asi que disfrutamos más de esta cascada al lado de una pequeña cueva y una surgencia.


Pero se vuelve a abrir otra vez el barranco y la poca agua que corría de la anterior surgencia se vuelve a filtrar otra vez, qué curioso el comportamiento kárstico de este barranco.......Nos encontramos una nueva cascada seca que no tiene instalación y que salvamos con un destrepe de 6 metros ayudados por nuestra cuerda pasada por un gran árbol en la orilla derecha orográfica del barranco.
Y ahora sí, casi al final, llegamos al rincón 5 estrellas de este barranco. Una enorme surgencia alimenta una badina de aguas frias y cristalinas que da el caudal permanete del tramo final del Formiga Superior. Rincón precioso, es una de las surgencias con más caudal que he visto en la Sierra de Guara. A partir de este punto, el Formiga Superior tiene caudal permante durante todo el año.



Entramos en la gran surgencia del Formiga Superior, a partir de aquí se convierte en un descenso acuático con caudal permanente.



Y como colofón al descenso, una última cascada de 16m, instalada de nuevo en naturales, pero esta vez acuática y que discurre junto a una colada preciosa de toba tapizada de musgo que intentamos no pisar en nuestro descenso. Un sitio singular y muy bonito en uno de los parajes más escondidos y menos divulgados de la Sierra de Guara.


La última cascada de 16 metros del descenso. Toba, musgo y agua cristalina, un sitio precioso.



Tras esta cascada llegaremos enseguida a la presa de derivación tras unas 3h aproximadas de descenso. Para el retorno, tomaremos de nuevo la pista forestal y volveremos por el mismo camino que en una hora aproximada nos llevará de nuevo al coche.


Ya tenemos el Formiga Superior en el bolsillo, qué ganas tenía de conocer este sitio!!!!.


¿Os recomendaría el descenso del Formiga Superior?. No os voy a engañar, esta actividad es un frikada en toda regla por la Sierra de Guara, sólo para almas aventureras que quieran conocer uno de los parajes más salvajes, recónditos y menos conocidos de la sierra. Las faldas de la cara sur del Tozal de Guara esconden sorpresas como ésta, pero el que busque un descenso deportivo, estético y acuático, sin duda alguna saldrá decepcionado con este barranco. No obstante, en estos barrancos hay que buscar otras cosas que sólo se pueden disfrutar en descensos tan solitarios y salvajes como éste, pero esto es una apreciación personal que podéis no compartir; de hecho, disfruté un montón ese día.
El momento del año que lleva agua coincide con la prohibición de la normativa del Parque Natural, sed respetuosos con esto por que los murallones en los que está excavado este barranco son un refugio para numerosas especies de aves.
Ale, ya está reseñado este barranco, si en el futuro alguien quiere buscar información sobre este descenso, ya tiene dónde consultarla.

EL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO (ASTURIAS).

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EL OTOÑO EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA


He pasado de no haber estado nunca en Asturias y en la Cordillera Cantábrica a visitar las montañas de esta zona del norte de España 3 veces en apenas un año y medio. Como podéis ver, Asturias nos ha enamorado y seguro, segurísimo, que habrá alguna incursión más en el 2017, con la cantidad de montañas y de parques naturales que tiene, anda que no hay tajo para hacer allí.
Este año hemos cambiado los  Pirineos por la Cordillera Cantábrica como destino de nuestras vacaciones para disfrutar del otoño y conocer los principales bosques del norte de España coincidiendo con el espectáculo de colores de la estación otoñal.



Creo que el Parque Natural de Somiedo no necesita presentación, pero como somos de fuera y venimos de lejos, voy a hacer una breve introducción geográfica para situarnos. Este parque natural se encuentra en el interior de Asturias, en pleno corazón de la Cordillera Cantábrica. Es limítrofe con la provincia de León con la que se comunica con la Comarca de Babía a través del Puerto (aldea ubicada cerca de un collado a más de 1.400m de altura) y con la vertiente leonesa del Parque Natural de la Peña Ubiña y la Mesa a través del Puerto de la Farraponaa 1.700m de altura.

El territorio del parque natural  está articulado por 5 valles (Somiedo, Pigüeña, Valle, Saliencia y Perlunes), de los cuales 3 son principales. Somiedo es el valle principal y dónde se localizan las principales localidades, Caunedo y Pola de Somiedo, siendo ésta última la que ejerce la capitalidad de toda esta zona.


 Valle de Somiedo, el eje principal del Parque Natural.



Al valle de Somiedo desembocan otros dos valles de orígen glacial que formando de dos grandes brazos, abrazan el valle principal más o menos a la altura de Pola Somiedo.El Valle del Lago es uno de estos valles secundarios y en cuya cabecera se ubica el Lago del Valle, lago de orígen glacial que está considerado el más extenso de toda Asturias.




 El Valle del Lago.


Un poco más abajo de Pola de Somiedo nos encontraremos la desembocadura del río Saliencia y por ende la entrada del Valle de Saliencia, el otro de los valles que articula este Parque Natural. En la cabecera de este precioso valle se encuentra el Puerto de la Farrapona, un paso de alta montaña (en coche cuando no hay nieve) que comunica este parque natural con la provincia de León.


 El Valle de Saliencia visto desde las inmediaciones del Puerto de la Farrapona.


Somiedo atesora un impresionante patrimonio antropológico y conserva unas formas de vida pastoril y de adaptación a la alta montaña traidas directamente desde el pasado. Es uno de los principales atractivos que no nos tenemos que perder por nada del mundo si venimos aquí.
Son muy llamativas, y también muy famosas, sus cabañas de teito. Es un tipo de caseta ganadera de planta cuadrangular o rectángular (hay algunas excepciones de planta circular) coronadas por un tejado de cubierta vegetal. Estos tejados tan sigulares requieren un mantenimiento continuo y suele renovarse unas dos veces al año. El trabajo de repación de estas cubiertas vegetales se denomina teitado.




 Hórreo de Urría, el único de toda Asturias que conserva el tejado de teito



Estas casetas pastoriles las podemos encontrar tanto en núcleos de población como en zonas de pastos de altura, en este último caso suelen formar un conjunto de cabañas, a modo de castros, que se denominan brañas, palabra que designa tanto al conjunto de cabañas como a los pastos y corrales que las rodean.


 Cabañas de teito en la Braña de Mumián.



Es muy curioso por que la vida de estas gentes la marcaba la transhumancia dentro del propio valle. Los vaquerizos trasladaban su residencia de las partes altas a las partes bajas del valle según las estaciones del año, en las que se trasladaba al ganado desde los pastos de altura al fondo del valle. Cuando las nieves se retiraban, se trasladaban a las brañas, en dónde permanecían junto al ganado. 


Ollera de la Braña de Mumián, una especie de fuente-abrevadero que se utilizaba para conservar la leche recién ordeñada surmergiendo parcialmente los cántaros de leche en agua fria.





 Ejemplos de cabañas con cubierta de teito.




Esta forma de vida tradicional ha legado un impresionante legado etnográfico que ha dejado diseminado por todos los pueblos y rincones de este parque natural un conjunto nada desdeñable de brañas y de teitos. 


 Cabaña con cubierta de teito en la Peral.



Pero si por algo es conocido y es mundialmente famoso el Parque Natural de Somiedo es por su fauna salvaje. Los límites de este parque natural alberga una de las principales reservas biológicas  de toda la Península Ibérica, especialmente de toda la cornisa cantábrica. Alguna vez he leido que por este motivo Somiedo vendría a ser la "Alaska" de la Península Ibérica. Corzos, venados, nutrias, jabalís, buitres, gato montés, ginetas....etc son algunos de los animales que se encuentran en el valle pero por encima de todo destacan 3 especies: los lobos, el urogallo y especialmente el oso. En Somiedo se encuentra el mayor número de osos de toda la Cordillera Cantábrica, casi un 40% de su población total y, teniendo en cuenta lo relativamente pequeño que este parque natural, es una densidad más que importante (unos 90 osos estimados en los últimos recuentos).
Hay que destacar que una parte importante del territorio de este parque natural está regulado como zona de Uso Restringido Especial, especialmente los bosques y las áreas arboladas, lo que implica que no podremos transitar por el interior de estos espacios, salvo contadas excepciones. No os preocupéis, el parque ya se ha encargado de señalizar todos estos espacios, incluso las sendas secundarias tienen su cartel que nos recuerda que no podemos transitar por ellas. Es muy importante respetar la normativa del parque, estas áreas son el principal refugio de la fauna salvaje de Somiedo y las autoridades y los biólogos están intentando mantenerlas intactas en la mayor medida posible. Es curioso por que alguna de estas zonas restringidas están ubicadas muy cerca de los núcleos de población; de hecho, en Somiedo su fauna salvaje convive con los habitantes del valle.


Una gran parte del territorio del Parque Natural de Somiedo, especialmente las áreas boscosas, son zona de uso restringio en el que está prohibido transitar y salirse de las sendas, con el fin de preservar el ecosistema de la fauna salvaje que habita en el parque.


En nuestro viaje a Somiedo, teníamos muy presente que la fauna salvaje era uno de los puntos fuertes de este parque natural por lo que reservamos una parte importante de nuestro tiempor a intentar avistar animales, especialmente el oso cantábrico. Es uno de los principales reclamos turísticos y el parque natural ha habilitado una red de miradores desde los cuales, con primásticos o teleobjetivos, se pueden barrer las laderas de las montañas circundantes. Evidentemente, en las zonas arboladas, que además están restringidas al paso, no podremos avistar osos con nuestros prismáticos, pero los canchales que hay en las zonas de transición de estos espacios arbolados, son un sitio magnífico dónde poder avistarlos, sobretodo al amanacer y al atardecer. Todos estos miradores dominan desde lejos canchales y zonas de pastos de transición en medio del arbolado.


 Mirador de Aguino, vistas muy extensas sobre territorio osero:  domina desde lo alto Pola de Somiedo en la confluenciaa de los Valles del Lago y Somiedo.



Para ver osos en libertad hay que tener mucha paciencia, saber mucho y tener mucha suerte. Sabíamos que era difícil y, aún así, todas nuestras actividades de estas vacaciones  las programamos para tener las tardes libres y acudir al atardecer a los miradores para probar suerte. Estuvimos en los miradores del Príncipe, Anguino y en otro natural sobre el Valle del Lago. No hubo suerte y los osos no se dejaron ver, en esta época se mueven menos y se refugian en la espesura del bosque, pero os puedo asegurar que era muy relajante y emocionante todo ese rato que estábamos con nuestros primásticos oteando las laderas del valle en busca del "rey de la Iberia". Claro que el paisaje que rodeaba a estos miradores también ayudaba mucho, menudas vistas que teníamos amigos.



 Realizando observaciones sobre el Valle del Lago, menudo frio que hacía!!!!.



Je, je, je, osos no vimos pero sí que nos llevamos un buen regalo con la fauna. Bajando de la Braña de Mumián, en el límite del hayedo con los avellanos de los bancales más alejados de la población del Coto, me retrasé un momento para mear, y cuando levanté la vista, un ave de gran tamaño levantó su vuelo del claro del bosque y se posó en una rama. En cuanto intenté sacar los primásticos, volvió a echar a volar y se escondió en la espesura del bosque, en vez de volar hacia arriba como cualquier otro pájaro, éste se fue hacia el suelo. Creo que fue un posible avistamiento de un ejemplar hembra de Urogallo, casi nada......y digo creo por que no soy un experto y fueron unos pocos segundos, pero la zona en la que estábamos, su tamaño, el color del plumaje, su comportamiento y que el día anterior había visto fotos de urogallos hembras en el centro de interpretación de Somiedo (y la imágen del bicho la tenía muy reciente), me incita a pensar que ese día me llevé el premio gordo. Fue tan rápido que cuando llamé a Marta el pajarico ya se había ocultado por completo.



Observaciones al atardecer desde el mirador del Principe en la Peral, el más famoso de este Parque Natural para avistar osos, no tuvimos suerte pero con las vistas que teníamos de fondo, se nos caía literalmente la baba.



Respecto a las excursiones, no nos complicamos la vida, hicimos las clásicas que hace casi todo el mundo. Como estábamos a finales de octubre y entre semana, estuvimos prácticamente solos. Es una gozada venir a estos sitios en esta época del año, estos sitios se disfrutan mucho más así.


 El Lago de la Cueva, ocupa  el fondo de una gigantesca dolina.


Una mañana nos fuimos a hacer la excursión circular de los Lagos de Saliencia. El valle de Saliencia es de orígen glaciar en su cabecera se encuentra uno de los conjuntos lacustres más notables de toda la Cordillera Cantábrica.

 El Lago de la Calabazosa o Negro, el más profundo de toda Asturias.


Casi todos los lagos se encuentran alterados por la mano del hombre, asi que son naturales pero no salvajes, aunque el entorno de alta montaña dónde se ubican es magnífico. Por cierto, un poco antes de llegar al Lago Cerveriz también pudimos avistar una manada de rebecos, sarrios en nuestra tierra, que en Pirineos los he visto a cientos, pero que en la Cordillera Cantábrica deben ser más raros de ver, es lo que tiene hacer estas excursiones en casi completa soledad.



 El Lago Cerveriz.


 Pastizales de altura en el piso alpino de la Veiga de Camayor.



 El Lago del Valle, el más extenso de toda Asturias.


Alargamos el paseo, por que era un paseo esta excursión, hasta el mirador del Lago del Valle, en la cabecera del Valle del Lago. Vistas de postal desde este mirador, qué sitio tan bonito y sobretodo en otoño, nos dejó con la boca abierta, teníamos las espectátivas altas en este viaje y tengo que reconocer que Somiedo nos sorprendió y las superó con creces.


Asturias enamora: el Valle del Lago desde su cabecera.



A la vuelta, en los pastos de altura de Veiga de Camayor, nos llevamos para casa la cena: el prado estaba plagado de macrolepiotas y champiñones silvestres!!!!. Una larga mañana bien aprovechada....y por la tarde, de vuelta a los miradores.............



 Bonitas vistas hacia la cabecera del Lago del Valle.



Como he dicho antes, el patrimonio etnográfico es uno de los platos fuertes de Somiedo asi que también nos centramos en visitar brañas y teitos, tanto en los pueblos como en pastos de altura. La excursión estrella de este tipo que hicimos fue la que iba a la Braña de Mumián desde la población de Coto.

 La Braña de Mumián, atesora el mayor número de cabañas de teito de altura de todo el Parque Natural de Somiedo.



Es una braña que contiene uno de los mejores conjuntos de cabañas de teito de todo Somiedo; además,accedimos a ella por el Hayedo de la Enramada, un espacio de uso especial restringido pero que tiene un único acceso permitido para ir desde este pueblo hasta la braña por la pista forestal que va por el medio del bosque.
Excursión más que recomendable si venís a Somiedo, la braña de Mumian nos transporta a formas de vida del pasado. Naturaleza, montaña y formas de vida tradicionales se dan estrechamente la mano en estos parajes del parque natural.



 Cabañas de teito en la Braña de Mumián.


Todos los años apostamos por el otoño en los viajes que nos montamos por estas fechas. El objetivo de todos estos viajes ha sido poder conocer y contemplar los principales bosques de hayas de los Pirineos, tanto del lado francés como del español, y del norte de España. Cada año es diferente, hemos notado que el otoño cada vez se retrasa más, y es muy difícil encontrar los bosques en pleno esplendor de colores ya que el espectáculo de colores dura unos pocos días al año. Tiene que llover para que las hojas cambien de color, no haber helado, y que el viento no haya soplado con fuerza para que no tire las hojas al suelo.
Este año nos hemos ido más lejos para contemplar el otoño y hemos triunfado como la coca-cola. Somiedo nos recibió en pleno esplendor de colores otoñales, todo un espectáculo que nos dejó boquiabiertos y que hace que lo situemos como uno de los principales destinos del norte de España para contemplar el espectáculo de colores otoñales.



 Hayedo del Monte de Bustariegas (Valle de Saliencia).


Las umbrias de todos  los valles de este parque natural están salpicadas de pequeños hayedos, aunque algunos como el de la Enramada y del Monte Bustariegas tienen dimensiones notables. Lo bueno es que la solana de todos estos valles están recorridas por carreteras o pistas forestales que nos permitirán acceder a miradores que nos dejarán contemplar desde la distancia el espectáculo de colores. La experiencia de estos últimos años persiguiendo el otoño me ha enseñado que estos son los mejores sitios para contemplar la paleta de colores de los bosques, es mejor verlos desde la distancia, aunque no muy lejos, en zonas despejadas de vegetación. En Somiedo nos podemos inflar de ver múltiples hayedos desde la distancia en miradores naturales a los que se llega con el coche.


 Interior del Hayedo de la Enramada (zona de uso restringido) en la ruta a la Braña de Mumián




La perspectiva en la distancia de los bosques es el lado bueno pero en otoño también mola adentrarse en el interior de los  hayedos y sumergirse en el ambiente oscuro y misterioso de la profundidad de estos bosques. Y aquí está el lado malo, los bosques de Somiedo son zonas de uso restringido para preservar la fauna salvaje, asi que, salvo contadas excepciones, como la excursión que hicimos a la Braña de Mumián por el hayedo de la Enramada, nos tendremos que conformar con ver los bosques desde lejos.
Y como una imágen vale más que mil palabras, os regalo alguna de las preciosas estampas otoñales que nos regaló el paisaje otoñal del Parque Natural de Somiedo:



 Hayedo de la Enramada visto desde las inmediaciones de Coto de Buenamadre


 Hayedo de la Enramada visto desde los miradores de la carretera que sube al Valle del Lago.


 Interior del Hayedo de la Enramada (zona de uso restringida).



ASCENSIÓN A LA PEÑA UBIÑA DESDE TORREBARRIO.

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LA PEÑA UBIÑA, LA ATALAYA MÁS OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA. 


Magnífica visión de la Peña Ubiña Pequeña desde el cresteo cimero.


Se acaban nuestras vacaciones en Somiedo, unos días que hemos dedicado a disfrutar de la montaña y de la naturaleza sin más, sin grandes hazañas deportivas. Pero antes de marchar a Zaragoza queremos subirnos a uno de los montes grandes de la zona. 
Y cerca, muy cerca de Somiedo, se encuentra la Peña Ubiña. Desde el Puerto de la Farrapona, en la cabecera del Valle de Saliencia, se puede pasar con coche (en la vertiente leonesa es pista de tierra pero está bastante bien) a Torrebarrio, una población cercana a dónde estamos alojados y que se ubica a los pies de la Peña Ubiña.



El macizo de la Peña Ubiña cubierto por las nubes desde el Puerto de la Farrapona.



La Peña Ubiña, con sus 2.417m, es la cumbre más elevada de la zona occidental de la Cordillera Cantábrica, vamos que era muy apetecible y ya que estábamos aquí, estaba claro que había que subirla. La montaña tiene una vertiente leonesa y otra asturiana en la que forma parte del Parque Natural de la Mesa y la Peña Ubiña. 
Fuera de los Picos de Europà es una de las grandes elevaciones de la Cordillera Cantábrica. Su topónimo procede de  Albinus (blanco, en latín), por el contraste del color blanco y brillante de la caliza de sus paredones con los prados alpinos que la rodean.
Tanto desde su vertiente asturiana como desde la leonesa es una montaña muy relevante, un monolito rocoso que se alza imponente sobre sobre el entorno. Es una montaña muy famosa, de las más ascendidas de la Cordillera Cantábrica.



La mole rocosa de la Peña Ubiña se alza de forma prominente sobre la localidad de Torrebarrio.



Nos decantamos por subir la Peña Ubiña por su vertiente leonesa ya que era lo que más nos pillaba a mano. El punto de partida es Torrebarrio, una población que se encuentra a los pies de esta montaña, cuya cumbre se alza imponente sobre esta población con un desnivel aproximado de 1.200m.
Ese día tenemos instalado el anticiclón, con inversión térmica y niebla en el fondo de los valles, la mañana es fria, muy fria, apenas 2º grados que nos obliga a salir muy abrigados.


Inversión térmica y mucho frio en el fondo de los valles a primera hora de la mañana.



La ascensión por esta vertiente no tiene mucho misterio. Primero por una pista de tierra muy empinada y luego por senda, bordearemos la base de los murallones rocosos de la montaña en dirección al Collado Ronzón, que separa la cumbre principal de la Peña Ubiña Pequeña.


La ascensión no tiene ningún misterio, tenemos que ir al collado que separa la cumbre principal de la Peña Ubiña Pequeña.



Poco a poco iremos dejando en el fondo del valle la población de Torrebarrio. Esta primera parte de la ascensión no tiene ninguna dificultad salvo el  desnivel  constante a salvar.



Torrebarrio se queda debajo, localidad a los pies de la Peña Ubiña, en la vertiente leonesa de este macizo.



Desde el collado podremos ver el último tramo de la ascensión que sube por la pirámide cimera de la montaña. Visto desde lejos parece que tendrá "tema" este tramo, pero luego, una vez metidos en faena, no tiene ninguna dificultad relevante, hay alguna trepada pero es muy sencilla y el trazado está muy bien señalizado con mojones y marcas de pintura. Con nieve o hielo, será otro cantar......


La pirámide cimera vista desde el Colado Ronzón.



En el collado pasamos a la vertiente asturiana de esta montaña, declarada parque natural por el Principado de Asturias. La primera parte de la ascensión que la hemos hecho por la vertiente leonesa nos ha parecido un poco monótona pero aquí el paisaje ha cambiado radicalmente y podemos contemplar en toda su extensión la parte más accidentada y compleja de la Cordillera Cantábrica. 
El paisaje desde aquí es magnífico, menuda gozada y todo un acierto haber venido a esta montaña.


 Pastizales y paisaje de alta montaña en la vertiente asturiana de este macizo.




En cuanto nos subimos a la pirámide cimera empiezan las trepadas y el recorrido se vuelve aéreo y más complejo pero sin grandes dificultades, lo justo para sacar las manos de los bolsillos y hacer este tramo más entretenido.



Trepaditas sencillas.


Aunque en invierno y con nieve tendrá que ser otro cantar.



Atrás se queda la Peña Ubiña Pequeña, otro monolito rocoso que destaca poderosamente sobre los pastos alpinos del entorno. Vaya pedazo de montañas que tienen por aquí!!!!.



La pirámide rocosa de la Peña Ubiña Pequeña, de pequeña nada, menudo pedazo de montaña!!!!.



Conforme vamos ganando altura ya podemos contemplar en toda su extensión a la Mesa, otro pedazo de montaña asturiana que junto con la Peña Ubiña forman el parque natural homónimo. El paisaje sigue siendo muy bonito!!!!.


La Mesa en la vertiente asturiana del parque natural, otra montaña preciosa.



Hemos disfrutado tanto de la ascensión que casi sin darnos cuenta hemos llegado a su cima. Día magnífico con vistas muy extensas que tuvimos la suerte de disfrutar desde una de las principales atalayas de la Cordillera Cantábrica.
Es jueves, entre semana y a finales de octubre, pero sorprendentemente no estamos solos en la cumbre, se nota que es una montaña muy famosa, coincidimos con un grupo de corredores de montaña gallegos que también están de vacaciones y que han venido hasta aquí para entrenar y conocer la zona, y con varios grupos de montañeros jubilados asturianos a los que me arrimo para que me  expliquen las montañas y los valles que se ven desde aquí arriba......que somos maños y pirenaicos, venimos de muy lejos y esta cordillera es completamente nueva para nosotros!!!!!.


Marta y yo disfrutando de una de las grandes cumbres de la Cordillera Cantábrica.



Los amigos asturianos nos dieron desde la cima una auténtica lección de geografía de la Cordillera Cantábrica, madre cuanto tajo tengo pendiente por estas montañas, se me iban los ojos por todos los sitios mientras diseñaba mentalmente futuras vacaciones......je,je,je. Venga voy a hacer un pequeño esfuerzo para mostraros lo que se veía desde allí arriba, espero no equivocarme con la identificación de las montañas:

Al lado nuestro y perteneciente al mismo macizo, los Picos del Fontán, ligeramente más elevados que nosotros y como podéis ver, otro tocho de montaña defendido por grandes paredes; de hecho, el Macizo de la Peña Ubiña, por su dificultad, es uno de los grandes destinos para practicar alpinismo, sobre todo invernal, en la Cordillera Cantábrica.


Los Picos del Fontán.



Al este, podríamos ver difuminados los Picos de Europa, una sub-cordillera dentro de la Cordillera Cantábrica, y desde la lejanía podíamos  percibir lo pequeños que son en extensión en comparación con el resto de la cordillera. Eso sí, los monolitos rocosos de sus cumbres  le daban un perfil dentellado muy característico. A tener en cuenta que aquí están las máximas altitudes de la cordillera.





Y al norte, el Mar Cantábrico como horizonte cubierto por un precioso mar de nubes que ese día era anticiclónico. Es lo que tiene la Cordillera Cantábrica, aquí el mar no está tan cerca como en los Picos de Europa pero sigue siendo un mar cercano y en días despejados se puede ver perfectamente. Esto no lo tenemos en los Pirineos y me encanta, estar en la alta montaña mientras ves el mar como telón de fondo es algo que me resulta precioso.





El descenso por el mismo sitio, de manga corta y unos 17º cuando llegamos a Torrebarrio, qué contraste con el frio de la mañana!!!!!. 
Y de esta manera dimos por finalizado nuestro periplo de estos días por la Cordillera Cantábrica. Esta zona nos pilla lejos de Zaragoza pero es muy recomendable, es más, es preciosa, tanto Somiedo como la Peña Ubiña nos ha encantado. Se nos han quedado muchos deberes en esta cordillera que hasta ahora no conocía y nos ha quedado claro que merece  mucho la pena el esfuerzo de venir hasta aquí, intentaremos conocerla más a fondo en el futuro.

LA SUPERLUNA DE NOVIEMBRE DE 2016.

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PUESTA DE SOL Y SUPERLUNA DESDE LA CIMA DEL PICO EL PICO DEL AGUILA. 




El 14 de noviembre de 2016 habían anunciado la superluna más grande y brillante que podía ver desde enero de 1948. Este fenómeno astronómico extraordinario permitía contemplar ese día una luna llena un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena normal.
A nosotros nos encantan las actividades montañeras a la luz de la luna llena y no se nos podía escapar esta oportunidad de contemplarla desde las montañas. Pero el 14 de noviembre era lunes y nuestros horarios laborales nos impedían verla al atardecer y en el momento de su salida, que es cuando mejor se puede ver, asi que decidimos adelantar su observación y subir a verla el domingo, que no estaría en pleniuno pero sí al 96% de su máxima visibilidad.


Contemplando nuestra ruta al Pico del Águila desde el Salto de Roldán.



Queríamos ver una puesta de sol desde las montañas y hacer el descenso al coche de noche bajo la luz de la superluna. Como era domingo y el lunes había que currar, elegimos una montaña cercana, el Pico del Águila, en Arguis, pero también había que buscar un itinerario adecuado, despejado de vegetación y orientado hacia la luna, sin montañas que la ocultasen. El itinerario que sube al Pico del Águila desde el Salto de Roldán era perfecto para el avistamiento de este fenómeno astronómico, salvo la pirámide cimera del pico que está cubierta por bosque, el resto del itinerario va por campo abierto, en una media ladera despejada de vegetación y con la luna al E de nuestra  posición por encima del Tozal de Guara una vez ha alcanzado la altura suficiente en el horizonte una media hora después de su salida.


La senda va por una media ladera con vistas muy chulas sobre el Valle del Flumén.



La ruta que sube al Pico del Águila desde el Salto de Roldán es muy desconocida por los montañeros y eso que es una senda muy marcada que va por debajo de la cresta que comunica el Tiacuto con el Pico del Águila hasta interceptar la senda que baja de este pico en dirección a la Ermita de la Virgen de Ordás. Es una senda muy bonita con unas vistas magníficas del Valle del Flumén y del tajo del Salto Roldán. Esta ruta la he hecho varias veces entrenando, pero Marta no la conocía así que aproveché para enseñársela.




La tarde nos sale muy fria y muy ventosa, apetece poco estar parado en la cumbre, asi que apuramos para llegar justo a la hora de la puesta de sol. El Pico del Águila es una magnífica atalaya cercana a Zaragoza ideal para contemplar este tipo de fenómenos astronómicos. El ocaso fue un poco decepcionante, el sol se ocultó por detrás de un Moncayo cubierto de nubes y nos privó de los mejores momentos para fotografíar la puesta de sol.


Las últimas luces del día se proyectan sobre el Salto de Roldán y el Picón del Mediodía.




Y así, desde la cima del Pico del Águila despedimos al sol por el Oeste:




Y dimos la bienvenida a la luna por el Este:




Y voilá, ante nuestros ojos la superluna de noviembre de 2016:


Proyectada sobre la cara norte del Tozal de Guara.



En el  rato que tardamos en descender la pirámide cimera, cubierta por el bosque y por tanto con mala visibilidad para contemplar fenómenos astronómicos, le dimos tiempo a la luna para pillar altura sobre el Tozal de Guara y asi iluminar por nuestra izquierda nuestro descenso hacia el valle. Lo del tamaño más grande no lo pudimos percibir a simple vista pero sí el 30% más brillante, las frontales las apagamos en cuanto salimos del bosque, iluminaba tanto la luna que no hacía falta ir con luz adicional, las sombras de los árboles y de los arbustos se proyectaban sobre el camino como si fuera de día, y en un tramo que giró la senda y la tuvimos de frente, incluso nos llegó a deslumbrar con su luz.
Una preciosidad de descenso, aunque la puesta de sol fue decepcionante, la superluna estuvo a la altura de nuestras espectativas. Llegamos al Salto de Roldán entumecidos por el frio pero con una sonrisa de oreja a oreja y con las pilas cargadas para toda la semana.

ÚLTIMA ENTRADA DE ESTE BLOG

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LA VIDA EN MOVIMIENTO: LAS MEJORES CALCETINADAS DEL 2017


La última vez que actualizé este blog fue hace casi un año. Técnicamente este blog ya estaba muerto pero antes de cerrarlo definitivamente quería hacer una entrada de despedida.Creo que se lo debo a esta pequeña agenda virtual de montaña que ha sido este blog durante estos casi 10 años de vida de esta página. Esta entrada va a ser larga......


 Frente a los Seracs del Petit Vignemale.


Para mi está siendo un año complicado y muy atípico en lo deportivo. No he hecho todo lo que tenía pensado ni he salido al monte todo lo que me hubiera gustado.Pese a todo he intentado matenerme en movimiento todo lo que he podido. Por que en esta vida, el que se para, se oxida.
Este año ha estado marcado por el trail running, que no por las carreras de montaña, a pesar de que empezé el 2017 con objetivos muy ambiciosos (Travesera, Desafío Cainejo, Perimetrón, Trencacims....casi nada, menudas calentadas....). No es que no haya hecho otras actividades, pero el 2017 ha estado casi centrado en correr por la montaña.

*ENTRENOS, SALIDAS POR LA MONTAÑA Y OTRAS ACTIVIDADES:

Como he dicho empezé el año con objetivos muy ambiciosos en lo que a carreras de montaña y ultras se refiere.Y como eran actividades muy severas había que prepararse bien, asi que el plan fue salir y entrenar todo lo que pudiera. Luego, por diferentes motivos (algunos de ellos en forma de lesiones), mi planning de carreras se fue al garete al igual que la frecuencia de los entrenos, pero bueno, alguno entreo bueno ha salido.
El invierno hicimos alguna que otra salida con las raquetas, no todas las que me hubiera gustado, que me pegué unas cuantas semanas convaleciente por un esguince en el tobillo, pero por lo menos me quité el gusanillo.

 Invernal al Pic de Acue.


También ha habido rutas en formato de excursiones de montaña, algunas de ellas curiosas para mi por discurrir por sitios que todavía no había frecuentado.
En primavera me subí con mi padre al Dedo de Yenefrito, en la zona de Panticosa, cumbre que me llamaba la atención pero que todavía no habíamos pisado:


Mi padre en la cima del Dedo de Yenefrito (pinchar en la imágen para ampliar).


Con el amigo Eduardo, en mayo nos hicimos una circular por el Macizo de Collarada pisando cumbres que tampoco habíamos subido hasta ahora como la Punta Espata y la Cresta de los Picos Bacón. Podéis ver la reseña completa de esta actividad en su blog:


Cima de la Punta Espata.


Otra actividad que me llamó la atención por ser novedosa para mi fue la ascensión al Puchilibro por el solitario y poco conocido Valle de Rasal. Ni el pico ni el valle lo conocía, y la verdad es que me gustó mucho la actividad, qué paraje natural tan solitario:


Cresteando por el Puchilibro.


Y como no podía ser de otra manera, ha visitado mucho, muchísimo, aunque menos que otros año, mi querida Sierra de Guara. En entrenos, si no he contado mal, he subido este año 15 veces al Pico Peiró (no 15 salidas sino varias salidas con unas cuantas subidas encadenadas), que esos desniveles tan potentes acumulados en los 2 primeros kilómetros había que aprovecharlos para los objetivos que tenía fijados,  y otras 6 veces más al Pico del Águila.Y el Tozal de Guara también subí este inverno 2 veces, en dos trilogías particulares: una encandenándolo con el Fragineto y el Mondinero, actividad ya realizada por mi otras veces, y otra enlazándolo con el Tozal de Cubilars y el Cabezo de Guara a través del laberinto de dolinas de los Llanos de Curpielo, en este caso, ruta novedosa para mi.
También recorrí la preciosa circular del Picón del Mediodía desde el Salto de Roldán, gracias a la nueva senda que han abierto en el Valle de Valleclusa, rincón de la Sierra de Guara que deseaba conocer hace tiempo, pero que no me había atrevido hasta ahora por que este valle lo defendía la punchuda y lacerante vegetación arbustiva de la sierra. Una circular muy bonita y original que permite encadenar las cumbres del Picón del Mediodía con las dos peñas del Salto de Roldán a través del Valle del Flumén. Una de las últimas sopresas que he tenido la ocasión de descubrir en Guara.

 Valle de Valleclusa, hace años había que tenerlos cuadrados para pasar por aquí y abrirse paso entre la maleza.
 

 El porche de la Cueva Monrós, tenía muchas ganas de conocerla, pero qué miedo me daban los pinchos del Valle de Valleclusa!!!.


 Estampa poco conocidad de la cara norte del Picón del Mediodía y la reliquia botánica del hayedo que hay en su base.



 La cara sur del Picón del Mediodía después de haber subido a su cumbre desde el Valle del Flumén.


Y no sólo hemos entrenado en la Sierra de Guara y pateado por el Pirineo, en Zaragoza hemos seguidos con los entrenos habituales de entre semana por Juslibol y los barrancos de María de Huerva. En febrero, colaboré con mi grupo, TRAIL RUNNING ZARAGOZA, en la organización de la macroquedada de corredores de montaña y trail de Zaragoza. Todo un éxito, conseguimos juntar a unas 200 personas de diferentes clubs para enseñarles nuestra zona de entreno en Juslibol. Todo un éxito de organización que a nosotros nos dejó con un muy buen sabor de boca.


La macroquedada que organizamos de corredores de trail y montaña de Zaragoza.


Pese a todo, las salidas y los entrenemos del primer tercio del año fueron muy irregulares y no pude cumplir los objetivos que me había fijado en lo que a carreras de montaña y ultras me había fijado. Pero alguna carrerica salió, a pesar de que este año la motivación de las carreras ha ido en detrimento de otras actividades.


*TRENCANCIMS (PAULS). 50KM Y 4.000 D+.

Trencacims es un concepto diferente de "ultra corto". Para mi esta carrera es la joya de la corona del Parque Natural de Els Ports en Cataluña. Carrera de montaña muy dura, pero dura de verdad, y de bastante dificultad técnica. En apenas 50km se hace el mismo desnivel que en cualquier otra ultra de 80 o 100km. Aquí nada más salir ya empiezas a subir y no dejas de subir y bajar hasta la misma línea de meta.Ni un sólo minuto de tregua, nunca había estado en una carrera así, vamos que no es para novatos, para que os hagáis una idea me costó 10h hacerla y eso que no se me dio nada mal y entré a meta en la mitad del pelotón. Sólo por la salida y el espectáculo pirotécnico que montan, merece la pena hacerla. Eso sí, no la regalan, ataros los machos por que es una carrera durísima. De lo mejorcico que se organiza en Cataluña en lo que a ultras y carreras de montaña se refiere.


 El perfil de la carrera ya anticipa que no va a ser un paseo.


 Fotografiado azotado por el viento en la subida a la Punta del Aigua, uno de los tramos más exigentes y bellos del recorrido.



Finisher de Trencacims con el amigo Tony de Castellón, carreras como ésta no se hacen todos los días.



*O VIENTO RONDADOR (BOLTAÑA) (42KM Y 2.500 D+).

Maratón de montaña tapada del Pirineo Aragonés que por belleza y dureza no tiene que envidiar a otras carreras más comerciales (Maratón de las Tucas en Benasque por ejemplo) pero con ambiente más familiar y un trato al corredor más cercano. 
Esta carrera es literalmente la fiesta de nuestro club, vamos en masa a correrla y luego por la noche nos pegamos un señor homenaje en alguno de los asadores de Boltaña, con fiesta y reparto de premios incluidos. El año pasado me retiré por una tendinitis en el tibial derecho que arrastraba desde la Jorgeada. Este año, cuando crucé la meta, me quité una espinita que tenía clavada por que hasta la fecha era la única carrera que en la que me había retirado.
Día para recordar, una magnífica jornada de convivencia en la que nos dieron el premio al mejor equipo de la carrera.


 La armada naranja desplegada bajo el arco de salida.


Premio al mejor equipo de la carrera, qué ilusion me hizo.



*LLEGÓ EL VERANO Y LLEGARON LAS PIRIVUELTAS.


No sé por qué pero después de la decepción de primeros de año, perdí la motivación por las carreras de montaña. Pero para correr por la montaña no hace falta hacer carreras de montaña. De hecho, si tienes amigos que están tan locos como tú, las "calentadas de cabeza" no tardan en llegar y el resultado de estas calentadas son algunas de las magníficas actividades o Pirivueltas que hemos hecho este verano.

-ANETO+PERDIGUERO+POSETS NON STOP (INTENTO). 

Sí como lo leéis. A finales de junio se nos ocurrió la genialidad de encadenar del tirón las 3 cumbres principales (Aneto, Perdiguero,Posets) de los tres principales macizos de tresmil metros del Valle de Benasque. La calentada la denominamos 30 x 3 x 3000 y hasta nos hicimos camisetas y todo. 30 por que eran las horas estimadas para realizar la actividad, encadenar las tres cumbres y desplazarnos a pie o corriendo por los tres macizos del valle. 3 por que eran las cumbres que íbamos a subir y 3000 por que era la altitud de las cumbres a coronar. 
Y no sólo eso, lo hicimos en un fin de semana, salimos de currar el viernes a última hora de la tarde y nos desplazamos al valle para empezar la actividad esa misma noche. 
El Aneto lo empezamos a subir a a luz de nuestras frontales, ascenso por la cara sur y coronamos cima a las 2 de la mañana, estamos fatal de la cabeza, pero a esas horas no hay atascos en el Paso de Mahoma.... je,je,je. Noche inolvidable, la llevaré grabada en la retina durante muchos años. Descenso por la cara norte hacia Renclusa y de allí a Besurta, dónde montamos una base una vida, nos cambiamos de ropa y comimos. Desde Besurta al galope hasta la entrada del Valle de Vallibierna, nuestra ruta de ascenso al Perdiguero. Aquí empezaron los problemas, los neveros y las rimayas de la parte superior del valle ralentizaron mucho nuestra marcha y pusieron a prueba nuestros crampones de zapatillas y nuestro equipo ultraligero de correr por la montaña. En la cima del Perdiguero decicidmos abortar nuestra ruta y descendimos a Benasque por el Valle de Estós.
En total 21h de actividad y más de 30h sin dormir, las condiciones de la montaña marcan y no conseguimos completar nuestro reto, pero bajamos al valle más contentos que el copón, que estas actividades no se hacen todos los días. Qué locos estamos pero que bien lo pasamos ese día!!!.

 Subida al Aneto por la cara sur bajo la luz de nuestros frontales


 Los colores de nuestro club en la cima del Aneto, a las 2 de la mañana, una noche inolvidable para nosotros.


 Al galope por la pista de Besurta a por siguiente objetivo.


 Remontando el Valle de Lliterola hacia el siguiente objetivo. El macizo que se ve al fondo de la foto lo hemos recorrido hace unas horas de noche.



 Los ibones de LLiterola.


 Autofoto en la cima del Perdiguero, no cuadran los horarios y decidimos dejar el Posets para otro intento. Menuda paliza que llevamos en las piernas!!!.


Pero la broma todavía no se ha acabado, toca descender todo el Valle de Estós hasta el pueblo de Benasque para recuperar uno de los coches.


-VUELTA AL MACIZO DEL  VIGNEMALE DESDE BUJARUELO + CIMA DEL PETIT VIGNEMALE. 

Una de las mejores pirivueltas que se pueden hacer corriendo el Pirineo. Espectácular, bonita y exigente pero nada que ver con la calentada del Valle de Benasque. Salieron unos 42km y cerca de 3000 D+. 
Se sale de San Nicolás de Bujaruelo, te clavas los 1000d+ de subida al Ibón de Bernatuara, brincas a Francia,  la gozas corriendo en la bajada hacia la Barrage d´Ossue, desde aquí otra subidica maja hasta el Refugio de Baysellance, paradica técnica para mear y llenar el estomágo, un empetón más para subir al Petit Vignemale y así te llevas un tresmil en la ruta, otra bajada orgásmica a Oulettes de Gaube a la sombra de los glaciares de la cara norte del Vignemale, otra paradica técnica en el refugio para babear con la estampa alpina que tenemos en frente, nueva subidica al Puerto de los Mulos que ya se hace algo pesada y después el largísimo e interminable descenso por el Valle de Bujaruelo.
 Menuda joya de ruta, para hacerla todos los años.

 Nada más empezar, los 1000m d+ al Ibón de Bernatuara.


 La segunda subida dura del día hacía el Refugio de Baysellance.



 El grupo al completo en la cima del Petit Vignemale.


 Se me caían las bragas al suelo con lo que tenía detrás. La cara norte del Vignemale desde Oulettes de Gaube, pero qué sitio tan bonito!!!.



 La cabecera del Valle del Bujaruelo desde el Puerto de los Mulos, para correr al gusto pero anda que nos nos quedaba hasta el coche.



En San Nicolás de Bujaruelo con la Vuelta al Macizo del Vignemale en el bolsillo.



-PIC DE SESQUES (2.606M).

Esta actividad la realicé en solitario. Esta miserable montaña de apenas 2600 metros del Pirineo Francés me quitaba el sueño desde hace tiempo. ¿Y por qué me llamaba la atención?. Por que es una cumbre de desniveles salvajes, de hecho está considerada como la montaña de mayor desnivel de la zona occidental de los Pirineos.
En la vertiente de esta montaña que da a Etsaut, pequeña localidad francesa ubicada a escasos 500m de altitud, encontramos uno de los mayores desniveles de todos los Pirineos. Quería hacer los famosos y durísimos 2.000m de desnivel de esta vertiente de la montaña pero evidentemente no es una ruta muy transitada que en la parte de abajo pasa cerca de bordas de pastores en las que había leido que se revolvían los mastines. Qué faena, después del incidente con los mastines del año pasado en el Pic Lurien me da mucho miedo pasar cerca de estos bichos, asi que decidí cambiar de vertiente y subir por las Gorgas del Bitet, salían 1.700m d+ y la subida no era moco de pavo y seguro que estaría a la altura de mis exigencias.
Y vaya si lo estuvo. La ruta pasa por el Lac d´Isabe (menuda subidica hay al lago, no la regalan nada) y permitidme que os confiese que para mi es el ibón más bonito que he visto hasta ahora en los Pirineos. A partir de aquí, tramos de alta montaña por neveros y alguna que otra pequeña trepada. Y todo con un mar de nubes perfectamente instalado bajo mis pies, lo que hizo que fuera una jornada de montaña perfecta.

 Lac d´Isabe con su bonita cascada, para mi el ibón más bonito que he visto hasta ahora en los Pirineos.


 Cima del Pic de Sesques, pese a su modesta altura, por su desnivel  es una de las montañas más grandes de los Pirineos.



Mirad el paisaje que tenía bajo mis pies, cómo no me va a gustar la montaña........


 -VUELTA AL MIDI D´OSSEAU + TOUR DE LOS LAGOS D´AYOUS+ CIMA DEL PEYREGUET.

Ha sido la última y multitudinaria pirivuelta que hemos realizado recientemente. La Vuelta al Midi, que ya la hice corriendo en el 2013, es una de las pirivueltas más conocidas del Pirineo, asequible y muy bonita, es lo que todo el mundo hace. Pero nosotros nos calentamos mucho, y decidimos alargarla con el Tour de los Lagos d´Ayous y a la vuelta, ya que nos pillaba de paso, coronamos el Peyreguet. En total 30km y unos 2500m d+.
Nos juntamos 20 amigos de diferentes clubs de Zaragoza, así que además de hacer una ruta magnífica, con paisajes de ensueño, disfrutamos de una magnífica jornada de convivencia. Ese día teñimos de narajana las faldas del Midi y se hablaba con acento maño en este bellísimo rincón del Pirineo Francés.

 El grupo en formación en el parking del Portalet, menuda tropa nos juntamos!!!.



 Empezamos con el Tour del Midi: bajo la vertiente de Pombie......


 .....y continuamos con el Tour de  los Lagos d´Ayous.......



 .......para acabar coronando la cima del Peyreguet.......



Como he dicho antes, el trail running y correr por la montaña es lo que ha monopolizado este año mis actividades pero también ha salido alguna otra actividad curiosa. La espeleo la tenemos muy abandonada pero nos gusta hacer al menos alguna cueva chula al año. Este año Sergio y yo hicimos una incursión a la Cueva del Castillo del Valle de Hecho, cavidad pirenaica de ambiente muy frio que se encuentra actualmente en exploración. El grueso de la cavidad tiene galerias ámplias y fáciles de recorrer pero el inicio es enrevesado y exigente, es el precio a pagar por ver esta bonita cavidad en la que destacamos un espeleotema original que no habíamos visto hasta ahora:  la sala con los gourgs de arena (sí de arena) del tramo final que visitamos. Os dejo un pequeño vídeo que grabamos, no es gran cosa pero si le subís el volumen seguro que os echáis unas risas:


 

Y con esto doy por finalizada esta larga entrada, la única de este 2017, y por ende el final definitivo de la vida de este blog. Todo tiene su principio y todo tiene su final, empecé a escribir en un lejano 2008 y ahora este blog ha dejado de tener sentido para mi, por eso lo cierro.
En un principio nació como un blog de alpinismo y escalada, luego ha ido llevando diferentes rumbos en los que creo que he reflejado muchas actividades de montaña, en casi todas sus facetas, principalmente en los Pirineos y Sierra de Guara. En este último espacio geográfico he difundido y dado a conocer muchos lugares de la sierra, algunos de ellos permanecían en el anonimato o eran muy pocos conocidos; de hecho, la Sierra de Guara es uno de los espacios de montaña que más y mejor conozco, en mi humilde opinión esta ha sido una de las mejores aportaciones de este blog que aquí os dejo por si alguno quiere aprovecharla
Durante este año he conocido a muchos blogeros, con algunos de algunos de vosotros he acabado saliendo al monte, si duda alguna esto ha sido lo mejor de la existencia de este blog.
A partir de ahora desparezco para siempre del mundo virtual de los blogs, aunque a muchos de vosotros todavía os seguiré leyendo. Si me queréis encontrar, será muy fácil,  buscadme en las montañas, que es dónde nos deberíamos encontrar siempre todos los que somos montañeros.
Ha sido un placer poder compartir mis actividades con vosotros durante todos estos años!!!!!.


 




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