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CUEVA DE LA LEZE.

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UN BARRANCO CON TECHO.

Marta dándose una buena ducha en una de las cascadas de la Leze.


La Leze. Cuánto habíamos oido hablar de este sitio y cuántas ganas teníamos de venir a conocerlo. Un barranco-cueva o una cueva-barranco, según cuál sea nuestro punto de vista.
En la mayoria de las cuevas activas, es fácil encontrar ríos subterráneos por cuyo cauce discurre el agua filtrada hacia el interior por las zonas de absorción del sistema (lapiaces, simas, dolinas....etc). Lo que ya no es tan normal es encontrar cauces de ríos en el exterior cuya agua se filtra en un tramo de su recorrido por una cueva dando lugar a un cañón subterráneo. Esto es lo que ocurre aquí con el río Artzanegui, que cuando se se encuentra de frente con la Sierra de Altzania (espero haber escrito bien estos nombres, que soy del Valle del Ebro y no controlo estas lenguas del norte), atraviesa de sur a norte la barrera rocosa de esta sierra a través de la Cueva de la Leze, excavando en el interior de la tierra un atractivo cañón subterráneo de unos 700 metros de longitud.


La enorme boca inferior de salida de la Leze vista desde la carretera.


El caso es que el sábado pasado Marta y yo conducíamos hacia la población de Egino (Álava), en el límite del País Vasco y Navarra con la intención de descender la Leze y aprovechar los caudales de primavera. En la expedición a las tierras del norte, reclutamos también a David, que no se quería perder esta actividad bajo ningún concepto.
El viaje se nos pasa volando y dejamos el coche en el aparcamiento de la Leze, un área recreativa con fuente, mesas, barbacoas y prados dónde pastan caballos y vacas que está justo en frente de la cueva. Un sitio idílico dónde estableceremos el campo base de este fin de semana.


Iniciamos la aproximación al medio día con el fin de entrar a la cueva a primeras horas de la tarde. Ahora alarga el día y nos podemos permitir este lujo. La primera parte de la aproximación es bastante empinada y consiste en subir por una senda muy bien marcada hasta la cresta de la montaña que hay encima de la boca de salida la Leze. Una vez en la cresta tendremos que descender al fondo del valle por una senda poco definida, más bien diría que inexistente, en medio de un precioso bosque de hayas. Este punto es algo perdedor y nos tuvo dando alguna vuelta, sabíamos que el sendero estaba poco definido en este punto pero al menos esperábamos encontrar algun mojón que nos marcase el inicio del descenso. A lo mejor ese mojón existía pero no fuímos capaces de verlo.


La aproximación pasa por un bonito hayedo.


El descenso por el hayedo es pronunciado y nos lleva hasta un afluente que nos conducirá directamente hasta la boca de la cueva. Este afluente nos puede servir como un buen indicador del caudal que nos encontremos en la travesía. Si lleva un hilo de agua, como era el sábado pasado, el caudal es el normal. Si por el contrario está seco, tendremos un caudal bajo y si lleva un palmo de agua o más, los caudales serán elevados.
De repente, en medio de la nada y de la frondosidad del bosque de hayas, aparecerá en frente de nosotros la vistosa boca superior de la Leze.

En medio del hayedo aparece ante nosotros la enorme boca superior de la Leze.


En este punto ya interceptaremos el cauce del río Artzanegui. Se oye el agua rugir con fuerza y el sitio tiene ambiente. Pero antes de entrar a la cueva tendremos que hacer un rapel de unos 23m que podremos escaquear por otras instalaciones alternativas a la derecha de esta instalación que nos permitirán agilizar maniobras sobretodo si coincidimos a la vez con otros grupos.



Rapel de entrada en el bosque. Como David no quiere salir en su blog, lo saco yo en el mío.


Tras realizar este rapel en medio del bosque llegaremos por fin a la inmensa boca superior de la Cueva de la Leze. El sitio dónde se ubica esta cueva es precioso.


Frente a la boca de entrada, qué sitio tan chulo.


Desde este punto progresaremos con el neopreno puesto. Un pasamanos nos dará acceso a la primera instalación y a partir de aquí comenzará el festival de agua, rápeles y toboganes.
Casi puedo decir lo que más me gustó de la travesía fue la entrada y la salida. El mayoria de las cuevas se pasa de la luz a la oscuridad absoluta en muy pocos metros y casi siempre concentrado a escasos metros de la entrada de la cavidad. En la Leze, las dimensiones tan grandes de sus bocas de entrada y salida hacen que el paso de la luz a la oscuridad y al contrario se haga de forma muy progresiva y que los juegos de luces y sombras en los que iremos a penumbra y a contraluz se prolongen durante unos cuantos metros en la entrada y salida de la cueva. Es muy guapo.

Pasamanos de acceso a la primera instalación, empieza la travesía subterránea.



Una vez dentro de la cueva, la oscuridad absoluta irá ganando poco a poco terreno a la luz y tendremos que progresar con las linternas frontales.


Caudal abundante durante todo el recorrido.



La travesía está salpicada de unos cuántos rápeles con sus respectivos pasamanos que encadenaremos de forma seguida. La equipación de la cueva es muy buena y está preparada para descenderla en doble con una cuerda de 30m, incluso con caudales altos ya que los pasamanos nos desplazan de los activos de las cascadas en los puntos más conflictivos.


Múltiples rapeles durante toda la travesía (foto cedida por David).



Pasamanos de acceso a las cabeceras de los rapeles.



La verdad es que ya nos gustaría encontrar en muchos de los barrancos que hacemos los rápeles y cascadas que encontraremos en esta cueva, alguno de ellos realmente estético.


Estudiando desde arriba el paso sifonante que hay debajo de este bloque. Al final se podía pasar sin problemas (foto cedida por David).


También queremos destacar la convivencia magnífica que tuvimos con el resto de grupos con los que coindimos en la travesía. La Leze es una cavidad muy solicitada que normalmente está plagada de gente en días festivos o fines de semana. Nosotros coincidimos en la entrada con otros 2 grupos de espeleo más, uno de la Rioja y otro del País Vasco. No hubo malos rollos ni nos hicimos la púa para ver quién ocupaba antes la primera instalación, ni nos achuchamos ni nos presionamos en el descenso. Es más, nos organizamos perfectamente por orden de llegada y la agilidad en las maniobras de las cuerdas de todos los que estábamos hizo que no hubiese esperas. Casi, casi, puedo decir que hicimos la travesía en total soledad. Así da gusto, esto en la Sierra de Guara es impensable en temporada alta en los barrancos más solicitados (Formiga, por poner un ejemplo).

Pasamos un buen rato posando y haciendo este reportaje fotográfico (foto cedida por David).


Casi sin darnos cuenta, llegamos a la boca de salida. Otra vez los contraluces tan chulos de los que he hablado antes.

Contraluces en la salida de la travesía (foto cedida por David).



Pero aún nos queda un trozo de barranco más, esta vez en el exterior, con un par de toboganes, una cascada que tendremos que rapelar, y un pequeño sifón que pondrá la guinda a la actividad.


El tramo del barranco que va por el exterior de la cueva.



El equipo al completo al final de la travesía (foto cedida por David).


Por fin hemos estado en la Leze, un barranco-cueva que no nos dejará indiferentes. Si tuviera que poner un "pero" diría que se hace corto, pero bueno, como se disfruta tanto, nos dejará un buen sabor de boca.


La enorme boca de salida de la Leza (foto cedida por David).


El resto de la tarde la pasamos descansando en el área recreativa de la Leze que al día siguiente, aprovechando el viaje, nos íbamos a desplazar a la Sierra de Urbasa para hacer otra actividad, pero eso os lo contaré otro día que por hoy ya vale.


CUEVA DE LA BASAURA (SIERRA DE URBASA).

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VISITA A LA CUEVA DE LA BASAURA

 El porche de entrada a la Basaura.


Al día siguiente de la Leze, y dado que lo tenemos a un tiro de piedra, marchamos a la Sierra de Urbasa para visitar la Cueva de la Basaura. En nuestro caso, es nuestra tercera visita pero David no se la conoce asi que optamos por esta alternativa para aprovechar el viaje que hemos hecho.
La Sierra de Urbasa es una sierra que forma una enorme meseta que se alza entre los límites de las provincias de Navarra y Álava.La zona alta, despejada de vegetación y conocida como el Raso de Urbasa, es una gran planicie horada por infindad de fenómenos kársticos. Pozos, simas, y dolinas que, gracias a la gran pluviosidad que tiene la Sierra, constituyen una gigantesca zona de absorción de aguas. En esta zona del Raso de Urbasa, predominan las cavidades con desarrollo vertical. A destacar la Sima de la Catedral.
Las laderas de esta meseta, estan cubiertas por frondosos bosques de hayas, creando un ecosistema típico de los climas atlánticos. Estas laderas, especialmente la cara sur de la Sierra, están salpicadas por numerosas cavidades de tamaño medio, en las que predomina el desarrollo horizontal. Pero al estar en medio de una frondosa masa forestal, el agua que se filtra por ellas tiene mucha acidez lo que favorece la proliferación de espeleotemas. En esta zona las cuevas están muy decoradas y hay maravillas como Cristinos, Inoriturri o Akuandi. Las dos primeras las visitamos en el 2010:



La gran cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el Raso de Urbasa, sigue un recorrido subterráneo hacia el sur de la sierra para salir al exterior a través de dos grandes surgencias o manantiales:
-1. El Nacimiento del Urredera. Una enorme surgencia por la que nace el río Urredera. De la pared, denominada aquí Balcón de Pilates, surge con fuerza este manantial que en épocas de lluvias puede tener un caudal estimado de 50m3/seg. En la actualidad es el principal manantial de la sierra. Para ver el Nacimiento del Urredera, podéis hacer una bonita excursión a través un bosque de hayas y de numerosas cascadas. Nosotros también estuvimos aquí en el 2010:


-2. La Cueva Basaura. Al sur y a los pies de sierra, esta cavidad de 8km de desarrollo, la más grande de toda la Sierra de Urbasa, alberga otro río subterráneo que sale al exterior por el manantial de Itxako.


 Topo de la Basaura.


La localización de la Basaura es muy sencilla. Dejaremos el coche en la estación de abastecimiento de aguas del Manantial de Itxako. Desde aquí, seguiremos por pista primero, y luego por senda, paralelos a un barranco hasta llegar en pocos minutos a la enorme boca de la cueva.
Su sección circular detala que esta boca ha funcionado como un enorme tubo de presión por el que ha salido al exterior el agua que circulaba por las galerias de su interior. En la actualidad, la boca y las galerias de la entrada están unos cuántos metros de desnivel por encima del nivel freático, por lo que sólo sale agua por esta boca de entrada después de fuertes lluvias, cuando el freático del sistema se satura y las galerias superiores funcionan como trop-plein. Actualmente, el manantial de Itxako hace las funciones que en el pasado hacía la boca de esta cueva. El barranco que se abre a los pies de la cueva, delata también que por esta boca de acceso ha salido agua en el pasado.

 Acceso a la enorme boca de la Basaura.


Poco que decir de la exploración de esta cueva, es muy conocida y podéis encontrar numerosas descripciones. Tiene dos niveles: el superior es fósil y está constituido por galerias ámplias y cómodas que tienen forma de túnel de metro.
El inferior, que constituye el actual nivel freático, está inundado por el agua y tiene un río subterráneo. En otoño y primavera, o después de fuertes lluvias, las galerias de esta red inferior pueden estar parcial o totalmente sumergidas por el agua.

 Galerias cómodas de recorrer.


Desde la enorme Sala Blas, a la que se accede desde la galeria de la entrada, podremos bajar al lago del nivel freático a través de un pozo vertical de unos 15-20m.

 Pozo de la Sala Blas.


Pero si continuamos por la Sala Blas, llegaremos hasta un laminador que nos permitirá conectar con las galerias inferiores de la cavidad y con la base de dicho pozo.


 Laminador que da continuación al máximo desarrollo de la cavidad.



La cueva es ámplia y cómoda de recorrer. Predomina el desarrollo horizontal, típico de las cavidades que forman parte del nivel freático de un sistema subterráneo.
 

 La galeria principal parece una boca de metro.


Una enorme colada, cuyo ascenso es muy resbaladizo y conviene proteger con una cuerda, sobretodo al descenso, permite acceder a las galerias superiores de la Basaura.

 Gran colada que da acceso a las galerias del nivel superior.


Si no queremos trepar por la colada, una nueva y bonita galeria, de techo bajo y en forma de tubo de presión, nos permitirá conectar con el nivel activo de la cueva a través de la Galeria IPV. Una vez llegados a este punto, poco pudimos hacer, el nivel del agua estaba muy alto (algo normal, estamos en primavera) y para continuar por esta galeria había que mojarse mucho. No obstante, es un rincón muy chulo que merece la pena visitar.


El contacto con el río en la Galeria IPV.


Continuamos un poquito más hasta la bonita sala que contiene el Paso de los Gourgs. Punto neurálgico de la cueva, la superación de este paso permite alcanzar el máximo desarrollo de la cavidad. Pero para recorrer las galerias que hay detrás de este punto, hay que mojarse, y mucho, en un gourgs gigantesco que forma una bañera que cubre un montón......y sin el neopreno, que lo habíamos dejado en los coches.........pues como que no apetecía mucho. Valoramos la opción de mojarnos y pasar frio, pero preferimos permanecer secos y continuar con nuestro reportaje fotográfico.

 El Paso de los Gourgs, fin de nuestra exploración por que no queríamos mojarnos.


Como decidimos no mojarnos, estuvimos enredando con las cámaras y haciendo fotos a la vuelta.




Todas la fotos de esta entrada han sido cedidas por David, menudo reportaje que hicimos en la cueva!!!!.

PEÑA DE AMAN + PEÑA DE SAN MIGUEL (SALTO DE ROLDAN).

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CONEXION DE LAS DOS PEÑAS DEL SALTO DE ROLDAN POR EL VALLE DEL FLUMEN


Vista poco conocida del "Fraile" desde el fondo del Valle del Flumén.


A las 2 peñas que constituyen el Salto del Roldán había subido muchas veces, muchas más a la Peña de San Miguel que a la Peña de Amán, por el fácil acceso que hay a la primera. Pero mi mente inquieta siempre se había preguntado si sería posible ascender las 2 peñas en el día sin tener que desplazarse en coche desde el parking del Salto de Roldán (acceso a la Peña de San Miguel) al parking de San Martín de la Val d´Onsera (acceso a la Peña de Amán). Estos dos mallos son un pórtico por el que el río Flumén se abre camino de forma muy accidentada hacia la Hoya de Huesca, constituyendo un enorme tajo, principal obstáculo para alcanzar de una sola tirada ambas peñas. Asi que la pregunta que me hacía era si era posible comunicar las dos peñas a través del Valle del Flumén.
El mapa de la Editorial Alpina que tantas veces consulto en casa trazaba un sendero que comunicaba ambos márgenes del río Flumén asi que me preguntaba si de verdad existiría ese sendero y en que estado se encontraría. La escasa-nula información que encontré en internet me decía que por aquí pasa muy poca gente.
Asi que este sábado por la mañana, aprovechando la única ventana de buen tiempo que daban los de la meteo para el finde, me fui a despejar mis dudas. Desde el mismo parking de la Peña de San Miguel, sale un sendero muy bien marcado que baja hasta el cauce del Flumén. Ojo, por que aunque está bien marcado, la entrada del mismo no sé ve bien. Desde esta senda conviene que os fijéis en la vertiente contraria del Valle del Flumén, por la que subiremos dentro de un rato, especialmente el BarrancoReguero del Águila, que baja desde el Picón del Mediodía y que desemboca en el Flumén. Por la orilla izquierda de este barranco, pero bastantes metros de desnivel por encima del mismo, remontaremos para alcanzar el collado de la Peña de Amán. En la fotografía siguiente he trazado aproximadamente el itinerario que tendremos que seguir.

Ruta aproximada desde el parking del Salto de Roldán.


La senda que baja de la Peña de San Miguel está muy bien marcada, sobretodo al principio y pasa por los restos de una pequeña caseta, que junto con unos aterrazamientos artificiales que veremos un poco más abajo, y que se denominan Huertos de Laballos, demuestra que esta margen del Flumén fue explotada en el pasado por los habitantes de la sierra.





Justo a la altura de la caseta semi-derruida, se encuentran los Manantiales de Laballos. Y es que el Valle del Flumén es pródigo en manantiales, aunque estos estén ocultos por la espesa vegetación de la sierra. No olvidemos que aguas arriba de este punto estaban los famosos manantiales de Cienfuens, que ahora mismo yacen bajo las aguas del embalse del mismo nombre. Seguramente, los manantiales de Cienfuens serían semejantes a estos de Laballos.

Manantiales de Laballos.



Si el Salto de Roldán impresiona desde la Hoya de Huesca o desde las cumbres de sus dos peñas, desde aquí abajo, en el fondo del Flumén, es verdaderamente sobrecogedor, menudos peñascos y menudos paredones, uno de los desfiladeros más impresionantes del Prepirineo y uno de los parajes más bonitos del Alto Aragón.

El Salto de  Roldán impresiona mucho más desde el fondo del valle.


La senda se vuelve un poco difusa justo antes del llegar al río pero se sigue más o menos bien. Hasta aquí es más o menos conocido, y la senda es relativamente recorrida por pescadores y barranquistas, ya que es el camino de aproximación de las Palomeras del Flumén, el barranco más acuático y técnico de toda la Sierra de Guara. En el siguiente enlace podéis ver el ambiente que tiene este barranco, de movimientos de agua peligrosos y caudales muy  elevados incluso en pleno estiaje:


A partir de este punto empieza el tomate. La senda acaba justo en el río, hay un pequeño poste que os servirá para garantizar que hacéis el vadeo en el sitio correcto. Con los caudales que me encontré el sábado pasado (la semana pasada cayeron 50l en Arguís para que os hagáis una idea), nos tocará mojarnos mucho, hasta más encima de la rodilla y eso perreando entre las piedras y los argustos, por que las pozas cubrían mucho más. Ojo, por que el agua empujaba, asi que tened en cuenta esto por el caudal del Flumén puede ser limitativo para la realización de esta actividad........y lo tendremos que volver a cruzar a la vuelta. Tened también en cuenta que aguas arriba está regulado por la presa de Cienfuens, asi que también os podéis ver afectados por las sueltas de la presa.

El vadeo del río Flumén, justo en el sitio dónde lo crucé.


Una vez crucemos el río, tendremos que remontar unos 20-30m aguas arriba por la orilla contraria, incluso tendréis que trepar por una gran piedra. Desde aquí, lo que parece una traza de senda, os permitirá atravesar la espesa vegetación de la ribera del río y encontraros con el siguiente cartel de la foto. Curioso, por que no creo que nadie venga aquí a escalar, los accesos a todas estas paredes son tan complejos y te pinchas tanto, que si a alguno se le ocurre venir hasta aquí, seguro que se le quitan las ganas de escalar. El caso es que este cartel es un regalo del cielo por que justo detrás de él hay una senda que nos permitirá realizar el itinierario pensado. Ojo, por que el cartel está oculto por la vegetación y no se ve hasta que te das de frente con él, por eso es muy importante que hagáis el vadeo del río por el mismo sitio que yo. Suerte o casualidad, lo curioso es que encontré este cartel, os puedo asegurar que cuando crucé el Flumén pensé que de aquí no pasaba...........



En efecto, la senda que marcaba el mapa de Alpina existía. Esa es la buena noticia. La mala es que está devorada literalmente por la vegetación. Es una auténtica selva y el avance por la senda es una lucha penosa contra los arbustos y toda clase de vegetación pinchuda. Senda al más puro "estilo Tarzán" en la que nos tocará pincharnos y arañarnos y mucho, es el precio a pagar por explorar las sendas y los rincones más ocultos de la Sierra de Guara. Está claro que por aquí no pasa mucha gente.


Los arbustos y los pinchos nos cubrirán enteros en la senda. Los que seáis asiduos a la Sierra de Guara, sabéis perfectamente lo que pinchan los arbustos que tengo detrás mío.


La senda es dificil de seguir en algunos tramos pero es tal el bosque de arbustos que hay, que hice lo posible y lo imposible para no perderla. Como referencia, tenemos que tener siempre a nuestra derecha, conforme subimos, el Barranco Reguero del Aguila, sobre el que remontaremos unos cuantos metros de desnivel por encima de su cauce.
Tras este tramo tan penoso que además es bastante largo, llegaremos al Collado de la Peña de Amán para conectar con la senda que sube hasta la peña desde San Martín de la Val d´Onsera. Justo detrás  del cartel dónde se señaliza los caminos a seguir de San Julián de Banzo y la Peña de Amán, sale la senda por la que he subido. Por supuesto, no está señalizada, hay que estar muy loco y tener muchas ganas de pincharse para ir por aquí.
Detrás de este cartel, en la ruta normal a la Peña de Amán, sale la senda por la que he venido.


Lo que viene a continuación ya lo conozco. Sólo me queda trepar por las clavijas, por cierto algo separadas para los que no somos muy altos, y alcanzar la cumbre de la Peña de Amán.

Las clavijas de la Peña de Amán.


En la cumbre de la Peña de Amán me tomo un respiro a pesar de que el cielo amenaza lluvia. Tampoco pierdo mucho tiempo, dentro de un rato caerá la mundial y no me quiero encontrar una sorpresa en el Flumén, que con el caudal que llevaba antes justo me ha venido para cruzarlo sin problemas.


Objetivo conseguido: cima de la Peña de Amán desde el  Valle del Flumén.



El descenso lo hago por el mismo sitio, o sea, otra vez a pincharse y a arañarse y otra vez a penar por la senda de antes pero esta vez es cuesta abajo y ya me lo conozco asi que bajo mucho más rapido y cruce el Flumén sin perder tiempo. Justo cuando empiezo la subida al parking del Salto de Roldán empieza a llover pero ya no me importa, estoy en zona segura y en poco tiempo llegaré al coche. Cuando llego al coche ha parado de llover asi que me acerco en un momento a la cumbre de la Peña de San Miguel.


La cumbre de la Peña de San Miguel y sus fortificaciones.



Desde la cumbre de la Peña de San Miguel señalo la cumbre de la Peña de Amán, hace un rato he estado allí y he conseguido comunicar ambas peñas por el Valle del Flumén. Si se podía y si que existía la senda que había marcada en el mapa. Hoy bajaré al coche con una sonrisa de oreja a oreja.

Hace un rato estaba allí arriba, entre medio, el enorme tajo del Salto de Roldán.



Ruta para coleccionistas y gente que se quiera lanzar a la aventura y pasar por sitios muy solitarios. Obligatorio que llevéis ropa que os protegan los brazos y las piernas, vais a salir decorados, no os podéis ni imaginar lo que me escocieron las piernas cuando me duché ayer, y eso que llevaba pantalones largos.........

RESUMEN DEL MES DE JUNIO

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Los blogs son una soba y llevan mucho, demasiado tiempo, tanto que cuando crees que han dejado de tener sentido, como me está pasando ahora, decides que tarde o temprano lo vas a tener que cerrar. Este blog no va a pasar de finales de año, lo he decidido, asi que poco a poco iré reduciendo su actividad. Es la explicación a un mes largo de inactividad en la red, que no en la naturaleza, la verdad es que no hemos parado:

-CANOAS EN LA RIBERA ALTA DEL EBRO.


Quedada con los amigos a principios del mes de junio para bajar con Ebronautas el tramo del río de unos 10 km comprendido entre Alcalá y Cabañas de Ebro, 2 localidades que distan en línea recta entre sí unos 3km, asi que haceros una idea del tramo de meandros que tiene aquí el río.
Con un caudal bastante alegre de 100 m3/seg, nos pudimos hacer una idea aproximada de la fuerza que tiene el río padre de la Península Ibérica, no os podeis imaginar las velocidades que se pueden alcanzar con las canoas en el centro del río cuando lleva estos caudales.

El grupo preparandose para echarse a navegar por el Ebro.


Pedazo de experiencia con la gente de Ebronautas, una empresa que organiza descensos por el Ebro a precios muy asequibles y con un marcado carácter didáctico. Este tramo del río es precioso: mejanas, galachos, una vegetación exhuberante y numerosa fauna, os puedo asegurar que cambia mucho la visión de este río cuando lo ves por dentro.
Es nuestra segunda experiencia con las canoas y estamos super enganchados, si tuviésemos dónde meterla, fijo que nos comprábamos una.


Disfrutando de la naturaleza y de los caudales altos que ofrecía el Ebro ese día.


-LLEGA EL CALOR Y CONTINUAN LOS ENTRENAMIENTOS.

Desde mediados de mayo arrastro una lumbalgia consecuencia del año tan fuerte de entrenamientos que me he pegado. He hecho mucho el burro y llevo muchos esfuerzos acumulados. Aunque estoy en mano de los fisios, no acabo de recuperarme del todo. Es una sensación rara, me encuentro en un estado de forma muy bueno, por no decir fuertísimo, pero a la vez los dolores de espalda me dejan baldado. No obstante, no he dejado de entrenar, aunque he tenido que bajar el ritmo.
El verano ha llegado y con él los calores que pegan con fuerza en el desierto del Valle del Ebro. Toca salir a entrenar con el modo "desértico" actividado, buf, qué duro es pegarte sobas bajo un sol abrasador, es lo que tiene esta tierra tan dura, se pasa en poco tiempo del cierzo y el frio helador, al calor y al sol abrasador.

"Disfrutando" del sol y la calor en el paisaje desértico de las Planas.


Será el calor, será que tenemos objetivos distintos, el caso es que este último mes he vuelto a salir a entrenar solo, casi me había acostumbrado a salir acompañado. He aprovechado para explotar mi espíritu aventurero y prospectar nuevas rutas por las Planas (menudos senderos y cresteos duros que he descubierto) y por los alrededores de Zaragoza. Recientemente remonté el cauce del Gállego desde su desembocadura al Azud de Urdán, un recorrido de ida-vuelta de unos 25km. Qué chulada el Azud de Urdán, me dejó con la boca abierta, cuántos sitios de Zaragoza me quedan por conocer!!!!.


El Azud de Urdán, en el río Gállego, qué sitio tan chulo a las puertas de Zaragoza.



-SOLENCIO DE SANTA CILIA, ASIGNATURA PENDIENTE.

En noviembre del 2012 hicimos una visita a esta cavidad poco conocida y divulgada de la Sierra de Guara. El agua detuvo nuestro avance en la bifurcación de galerias, ya que es una cueva activa, muy activa, y se inunda a poco que llueve un poco. 
Con el verano a las puertas, volvimos recientemente a esta cavidad con el fin de visitarla en plena temporada estival y poder avanzar lo máximo posible por las galerias activas de la cueva. Esta vez conseguimos avanzar mucho más, a partir de la bifurcación, la galeria de la derecha, que da el máximo desarrollo a la cueva, pasa de ser un meandro más o menos cómodo a convertirse en un estrecho tubo de presión lleno de barro que obliga a avanzar reptando. El agua volvió a detener nuestro avance, ya que en un marcado giro de la galeria, nos la encontramos anegada de agua, había que nadar un buen trecho, y sin los neoprenos decidimos darnos la vuelta. No sabemos cuánto nos quedaba, superamos el tramo topografiado por el G.E.B en los años 70, igual quedaba poco, igual tenía mucho más desarrollo, habrá que volver para comprobarlo. Lo dicho, es una cueva muy, pero que muy activa, ojito con visitarla con riesgo de tormentas en el exterior.

En la boca del Solencio de Santa Cilia, después de nuestra exploración.



Pese a todo, pudimos comprobar que es una cavidad muy incómoda. Casi todo el rato arrastras o reptando, el tubo de presión hasta las cejas de barro, fruto de la continua y frecuente actividad de la cueva, estas condiciones nos impidieron tomar fotos decentes. Eso sí, salimos hechos unos cristos, mirad cómo estaba el material de barro cuando salimos al exterior, estaba para prenderle fuego directamente.

Salimos llenos de mierda, para prenderle fuego directamente al material.



-UNAS VECES SE PUEDE, OTRAS NO.

El mes de junio estaba señalado en rojo. Todos los entrenamientos del año estaban destinados para estar al máximo rendimiento en este mes. Mi mente inquieta diseñó una ruta compleja y dura que quería intentar recorrerla en formato trail running,  "non stop" (antes se decía del tirón), en solitario y en autonomía. Este año el objetivo del 2014 iba a ser sin dorsal, una vuelta a los orígenes, aventura en estado puro y un camino hacia lo desconocido. Un proyecto duro, complejo y ambicioso en el que me he volcado los últimos 6 meses, tanto en los entrenamientos como en la preparación de la ruta.
Decidí intentarlo en el mes de junio para tener las máximas horas de luz posible, aunque esto supuso quedar muy expuesto a los rigores del calor y a la falta de agua. Esto último fue determinante, hasta el punto de que tuve que abandonar tras 9 horas de travesía. Una pena por que me encontraba super fuerte, esta esta locura era posible,  pero asi es el juego en la naturaleza cuando te enfrentas a este tipo de actividades y a proyectos de esta dificultad y envergadura. Unas veces se puede y otras no. Esta vez ha sido una cura de humildad total y absoluta.
He salido muy reforzado de esta actividad y he aprendido muchísimo, ha sido una derrota con sabor a victoria, seguro que volveré a intentarlo. Permitidme que sea egoista y que no comparta con vosotros la ruta, la quiero volver a repetir con nuevos planteamientos y para que siga siendo original y diferente, tiene que continuar en el anonimato. 
Por último muchas gracias a Marta por acompañarme en esta locura y darme la cobertura logística y de seguridad necesaria para afrontar esta actividad. Muchas veces las grandes actividades dependen de pequeños detalles, y en este caso su ayuda fue determinante, sin ella no lo habría podido intentar. La verdad es que ese día todo funcionó a la perfección.


Llegando al primer avituallamiento, durante el intento de la travesía, buf qué calor pasé!!!!!.




-ESTAMOS DE LLENO EN LA TEMPORADA DE BARRANCOS.


-BARRANCO DE CONSUSA INFERIOR:

Con el calor apetece estar a remojo y con el neopreno puesto. La  verdad es que a estas alturas llevamos menos barrancos que otros años pero también es verdad que estamos siendo muy selectivos y los pocos descensos que hemos hecho han sido muy buenos.
Hace unas semanas nos fuimos al CONSUSA INFERIOR, un barranco considerado como uno de los mejores de los Pirineos, una de las joyas de la Garganta de Escuain. Es un barranco de fuertes implicaciones kársticas que provocan que el barranco pueda tener avenidas súbitas de agua o que en poco tiempo se filtre. Esto último fue lo que nos paso a nosotros, una semana antes lo estaban bajando con agua corriendo por todas las cascadas y una semana después nos lo encontramos semi-filtrado, aunque con agua en las pozas de recepción que obligaba al uso del neopreno. Es dificil pillarle el punto a este barranco.

El rapel de 30 metros de entrada a la cueva, una maravilla.


Aunque todavía estaban llenas de agua, tuvimos que utilizar las instalaciones para salir de las marmitas-trampa.



La fama de este barranco es justa y merecida. Descenso muy deportivo y mantenido, con unos 15 rápeles, 3 de ellos de 30m de altura, que exige pericia y soltura con las cuerdas. A partir de la cueva el barranco pasa de ser bonito a ser espectácular, sólo por el rapel de entrada a la cueva merece la pena hacer este barranco.


Último rapel semi-volado de 35m, fin del descenso.



-PEONERA SUPERIOR +  PEONERA INFERIOR:

Este año tenemos un poco abandonada a la Sierra de Guara en lo que a barrancos se refiere. No obstante, este finde se juntó Nacho con nosotros y nos fuimos a realizar una de las actividades barranquistas que hacía tiempo que perseguía en la Sierra de Guara. El objetivo era encadenar en un día las 2 Peoneras, tanto la Superior como la Inferior.
La Peonera Superior es uno de los secretos que guarda la Sierra de Guara. Descenso muy poco conocido y divulgado, la Peonera Inferior le quita protagonismo y hace que muy poca gente se aventure con este descenso.
Nosotros le entramos por el Barranco de los Arenales, un barranquito seco que te permite acortar la primera parte abierta de este tramo del Alcanadre. Emprendimos el descenso con un caudal bastante alegre, indispensable para hacer la Peonera Superior aunque nos impidió disfrutar algo de los caos o bozos característicos de este tramo del río.


Estrecho de los Arenales, inicio de la Peonera Superior.



La Peonera Superior es un descenso en el que sobretodo prima lo estético sobre lo deportivo. A mi me recordó al Barrasil, tanto por los paisajes y acantilados como por los caos que nos encontramos en el río. Pese a que es un descenso bonito y solitario, se nos hizo un poco largo y monótono.
Con la Peonera Superior ya podemos decir que hemos decendido todos los tramos barranqueables del Alcanadre.


Caudal abundante en los Bozos de Telito (Peonera Superior).



El agua empujaba bastante en la Peonera Superior, esto implicaba que la Peonera Inferior estaría potente. El juguetito de verano que es la Peonera Inferior, se convierte en un barranco técnico y exigente, sólo apto para personas experimentadas, cuando lleva caudales altos como los del sábado pasado.
Todas las dificultades se concentran en el caos que precede a los Estrechos de la Tamara y en los propios Estrechos de la Tamara. El tramo del caos no es obligado y, aunque exige el uso de la cuerda en estas condiciones, permite escaquear más o menos las dificultades por encima de los bloques.


Peonera Inferior con caudales altos: asegurando un paso muy agitado en el caos precedente a los Estrechos de la Tamara.



El tomate se concentra en los Estrechos de la Tamara. El pasillo estrecho de este tramo del barranco genera rebufos, remolinos y drosages, cuando los caudales son elevados, dificultades además que son obligadas y que tendremos que afrontar mediante saltos técnicos y/o el uso de la cuerda. 



Rebufo en los Estrechos de la Tamara, toca saltar en plancha para superarlo.



Este tramo nos puso las pilas y nos sirvió para romper la monotonía de la Peonera Superior de andar y nadar por el río. Al loro también con el percal que nos encontramos en este tramo, un grupo inexperto de franceses sin la equipación suficiente que acabó con una fractura en el tobillo de uno de sus miembros, cuyo rescate tuvimos que gestionar con la Guardia Civil en la Fuente de la Tamara. Si no nos llegan a encontrar, y no llegamos a abrir nosotros el paso en este tramo del barranco, me pregunto yo que más podría haber pasado.

Pasos obligados, movimientos de agua a evitar con saltos técnicos y caudal abundante en los Estrechos de la Tamara.



Y esto es todo, creo que el mes de junio ha cundido bastante, a ver que nos depara el verano, ya tenemos ganas de las vacaciones.


PICO DEL AGUILA POR EL SALTO DE ROLDAN.

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UNA NUEVA ASCENSION AL PICO DEL AGUILA POR LA VERTIENTE DEL VALLE DEL FLUMEN.

La Peña Gratal emergiendo entre el mar de nubes.


Poco tiempo libre los últimos fines de semana, asi que toca "conformarse" con actividades mañaneras por la Sierra de Guara para entrenar un poco e ir pillando ritmo a la temporada que ha empezado. La mañana del día de Reyes me quedé con las ganas de subir al Pico del Aguila asi que 4 días después y como buen maño cabezón que soy,  aquí estoy de nuevo dispuesto a hacerme una vez más con esta cumbre.
Pero esta vez voy a ir por una nueva ruta de ascenso. El Pico del Águila, con sus 1.629m, es la cumbre más alta del extremo occidental de la Sierra de Guara. Domina el circo del Embalse de Arguis y casi todas sus rutas de ascenso suben por esta vertiente. Sin embargo, el Pico del Águila es la cumbre que domina la divisoria de aguas entre el Valle del Flumen y el Congosto del Isuala. Me apetecía explorar la vertiente de esta montaña que da al Valle del Flumén utilizando el pórtico de entrada de este valle; es decir, el Salto de Roldán.
La primera sopresa del día pasa por la meteo. Las previsiones daban un día bastante estable con niebla en el Valle del Ebro pero al salir de Zaragoza me da la impresión que lo que tengo encima no es niebla. En Zuera se confirman mis sospechas ya que empieza a llover y no parará hasta llegar a Nueno. En el parking del Salto de Roldán no para de chispear y está todo muy negro, vaya, a lo mejo me toca pringar hoy.........
Pero estoy motivado y continuo con la actividad a pesar de la meteo. La ruta de ascenso que voy a seguir empieza por la pista forestal que va hasta Belsué. Enseguida me encuentro con la segunda sorpresa del día. En la senda del Dolmen de Belsué cartelito intimidador anunciando una batida de caza mayor. ¿Y ahora qué?. Los perros los oigo muy abajo, a la altura del cauce del Flumén, pero no sé si es prudente continuar. Joder con los cazadores, Parque Natural, caminos públicos, rutas frecuentadas y encima estamos en sábado. ¿Dé quién es el monte?........en fin, no voy a continuar con el debate...........



¿Qué os parece?. ¿De quién es el monte?.


Decido continuar a ver qué pasa. Por suerte, la batida de caza está por debajo de la pista forestal y puedo avanzar sin problemas. Ya veo en el horizonte la silueta del Pico del Aguila, mucho más lejana de lo que en realidad está.

El Pico del Aguila desde la pista de Belsué.


En unos 2km llego a un cruce de pistas señalizado que nos lleva a un observatorio de aves y a la Ermita de Ordás. Avandono la pista forestal y pillo esta pista secundaria mucho más empinada. Aun así, voy todo el rato corriendo.


A poca distancia, un nuevo cruce. Aquí comienza mi dilema. Mi intención es subir al Pico del Águila por esta vertiente y de paso hacerme con una cima nueva: el Tiacuto. En mi plano topográfico está marcada una ruta que conecta las cimas del Tiacuto y del Pico del Aguila por la cresta de la divisoria de aguas. Pero también, está marcada una senda que bordea el Tiacuto por la vertiente del Flumén unos 200 metros de desnivel por debajo de la divisoria de aguas. Desconozco cuál de las rutas es mejor y sobretodo, antes de salir de casa no sabía si se tratarían de sendas cerradas por la vegetación pero cuál es mi sorpresa al encontrarme este cartel señalando el Pico del Aguila.


Desde este cruce sale una senda perfectamente marcada y lo que es mejor, limpia de vegetación, que nos lleva directos a Cuello Ordás y al Pico del Aguila. No me lo pienso dos veces y opto por esta opción.

Buena senda para subir al Pico del Aguila.


El día, lejos de mejorar, continua encapotado. Día extraño desde un punto de vista meteorológico, por que a pesar de estar lloviendo en altura hay un mar de nubes perfectamente instalado en el Valle del Ebro, lo que significa anticiclón y estabilidad atmosférica.


Las nubes luchando contra el Salto de Roldán. ¿Quién ganará?.



Conforme me acerco a Cuello Ordás ya puedo ver el Gratal emergiendo entre el mar de nubes instalado en la Hoya de Huesca.



El Cuello Ordás conecto con la senda que sube al Pico del Aguila por la Ermita de Ordás. Ya estoy en terreno conocido. La verdad es que la senda de la vertiente del Flumén ha sido una gozada, totalmente corrible, perfectamente marcada y limpia de vegetación. Ya sólo me queda remontar la empinada senda que sube hasta las antenas de la cumbre.

El Pico del Aguila y sus antenas desde Cuello Ordás.


El Cuello Ordás la tercera sorpresa del día. Me encuentro por debajo mío (más bien oigo y muy cerca por cierto) una nueva batida de caza. Están pegando tiros a los bichos en la vertiente de Nueno y del Congosto del Isuala. Esta vez me acojono ya que no puedo ver entre la espesa vegetación dónde están los cazadores, pero puedo oir bastante cerca los chillidos del animal, seguidos por los ladridos de los perros y el incesante ruido de las escopetas. Buf, joder con los p....cazadores, no me libro de ellos. Ahora sí que corro pero de verdad y eso que la senda se ha puesto empinada.

Las 3 cumbres de Arguis, ascendidas 5 días antes.


Después del apretón cuesta arriba, conecto con la senda que viene de Arguis y en pocos metros alcanzo las antenas cimeras de la cumbre del Pico del Águila.




En la cumbre me quedo un rato contemplando el panorama y haciendo tiempo para los cazadores se retiren un poco ya tengo que bajar por el mismo sitio. Por lo menos ha dejado de llover y por debajo mío tengo un mar de nubes perfectamente formado. Qué chulo!!!!!!!.

 Disfrutando de la cumbre del Pico del Aguila.


Hacia el norte, buenas perspectivas del Tozal de Guara y de la localidad de Belsué.

La cabecera del Valle del Flumén vista desde la cumbre.


Desde la cumbre puedo comprobar como las nubes están entrando al Valle del Flumen por el pórtico del Salto de Roldán. Qué fenómeno meteorológico tan chulo que estoy teniendo la suerte de poder contemplar, una buena recompensa al esfuerzo y a las incidencias que estoy teniendo este día.


Hoy la meteo me regala esta preciosa estampa del Salto del Roldán. Las nubes siguen luchando contras las peñas. ¿Quién ganará?.



El descenso lo voy a realizar por el mismo sitio. Primero hasta Cuello Ordás, después me desviaré a la izquierda para deshacer la senda que va por debajo del Tiacuto y después conectaré con la pista forestal. Desciendo a buen ritmo, disfrutando un montón y lo que es mejor, los cazadores ya se han ido.


La ruta seguida hoy con la cumbre del Tiacuto como segundo objetivo del día.


Al final, las nubes superan las defensas de las montañas, y consiguen entrar por el Salto de Roldán y se apoderan del fondo del Valle de Flumén y de los Acantilados de Cienfuens.


Al final ganan las nubes y se apoderan del Salto de Roldán y del Valle del Flumén. Qué guapo!!!!.


El efecto es muy bonito ya que estoy por encima de las nubes y tengo unas buenas perspectivas. 


Mar de nubes instalado sobre los Acantilados de Cienfuens.


Cuando llego a la pista forestal, decido ir a por la cumbre del Tiacuto. Para ello, tendremos que subir hasta el observatorio de aves, dirección a la Ermita de Ordás.



Desde el observatorio de aves, el mar de nubes que hay instalado sobre la Hoya de Huesca es tan espeso que parece una alfombra blanca. No os podéis ni imaginar lo que estoy disfrutando.



Desde el observatorio de aves una senda marcada con mojones nos lleva en unos 10min hasta la cima del Tiacuto. La senda es un poco dificil de seguir y está algo comida por la vegetación pero sin problemas alcanzo la cima.
De nuevo las vistas son excelentes. Por debajo mío, en la vertiente de Nueno, el Congosto del Isuala cuyo valle está siendo utilizado por las nubes para remontar hacia el Embalse de Arguis.

Las nubes entrando por el Congosto del Isuala.


Bonitas perspectivas también las que puedo disfrutar hacia el Valle del Ebro y la Hoya de Huesca con el mar de nubes tan bonito que tengo formado.

Cima del Tiacuto (3.372m).


Y hacia al norte la cresta que va por la divisoria de aguas hacia Cuella Ordás y al Pico del Aguila . Esta vez he elegido bien la ruta, si hubiera ido esta  cresta me parece a mi que me hubiera tocado jabilinear y pincharme un buen rato.

El Pico del Aguila desde la cima del Tiacuto.


En defnitiva una buena ruta de trail running que me llevó de coche a coche  algo menos de 3 horas con paradas y fotos incluidas. Merece la pena explorar esta vertiente del Valle de Flumén, en mi opinión esta ruta es más variada y bonita que las rutas que suben al Pico del Aguila desde Arguis y la Ermita de Ordás y además está el aliciente paisajístico del Salto de Roldán.

CUEVA DE SANTA ELENA (SISTEMA ARAÑONERA).

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REMONTANDO EL NIVEL FREATICO DEL SISTEMA ARAÑONERA. 


 Frente a la boca de Santa Elena, menudo fresquiviris que sale de ahi adentro.



Este finde pasado Sergio, Marta y un servidor hemos visitado la CUEVA DE SANTA ELENA, en el Valle de Bujaruelo (Torla). Esta cueva forma parte del SISTEMA ARAÑONERA, un gigántesco sistema subterráneo de unos 42 km de desarrollo que se abre en las estribaciones de la Sierra de Tendeñera.
Desde el año 1972 en el que se localiza la T1 o Grallera del Turbón y el año 1975 en la que se desobstruye la Cueva de Santa Elena, los espeleologos del Espeleo Club Gracia principalmente, han trabajado intensamente en la exploración de este sistema subterráneo hasta que en el año 1987 consiguieron el gran hito de enlazar las bocas de la S1-S2-S3 con la la Cueva de Santa Elena, consiguiendo un desnivel de  1.137m que la convertía en ese momento la travesía integral subterránea de mayor profundidad del planeta. Más tarde, en el año 1988 se desobstruye una boca situada a una cota inferior de la Cueva de  Santa Elena y se bucea un paso sifonante, alcanzando el sistema los actuales 1.179 metros de desnivel que tiene en estos momentos.
En la actualidad, este sistema subterráneo tan sólo es superado por la cueva austriaca de LAMPECHSTOFEN que con un desnivel de 1.338m constituye la travesía integral subterránea de mayor profundidad del mundo, aunque también hay que decir que en esta cavidad, para realizar la travesía integral, es obligatorio bucear algunos sifones, cosa que no ocurre con el Sistema Arañonera.  
Detrás de todas estas cifras de vertigo se esconde una cavidad de referencia mundial en la que espeleólogos muy preparados podrán entrar en las bocas superiores del sistema, ubicadas a una altitud de 2.473m y salir por la boca inferior del sistema a una cota de 1.391m. Fuera del círculo de la espeleología, pocos conocen que uno de los principales atractivos deportivos que tienen los Pirineos se encuentran en estas impresionantes cavidades alpinas, únicas en el mundo.



 Las surgencias de Santa Elena, salida principal de aguas del Sistema Arañonera.


A nosotros estas travesías se nos quedan muy grandes, pero para visitar estos sistemas subterráneos no hace falta hacer las travesías integrales completas. De hecho, este sistema es muy visitado en el tramo comprendido entre la T1 (Grallera del Turbón) y Santa Elena, que permite realizar una dura travesía subterránea de unos 500 metros de desnivel. 
Nosotros, siguiendo la estrategia que realizamos en visitas anteriores en la Cueva de Alba y la B1, en el Sistema Badalona (Fuentes de Escuain), decidimos entrar frescos por la Cueva de Santa Elena, en el nivel inferior del sistema y remontar el río subterráneo hasta la base del gran pozo de 90m que viene de la T1. Esta estrategia nos permite entrar descansados en los niveles activos o freáticos de estos sistemas que, aunque menos deportivos, contienen los tramos más bonitos e interesantes de estas cuevas. De esta manera, podemos disfrutar con detenimiento de estos tramos de cuevas sin el nivel de cansacio acumulado que se tiene cuando se llega a ellas procedentes de las travesías de las bocas superiores.



 Topografía de la T1-Santa Elena.



En la Cueva de Santa Elena se encuentra el nivel activo o freático del Sistema Arañonera. En la actualidad es una boca fósil que fue desobstruida en el año 1975. Las surgencias activas y los manantiales se encuentran actualmente a unos 40m de desnivel por debajo de la boca de Santa Elena.
El primer tramo de la cavidad es fósil y se caracteriza por sus gateras y estrecheces, que tienen que ser duras cuando se llega  muy cansado de la T1, pero que si entras descansado como nosotros no tienen ningún misterio. Eso sí, en estas gateras el viento gélido procedente del interior sopla con mucha fuerza, menudo ambiente que hay aquí.
Tras las estrecheces, una galeria parcialmente inundada nos da paso al pozo de 20m que conecta con el río subterráneo. Aquí nos pondremos el neopreno y remontaremos dicho río, unas veces por dentro del agua, otras veces trepando y destrepando los grandes bloques de roca por los que circula el río. El recorrido no es dificil pero es accidentado y requiere bastante esfuerzo físico. Un poco más adelante conectaremos con otra galeria muy acuática que da paso a la "Vía Mojada", la cuál da el principal aporte de caudal al sistema. Muy impresionante el ruido ensordecedor del agua que provocan los rápidos del cauce procedente de la Vía Mojada.  Nosotros continuaremos por la "Vía Seca", que es la que comunica con la T1, aunque de seca no tiene nada, te mojas un montón aunque es menos acuática que la galeria que hemos dejado. El río se encuentra instalado con pasamanos, siergas y tirolinas que nos permitirán mojarnos poco (aunque nos mojaremos sí o sí) si venimos procedentes de la T1 y hemos decidido no llevar el neopreno.  Nosotros, con el neopreno puesto desde abajo, fuimos todo el rato por dentro del río.
Conforme remontemos la cavidad, el cauce del río va perdiendo entidad y cada vez más treparemos y destreparemos los innumerables bloques de esta cueva, algunos de ellos instalados con cuerdas fijas. Tampoco nos libraremos de superar algun paso estrecho. Nosotros pusimos fin a nuestra exploración poco antes de llegar a la base del pozo de 90 metros que viene de la T1. La vuelta la realizamos por el mismo sitio.


3 proyectos de espeleologos en el exterior de la Cueva de Santa Elena.



A destacar las condiciones tan severas que hay en el interior de esta cueva y que nos exigirán llevar un equipo adecuado para poder realizar la actividad con garantías. A los 8º de temperatura que tiene la Cueva de Santa Elena, hay que sumar las fuertes corrientes de aire glaciar que encontraremos en algunas galerias, sobretodo en las gateras próximas a la entrada. Tras descender el pozo de 20m, nos tendremos que sumerger en las gélidas aguas del río subterráneo, cuya temperatura del agua oscila entre los 2-4º;  este agua no está fria, ni helada, lo siguiente, aunque con el equipo adecuado y si no te paras, no se pasa nada de frio. Las galerias por dónde circula este río son dignas de ser contempladas.
Por último, cuelgo este pequeño vídeo con un montaje que he realizado de la actividad del sábado pasado, no es gran cosa, pero por lo menos sirve para hacerse un idea de lo que es la Cueva de Santa Elena:




ALPES MARITIMOS 2014.

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RESUMEN DE LAS VACACIONES DE VERANO 2014. 


Como una imágen vale más que mil palabras, voy a resumir en las 3 siguientes fotografías lo que son, o lo que han sido para nosotros, los Alpes Marítimos.

Entre esta fotografía  tomada un lluvioso día a más de 2.000 metros de altura en los alrededores de la estación de ski de Piemonte-Limonetto (Italia)......


.......y esta otra tomada en las cristalinas y claras aguas del Mediterráneo hay una distancia de apenas 60-70km en línea recta.....



.......y entre medio, una de las mejores zonas de Europa para practicar barranquismo:

Las aguas verdes cristalinas que hacer tan famosos a los cañones de los Alpes Marítimos.


Cuando uno piensa en los Alpes, seguro que le viene a la cabeza las altas cumbres de las montañas de más de cuatro mil metros, los glaciares bajando por los valles y las zonas de pastizales con  los lagos  dónde se reflejan las montañas nevadas. Pero la cordillera más extensa de Europa es mucho más que eso. Esta zona presenta el punto de contacto de los Alpes con el mar Mediterráneo, en el cuál la cordillera alpina levanta sus últimas grandes cumbres antes de morir en el mar. Aquí los Alpes huelen a mar, es la zona de la cordillera alpina que presenta mayores contrastes paisajísticos y medioambientales, en definitiva un destino muy interesante que nos atraía mucho dónde poder combinar el mar con la alta montaña.
Los Alpes Marítimos se extienden por el Sureste de Francia, en una franja muy extensa que tiene su prolongación en la vertiente italiana en el Parque Natural de los Alpes Ligures. En la vertiene francesa, alberga el Parque Nacional de Mercantour.
Lo primero que nos encontramos a la hora de preparar la logística para visitar los Alpes Marítimos, es que este departamento es muy extenso. Los desplazamientos entre valles por carretera son muy largos, por lo que no podremos establecer un punto central desde el cuál acercarnos a los diversos sectores de la zona. La solución, mover el alojamiento durante nuestra estancia o, como hicimos nosotros, centrarse en uno de los sectores.
Nosotros nos alojamos todos estos días en Breil Sur Roya, cuya situación céntrica en el Valle de la Roya, uno de los principales valles de los Alpes Marítimos, nos permitía una mayor cercanía con el mar Mediterráneo asi como unas relativas fáciles comunicaciones con la vertiente italiana de esta zona de los Alpes.
El Valle de la Roya nace cerca del  Coll de Tende (1.870m), junto a la frontera italiana, discurre casi todo su cauce en territorio francés para morir en el Mediterráneo en Ventimiglia, otra vez en territorio italiano. Los afluentes de este río, sobretodo en la parte media y baja del valle, son un paraiso para el barranquismo, uno de nuestros principales objetivos de nuestro viaje.
Este es un resumen de nuestro periplo por los Alpes Marítimos:

-LA ALTA MONTAÑA REPRESENTADA EN EL VALLE DE LAS MARAVILLAS (PARQUE NACIONAL DE MERCANTOUR):

Los Alpes Marítimos albergan el Parque Nacional de Mercantour. La principal característica de este parque nacional es su gran diversidad paisajística y  su extraordinaria biodiversidad. Bañados por el mar Mediterráneo, en esta zona de los Alpes se pasa en un espacio muy reducido de los bosques mediterráneos de carrascas y olivos  a los bosques atlánticos de hayas y alerces. Es uno de los parques nacionales de Francia con mayor diversidad de  especies vegetales de las cuales  220 están consideradas como muy raras y 40 endémicas de esta zona.
La zona más occidental del parque nacional abarca la cabecera del Valle de la Roya y presenta en el Valle de las Maravillas y en el Valle de Fontanabla uno de sus principales atractivos.

 
El Mont Begó, la montaña más alta de la zona occidental del Parque Nacional de Mercantour.



El Mont Begó,  a escasos 50km en línea recta del már Mediterráneo, con sus 2.872m de altura, es la máxima altura de la zona más occidental de los Alpes Marítimos. A sus pies se abren los valles de las Maravillas y de Fontanabla que albergan el mayor yacimiento arqueológico de grabados rupestres de toda Europa. 



Marta frente a la Vía Sagrada, la roca plagada de  grabados prehistóricos que tiene a su izquierda, a más de 2.000m de altitud.


En ambos valles, el hombre prehistórico europeo, dejó cerca de 30.000 grabados rupestres durante las Edades del Hierro y del Bronce, hacia el 3.000-2.000 a. de. C. Lo que más llama la atención es que dichos grabados se encuentran la mayor parte a más de 2.000 metros de altitud, asi que al interés paisajístico de lagos y alta montaña de este trekking, se une el interes histórico y arqueológico. Un sitio muy curioso, que está muy protegido para evitar el deterioro de los grabados, y que nos dejó con la boca abierta.


Grabados rupestres del Valle de Fontanabla.



-UN POCO DE TURISTEO.

Como estamos de vacaciones y también queremos descansar, reservamos tardes libres o días de mal tiempo para descansar y visitar las localidades de interés turistico de la zona. El Valle de la Roya alberga interesantes conjuntos urbanos medievales que bien merecen una visita. Estos son los que más nos llamaron la atención.
-Saorge. En la confluencia del Bendola con la Roya, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Francia, al menos asi lo venden los franceses. En nuestra opinión, es el más bonito de todo el Valle de la Roya.

 Saorge.


-Rochetta-Nervina. Población medieval italiana de los Alpes Ligures, se pasa por las calles de este pueblo para hacer la aproximación del Cañón de Barbaira asi que podéis aprovechar a visitarlo después de descender este barranco.


Rochetta-Nervina.


-Dolce Acqua. Población medieval italiana situada cerca de Ventimiglia. Hacía mucho tiempo que no me impactaba tanto el conjunto urbano de un pueblo. Esta sí que es una población medieval conservada intacta. Todas, y cuando digo todas, son todas, las calles están cubiertas por pasadizos, algunas están iluminadas con farolas todo el día ya que no entra la luz del sol, configurando un interior oscuro y laberíntico realmente fascinante. Una de las poblaciones medievales más chulas que he visitado hasta ahora.

 
Dolce-Aqua.



-Monaco-Montecarlo. No me voy a detener en este sitio ya que hay mucha información. No es para ir de exclusivo pero si se está cerca, y nosotros los estábamos, merece la pena visitarlo para ver el ambiente de riqueza, exceso y glamour de esta pequeña ciudad-estado que alberga alguna de las mayores fortunas de Europa. Nosotros la visitamos un día de mal tiempo.


El puerto de Monte Carlo, plagado de yates de lujo.



-UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE EUROPA PARA PRACTICAR BARRANQUISMO.


Si por algo son conocidos los Alpes Marítimos es por sus barrancos. Cada año, cientos de barranquistas procedentes de todas partes de Europa se acercan para descender sus magníficos cañones. Este fue el principal imán que nos animó a visitar esta zona.Estos son los descensos que realizamos:

-BARBAIRA (Rochetta-Nervina/Alpes Ligures). Ubicado en la vertiente italiana a escasos 28km de Breil Sur Roya, fue nuestra primera toma de contacto con las aguas verdes turquesas cristalinas de los cañones de los Alpes Marítimos. El Barbaira está considerado el barranco más tropical de esta zona de los alpes.


Cañón muy frecuentado por guías y empresas de aventura. Se contabilizan una media de 3.000 barranquistas al año, posiblemente uno de los barrancos más descendidos y conocidos de toda Italia. Juguetito muy completo con saltos y toboganes de media altura. A recomendar si duda alguna.



-LA MAGLIA. El principal objetivo de este viaje. El barranco más famoso de los Alpes Marítimos, considerado uno de los mejores cañones de toda Europa. La Maglia lo tiene todo y siempre nos garantiza emociones intensas por el caudal que alberga todo el año.




Nosotros los pillamos con un caudal alto fruto de las lluvias del día anterior y del caudal elevado que ha llevado de por si todo este verano. Esto lo hizo mucho más exigente pero nos regaló un descenso memorable. Sin duda alguna, el mejor barranco que hemos bajado hasta ahora. Este descenso justificó con creces todo este viaje.

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-BENDOLA MEDIANE.  El Bendola es otro nombre mítico de los Alpes Marítimos. Sus 15km de longitud y un desnivel de 1.400m que se superan en 40 rapeles, su descenso integral, que necesita de una cuidadosa planificación y que exige un vivac en su interior, lo convierten en uno de los cañones más largos y de mayor desnivel de Europa. 
Pero este barranco puede ser descendido en su tramo inferior sin necesidad de hacer el descenso integral, es lo que se conoce como el Bendola Mediane, el tramo más acuático del Bendola que no exige el uso de la cuerda en condiciones normales y de apenas 3km de longitud.




Pensábamos que era un descenso sin mucho interés, de hecho es un barranco muy solitario que lo hace muy poca gente,  pero aun asi queríamos conocer uno de los cañones más míticos de Europa. Lo que nos encontramos fue la sopresa del viaje, un estrecho de casi 3km de una continuidad excepcional, con zonas de oscuros, agua muy cristalina, rodeados de surgencias que formaban preciosas tobas en medio de  un bosque con una vegetación exhuberante, casi tropical. A nivel estético es lo mejorcico que hemos bajado hasta ahora, es difícil que volvamos a encontrar un cañón de esta calidad estética.





-VALLON DE CARLEVA. Otro clásico del Valle de la Roya. Se le considera como la pequeña Maglia, ya que tiene numerosos saltos y toboganes, pero con mucho menos caudal. De pequeño nada, 2h de aproximación y 5h largas, largas de descenso, es un barranco que se hace largo.




La verdad, esperábamos más de este cañón, al final nos decepcionó un poco, supongo que el caudal escaso que encontramos, a diferencia del resto de barrancos que bajamos, nos dejó un poco desencantados. Esto no quiere decir que sea un descenso malo, ni mucho menos, tiene potentes toboganes (de hasta 25m de altura) y numerosos saltos, asi como una sección magnífica de surgencias, tobas y oscuros en la parte final del barranco. Descenso a recomendar sin ninguna duda, a ser posible con más agua de la que nos encontramos nosotros.




-AQUI LOS ALPES HUELEN A MAR.


Pues eso, que la costa mediterránea distaba a escasos 30min en coche de Breil Sur Roya.Lo dicho, los Alpes Marítimos son un destino de mar y montaña. No os voy a engañar, las poblaciones costeras de esta zona están petadas en agosto y circular en coche por Italia es una locura, pero lo bueno es que esta zona costera es muy accidentada y alberga bastantes calas de agua super cristalina dónde poder hacer snorkel. El agua era tan cristalina que nos parecía increible estar en el Mediterráneo.


Practicando snorkel en las calas de agua cristalina del Mediterraneo.


Eso sí, llegar a las calas es bastante complejo, nosotros hicimos desde casa labor de búsqueda. Las mejores calas en Italia, junto a Balzi Rossi.




-ALGUNOS CONSEJOS Y COSAS A TENER EN CUENTA.

Como los cañones son lo más demandado,  que me voy a centrar en este punto. Aquí está todo muy regulado, hasta el punto de que en algunos cañones, como en el Barbaira, hay que pagar previamente para poder descenderlo.




Los Alpes Marítimos son otro mundo en lo que a planificación de descensos se refiere. Hay muchísima información disponible, hasta el punto de que en las oficinas de turismo podéis pedir gratuitamente las guías de descenso de los barrancos de la zona. También os la podéis descargar en internet:





Las entradas, las salidas, las sendas de aproximación, los escapes, todo, absolutamente todo está perfectamente señalizado. Es imposible perderse, si dais con el punto de partida del cañón, lo podríais hacer sin reseña ni mapas perfectamente.




También hay una normativa muy estricta respecto a los periodos de descenso de los cañones asi como la conservación de los mismos. Puede parecer excesivo, pero aquí dan por sentado que esta zona atrae a miles de barranquistas todos los años, asi que prefieren tenerlo todo señalizado con el fin de disminuir el riesgo de accidentes y favorecer la conservación de los mismos.




Los barrancos más conocidos están masificados por los guías y sus clientes, pero las instalaciones los mismos están duplicadas e incluso triplicadas por lo que casi no se hace filas. La convivencia con los guías ha sido excepcional, nos llevamos un buen sabor de boca.

Las carreteras de los Alpes Marítimos, buf las carreteras, han sido lo peor de este viaje. En Zaragoza no entendíamos por que el Google Maps nos daba horarios tan extensos para hacer tan pocos kilómetros, luego lo hemos entendido. Las carreteras más estrechas y empinadas que hemos recorrido hasta ahora. Estos largos desplazamientos (en horario que no en kilómetros) impiden tener un campo base céntrico desde el cuál visitar todos los sectores de los Alpes Marítimos. Un pequeño vídeo de las serpeteantes carreteras de los Alpes Marítimos, no más de 30km/h y liada gorda cuando te encuentras con uno de frente por que no cabes.




Por último, decir que la meteo ha sido muy buena. Nos llovió 2 mañanas en todas las vacaciones, eso sí llovió con mucha fuerza. Las temperaturas muy suaves, tanto las máximas como las mínimas, en general hemos tenido un clima muy estable y mucho más caluroso del que habéis tenido en España. Todo un lujo que nos ha permitido hacer muchas cosas.
Como los barrancos descendidos tienen gran interés deportivo y paisajístico, intentaré en las próximas semanas publicar en este blog las crónicas de sus descensos.
Ya se han acabado las vacaciones y como siempre la vuelta al curro se ha hecho muy dura.

BARRANCO DE BARBAIRA (ROCCHETTA NERVINA-ITALIA)

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NUESTRA PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LOS BARRANCOS DE LOS ALPES MARITIMOS. 


Las aguas turquesas cristalinas que tan famosos hacen a los cañones de los Alpes Marítimos.



En nuestro primer día de estancia en los Alpes Martímos no perdemos el tiempo y lo dedicamos a barranquear. La paliza de coche del día anterior (maldita carretera qué larga se hace, es el precio que hay que pagar siempre que se va a los Alpes) nos deja tocados, al día siguiente nos levantamos cansados y no madrugamos.Decidimos empezar por algo asequible y disfrutón por lo que nos decantamos por el Barranco de Barbaira.
Para ello, tenemos que cruzar la frontera y desplazarnos a territorio italiano. En teoría no está lejos en coche, apenas 35 km, pero menuda carretera, aún soñamos con ella. Empinada, estrecha, sin visibilidad en las curvas y sin huecos dónde recular y encima a la ida con mucho tráfico, menudo festival cada que te encontrabas con un coche de frente y no había ni un sólo apartadero dónde poder recular. Y todo esto, después del palizón del día anterior, pues como que llegamos un poco quemados a Rochetta-Nervina, punto de partida de nuestro barranco.






Rochetta-Nervina es una preciosa y turística población medieval de los Alpes Ligures. Para aproximar al barranco tendremos que atravesar todo el pueblo y cruzar un puente sobre el río que vamos a bajar.



Atravesando las calles de Rochetta-Nervina en la aproximación.



La siguiente curiosidad pasa por el "impuesto" que tenemos que pagar para poder descender el barranco. Nada más salir del pueblo, el camino pasa por una caseta en la que te obligan a pagar. Estés de acuerdo o no, es lo que hay, asi que os chivo un par de trucos para que no hagáis el primavera como nosotros. A partir de las 14:00h, no hay nadie en la caseta, asi que no se paga si entráis por la tarde. También tenéis la opción de deshacer el camino de aproximación hasta la presa que marca el fin del barranco y desde aquí enlazar con el camino de aproximación. Esto lo sé ahora, ese día nos tocó talegar 4€/persona.



Nuestro "peaje" para entrar al cañón.



El cañón tiene dos entradas. Para la parte superior hay que remontar hasta el Ponte Pau, 1h15min de pateo, para la parte inferior, más interesante, hay que ir hasta el Ponte Cin, 45min de caminata. Como no madrugamos, nos comimos toda la aproximación bajo un sol de justicia, y en todo el camino no había ni una sola sombra, menuda sudada. Nuestra intención era hacer el descenso integral, pero entre la calorina que llevábamos encima, que veíamos justo debajo las cristalinas pozas de agua turquesa del barranco y que las reseñas indicaban que la parte superior casi no tenía interés, decidimos entrar por el acceso bajo.


El Ponte Cin, inicio del barranco.


A esa hora entraban muchos grupos. Es un barranco masificado en verano, gracias al "peaje" que hay en la aproximación, se pudieron contabilizar más de 3000 barranquistas en el 2013. Nos preocupaba el tapón que nos podíamos encontrar, de hecho no hicimos el salto del puente para adelantar grupos, luego comprobamos que todas las cabeceras de las cascadas tienen 2 e incluso 3 instalaciones, a cuál de ellas mejor,  por lo que no tuvimos que esperar nada en los rápeles.










El Barbaira es un juguetito muy disfrutón, menuda gozada de barranco. Saltos y toboganes de mediana altura, con un caudal lo justo y necesario para darte un atracón de agua sin pasar estrés, disfrutando un montón. Primera toma de contacto con las aguas verdes cristalinas que tan famosos hacen a los Alpes Marítimos. Ahora sí, se ha acabado el estrés de coche y de carretera, esto es exactamente  lo que habíamos venido a buscar en este viaje.








Pero si hay algo que destacar de este barranco es la vegetación tan exhuberante que tiene en su interior. De hecho se le considera como el barranco más tropical de esta zona de los Alpes Marítimos. En su zona más estrecha y encajonada presenta una sección de oscuros con abundantes surgencias y zonas de tobas y musgo que atravesaremos nadando por medio de pozas de agua super cristalina, todo un regalo para los sentidos.


Rincones de mucha calidad estética.....


.......y vegetación exhuberante en el interior del cañón.



Barranco para recomendar y un descenso clásico indispensable si estáis por esta zona. Tras el descenso, es casi obligatoria la visita a la población medieval de Rochetta-Nervina. 






CLUE DE LA MAGLIA.

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EL DESCENSO MÁS CLASICO DE LOS ALPES MARITIMOS





La Maglia, el principal objetivo de este viaje. Es el descenso más conocido de los Alpes Marítimos y uno de los cañones más bonitos de toda Europa, al menos asi lo venden al exterior los franceses. En todo caso es un barranco muy famoso, quién no ha oido hablar alguna vez de la Maglia?.






Si tuviera que definirlo y utilizando referentes más cercanos, diria que es una combinación de las Gorgas du LLech, en el plano deportivo, por sus toboganes y saltos,  y del Mascún Superior en lo que a estética se refiere. En mi opinión, individualmente no supera lo mejor de estos dos barrancos, pero si que combina en uno solo lo que les falta individualmente a cada uno de estos cañones, lo que da como resultado un descenso espectácular, de esos que se te quedan grabados en la retina durante mucho tiempo. 






A todo esto hay que sumar la cantidad de agua que tiene este descenso, incluso en pleno estiaje. Nosotros nos metimos en la Maglia después de un fuerte tormentón caido el día anterior, lo que nos garantizó emociones intensas antes de entrar. ¿Por qué nos metimos ese día con estas condiciones?. Por que ese día la meteo era muy buena y los días siguientes no nos daba garantías y por que, aunque no es necesario hacer combinación de coches, en el parking de abajo, mientras valorabamos condiciones de caudal, apareció una pareja de militares franceses que también iban con un sólo coche y que se ofrecieron a hacer equipo y asi evitar el pateo de la aproximación (1h larga de pateo).





En la entrada del cañón el guía de una empresa que entraba con un grupo ese día, nos advirtió que la Maglia iba con un caudal alto, apto solamente para personas experimentadas. En el tramo inicial, ancho y de andar, ya vimos que el agua empujaba mucho, un preludio de los obstáculos que nos íbamos a encontrar en el momento que se estrechase el cañón. 
Tuvimos que lidiar con rebufos, lavadoras y fuertes contras, todas las recepciones de las cascadas estaban muy agitadas y en las zonas más estrechas tocó hacer algun que otro rapel exigente por el activo de la cascada. La mayoria de los movimientos los evitamos con saltos y toboganes, algunos de ellos de gran amplitud, de hecho, de los 20 rapeles aproximados que tiene el barranco, creo recordar que sólo hicimos 4 o 5.




Por las condiciones del caudal que encontramos y por la calidad estética y deportiva de este barranco, sólo puedo decir que fue un día memorable, de esos que recordaremos durante mucho tiempo, sin duda alguna es el mejor barranco que hemos descendido hasta ahora. 

Un pequeño vídeo que he montado para que veáis las condiciones de ese día y la estética de este barranco:


BENDOLA MEDIANE (ALPES MARITIMOS).

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NATURALEZA  SALVAJE Y CALIDAD ESTÉTICA, UN BARRANCO PARA RECOMENDAR.




El VALLON DE LA BENDOLA, otro cañón mítico de los Alpes Marítimos. Con 15 km de longitud y un desnivel de 1.400m, que se salvan en 40 rapeles de hasta 50 metros de altura, es uno de los barrancos más largos y de mayor desnivel de Europa. Su descenso integral exige una cuidadosa planificación y un vivac dentro del cañón ya que lo normal es emplear 2 días largos en su descenso. Todo gigante reservado a grupos experimentados que se quieran hacer una "ULTRA" de barranquismo.
Existe otra opción más asequible que consiste en entrar en el tramo inferior del barranco, de unos 3km de longitud, sin apenas dificultades y que coincide con la sección más acuática del cañón, es lo que se conoce como el BENDOLA MÉDIANE.
El Bendola desemboca en la Roya en el precioso pueblo medieval de Saorge a escasos kilómetros de Breil Sur Roya, la localidad dónde nos alojamos en las vacaciones, asi que lo fichamos desde Zaragoza como uno de los posibles descensos a realizar esos días. Las reseñas hablaban de una descenso sencillo y muy acuático con tramos de andar alternados con bonitos estrechos. Las escasas reseñas que encontramos en internet de este tramo del Bendola parecían indicar que lo hacía poca gente. Si os soy sincero, esperábamos poco de este cañón pero nos apetecía conocer uno de los barrancos míticos de los Alpes Marítimos y eso fue lo que nos animó a conocerlo. 



Como todos los barrancos de los Alpes Marítimos, está todo muy señalizado. Un poco antes de llegar a Saorge, sale una pista de tierra señalizada que nos lleva al Pont de Castou. Tanto la reseña como las señales de circulación, indicaba que había que hacer este tramo de pista andando, pero el Puente de Castou  es una zona de recreo de la gente de Saorge (hay una poza para bañarse) y vimos varios coches transitando por la pista asi que si lo volviese a repetir seguramente metería el coche ya que la pista se hace larga a la ida y a la vuelta y encima es muy soleada.


El Puente de Castou marca el final del descenso. Aquí acaba la pista y tomaremos una senda perfectamente señalizada a la Pasarela de la Baragne, punto de inicio del barranco. Esta senda es preciosa, discurre en medio de un frondoso bosque altántico de hayas y helechos, parece mentira que estemos tan cerca del Mediterráneo.



En 2h aproximadas de pateo llegaremos a la Pasarela de la Baragne. Aquí hay un escape señalizado para la gente que viene del Bendola Integral. Nosotros nos pondremos el neopreno y empezaremos aquí el descenso.




Justo debajo del puente, empieza el primer estrecho, esto es "llegar y besar el santo", nos metemos en harina nada más entrar.



Pozas de agua fria y cristalina nos dan la bienvenida, según la reseña la primera parte es de andar y no tiene interés pero a nosotros este tramo ya nos deja con la boca abierta.





Tras el primer estrecho hay una zona cortita de andar, pero no es larga y se hace en medio de un espeso bosque de hayas. Naturaleza en estado puro.


Enseguida se vuelve a estrechar y se convierte en un barranco muy acuático en el que tendremos que progresar bastante rato a nado.




El Bendola recibe en este tramo numerosos aportes y surgencias que nos dejan rincones espectáculares de tobas, musgo y cascadas de agua como el de la siguiente fotografía que nos siguen dejando con la boca abierta:




Hace rato que nos hemos dado cuenta que este barranco lo hemos minusvalorado en casa. Pensábamos que era un descenso sin mucho interés de andar por el río alternado por algunos estrechos, cuando en realidad es un barranco muy encajonado y acuático, con numerosas pozas de agua cristalina que exigen natación en muchos tramos, y todo ello en medio de una naturaleza exhuberante, casi tropical, con bastantes aportes de surgencias y afluentes que nos dejan rincones de mucha, muchísima calidad estética.




Lo que más nos llama la atención es la gran continuidad de sus estrechos, un encajonamiento de casi 3km de longitud sin apenas respiros. A modo de comparación, sería como un Miraval pero de mucha más continuidad en sus estrechos, sin los movimientos de agua y las dificultades de éste, y con una vegetación exhuberante, casi tropical.




Es tal el encajonamiento que tiene que forma muchas secciones de oscuros en los que apenas entra la luz.



En condiciones normales es un barranco muy acuático pero sin dificultad. Tiene varios resaltes que se pueden destrepar fácilmente sin el uso de la cuerda. Pero ojo, la cuenca de captación de este barranco es enorme y en esta sección se canalizan las aguas de toda la parte superior del cañón. Los pulidos a gran altura de las paredes de la roca, la gran cantidad de árboles caidos y los numerosos tapones de troncos en su cauce, delatan una actividad hídrica muy intensa del cañón.Su longitud, estrechez y aislamiento, la falta de equipamiento en sus resaltes, asi como la respuesta inmediata a las lluvias que tiene este cañón, puede convertir este descenso en un infierno si nos pilla una crecida. Las guías alertan de este aspecto asi como de las dificultades de un posible rescate debido a orografía de este barranco.



Otro de los aspectos que nos sorprendió es lo solitario que es éste descenso. En pleno agosto y en el corazón de los Alpes Marítimos, estuvimos barranqueando en una completa y absoluta soledad.



El Bendola Mediane es un barranco muy salvaje en el que podremos disfrutar intensamente de la naturaleza. A nivel estético es un barranco excepcional, es dificil que volvamos a encontrar un barranco de esta calidad estética. Sin duda alguna, el Bendola fue la sorpresa agradable de este viaje. Si volviese otra vez a barranquear por esta zona, lo repetería sin dudarlo.



 

VALLON DE CARLEVA (ALPES MARITIMOS).

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OTRO DE LOS BARRANCOS CLÁSICOS -Y LARGOS- DE LA ZONA DEL VALLE DE LA ROYA. 



Se acaban las vacaciones, y también los días de buen tiempo. Como última activad a realizar nos hemos dejado el VALLON DE LA CARLEVA, un descenso clásico del Valle de la Roya y, según las guías, uno de los mejores descensos de esta zona. Se le considera como la "Pequeña Maglia" ya que sus pozas y cascadas permiten hacer numerosos saltos y toboganes, aunque sin la envergadura y sin la cantidad de agua del primero. Y de pequeño nada, tiene una aproximación de 2h largas y su descenso nos costará otras 5 horas más.
La aproximación la comenzaremos en las mismas calles de la población de Breil Sur Roya. Como todo en los Alpes Marítimos, tanto el inicio del camino como la senda en sí, está muy señalizado, aquí es imposible perderse.



La senda gana 500 metros de desnivel positivo a la vez que remonta toda la cabecera del cañón. Es muy soleada y discurre por medio de un bosque mediterráneo de olivos (al principio) y carrascas al final. Si vais en verano como nosotros, es obligatorio madrugar para evitar el calor de esta larga aproximación.





Eso sí, pese a que se hace un poco larga y pesada, las vistas del cañón que vamos a descender después son muy chulas y nos servirá para hacernos una idea de las dimensiones de este barranco.




En cuanto la senda toca el fondo del cañón, encontraremos un cartel que nos señaliza el inicio del descenso. Contiene normativa que nos recuerda los meses en los cuales está autorizado el descenso asi como la obligatoriedad de respetar las zonas de captación de agua que nos encontraremos en su curso. También nos advierte de la complejidad de un posible rescate debido a la compleja orografía del barranco, asi que hoy accidentes cero.




A diferencia de los barrancos que hemos bajado estos días, el caudal es bajo, al menos en verano, aunque esto no deja de ser un barranco acuático ya que en los estrechos y en las pozas, nos tocará mojarnos en incluso nadar.
En su mayor parte es un barranco abierto en su fondo en el que se progresa principalmente andando. Todo ello en medio de una espesa cobertura vegetal a través de un bosque atlántico que contrasta con el ambiento seco y soleado de la parte alta del cañón por dónde hemos realizado la aproximación.




Esta primera parte del barranco tiene numerosas tobas muy estéticas que intentamos evitar para favorecer su conservación.



Enseguida llegan las primeras pozas y el contacto con el agua, siempre clara y muy cristalina, como en todos los barrancos de los Alpes Marítimos que hemos bajado estos días.






Y también llegan los primeros rápeles, de una longitud media y de sencilla ejecución. No obstante, y a pesar de ser más o menos abierto, a lo largo del descenso acabaremos sacando la cuerda bastantes veces.



El Carleva es famoso por sus toboganes, sobretodo el de la siguiente fotografía, de nada más y nada menos que 25 metros. El escaso caudal que llevaba, invitaba poco a toboganear, asi que tanto nosotros como el grupo que llevábamos por delante, optamos por descender por la cuerda.




De nuevo siguen las zonas abiertas que, a pesar de hacerse largas y algo monótonas, no dejan de tener en ningún momento bastante calidad estética.




Los estrechos albergan las zonas más deportivas, con numerosos rapeles y algun que otro salto y tobogán, que con más agua se podría enredar mucho más.




El rapel de la siguiente fotografía alberga, en mi opinión, el punto más estético del barranco y uno de los rincones más chulos de todos los barrancos que descendimos esos días. Una gran toba por la que se despeña una bonita cascada y que recepciona en una preciosa poza de agua azul turquesa. Podremos optar por saltar o rapelar, pero en todo caso es un sitio muy singular de gran calidad estética en el que merece la pena detenerse un rato.




De nuevo el barranco se abre y toca andar. El caudal cada vez va disminuyendo hasta llegar a filtrarse por completo en un tramo. Nos rallamos un poco, es un barranco en el que teníamos puestas unas expectativas muy altas, y entre que estamos andando mucho y casi no hay agua, pues como que nos está decepcionando un poco.




Por suerte, al poco rato vuelven a aparecer las aguas y lo hace de forma muy espectácular a traves de numerosas surgencias que nos dejan un estrecho muy bonito de aguas muy frias y con numerosas tobas y concrecciones. El barranco se vuelve acuático y gana muchísimos enteros, menos mal por que aun quedaba un buen rato y se nos hubiero hecho muy largo.




Pese a ser un barranco que nos decepcionó un poco, debido fundamentalmente a la calidad de los barrancos que habíamos bajado los días anteriores, globalmente es un descenso que nos acabó gustando mucho. Tiene rincones preciosos y con más agua se podría jugar mucho más con los toboganes y saltos. Por su longitud, es un descenso de envergadura que exige bastante esfuerzo físico, asi que madrugad si os planteáis bajar este barranco.

BARRANQUISMO EN LA VALLÉE DU GAVE D´OSSEAU

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LOS BARRANCOS DE LOS PIRINEOS ATLÁNTICOS.


Este año nos hemos propuesto conocer nuevas zonas para practicar barranquismo. El Valle d´Osseau, en la vertiente francesa del Portalet, es una zona muy conocida por los franceses que concentra un buen número de barrancos interesantes.
Los barrancos de este valle albergan todas las características de los cañones de los Pirineos Atlánticos, un tipo de barrancos que todavía no habíamos descendido y que nos apetecía conocer para hacer descensos diferentes a los que estamos acostumbrados.
En primer lugar, son barrancos de alta montaña que, incluso en estiaje, tienen un caudal significativo, por lo que el agua es el elemento dominante, y por cierto, suele estar muy fria. En líneas generales no son unas gargantas muy encajadas, los estrechos y las gorgas se suelen alternar con tramos abiertos. Y los ríos discurren por el fondo de valles tapizados por bosques atlánticos de hayas y abetos por lo que suelen ser cañones con mucha vegetación en su fondo, algo que los hace muy diferentes al resto de barrancos de los Pirineos.
Este año teníamos fijada esta zona pero las tormentas tan abundantes que ha habido todo el verano, han dejado pocas opciones tanto a lo referente a la meteorología como a los caudales, bastante elevados este año. En julio quisimos hacer un finde monográfico por la zona pero tuvimos que abortar por meteo y condiciones, asi que hemos tenido que esperar a finales de agosto y  principios de septiembre para poder hacer algo interesante en el valle. Aún así, tampoco hemos tenido muchas opciones, nos ha tocado jugar con las tormentas de estos últimos fines de semana y adaptarnos en función de los caudales y las condiciones. Estos son los descensos que hemos realizado, no eran exáctamente los que teníamos en mente ni los hemos bajado en las mejores condiciones, pero la meteo ha mandado en todo momento.

-CANYON DU BROSSET O TOURMON.


Uno de los cañones situados a mayor altitud del valle. Tanto por su altitud (1.660m en el inicio) como el entorno en el que se desarrolla, lo podemos calificar como un barranco de alta montaña. El acceso se encuentra unos 4km después de pasar la frontera del Portalet, en una acusada curva de la carretera justo al lado de un puente viejo dónde dejaremos el coche. Aquí nos pondremos el neopreno ya que el acceso es inmediato.


 

El descenso alberga 2 estrechos alternados por zonas abiertas de andar, con varias cascadas o saltos de agua de hasta 18m de altura. El equipamiento es correcto y permitiría descender el barranco con caudales altos ya que en la mayoria de los casos hay instalaciones que nos separarían de los activos de las cascadas. No obstante, hemos visto que el acceso a alguna de las cabeceras puede ser expuesto con caudales elevados.




Los estrechos y los rapeles largos son bonitos pero las zonas abiertas y de andar se hacen largas. Además, resbala un montón, nos dimos un par de tozolones y eso que íbamos con cuidado. Esto hizo que globalmente este descenso no nos gustase mucho. Se hace en unas 3h, después toca un retorno de 20-30min andando por la carretera salvo que llevéis 2 coches.




CANYON DE BIOUS-GABAS


Descenso cortito que realizamos con el cielo amenanzando tormenta y que elegimos por su longitud y por los escapes que hay a lo largo del barranco. Si nos caía la mundial encima (al final sólo goteó), no nos queríamos enmarronar demasiado.
El Barranco de Bious-Gabas es un descenso excavado en granito que se realiza en el tramo final del valle que forma el río Bious justo antes de su confluencia con la población de Gabás. Para que os situéis, es el río que va paralelo a la carretera que sube de Gabas al Lago de Bious-Artigues, famoso por ser el punto de partida del trekking de los lagos de Ayous (el Tour de los Lagos).


 Rapel de acceso a la cabecera de la gran cascada del inicio, cuyo acceso es expuesto con caudales altos.



El comienzo del barranco es magnífico. Tendremos que descender una caudalosa cascada cuyo acceso puede ser expuesto con caudales altos. Por lo visto, los guías franceses que trabajan este barranco, instalan una tirolina para acceder a la instalación de esta cascada. Nosotros no tuvimos problemas ya que el caudal era correcto.
Tras este rapel, pasaremos por la desembocadura del Ravin de Magnabaigt con el Bious, y lo hace mediante una preciosa cascada que nos deja un rincón precioso y muy estético. Lo dicho, comienzo 5 estrellas con ambiente de gran garganta.


 Confluencia con el Ravin de Magnabaigt, un sitio precioso.



 Ambiente de gran garganta en el inicio del descenso.



Tras este primer estrecho, el barranco se abre y se alternarán tramos de andar con gorgas muy bonitas en las que tendremos que nadar y alguna que otra pequeña cascada que tendremos que rapelar o, incluso saltar o toboganear. De hecho, a mitad de barranco hay un tobogán muy divertido de unos 7m de altura. Vamos que si queremos y lo buscamos, podremos enredar un rato.





Si bien con caudales normales es un barranco sencillo, el marco en el que se desarrolla es magnífico. Torrente de alta montaña excavado en granito que discurre por medio de un frondoso bosque de hayas. A nivel paisajístico es un barranco muy bonito. 
Ah, se me olvidaba, la temperatura del agua es muy fria, aquí no entra el sol nunca y además tiene numerosos aportes de surgencias. Globalmente este descenso nos gustó mucho.


 El barranco discurre por el fondo de un bosque de hayas frondoso.



-CANYON DU SOUSSOUÉOU


Barranco de nombre impronunciable pero una de las joyas del valle. Es el acuapark de todo el Valle d´Osseau, con numerosos saltos y toboganes de mediana altura. Otro barranco de aguas muy frias excavado en granito y que discurre en medio de un espeso bosque de hayas.
Este cañón está regulado ya que justo dónde se empieza el descenso hay una presa que hace sueltas regulares para aprovechamiento hidroeléctrico. Este año han estado soltando todo el verano, lo que unido a los caudales altos del valle, ha provocado que este descenso no se haya podido afrontar hasta finales de agosto. Es importante que antes de entrar os aseguréis que no van a hacer sueltas, lo podéis consultar en el portón de entrada de la Central Hidroeléctrica de Artouste, cuelgan el aviso la tarde del día anterior.

 Aviso que nos garantizaba que ese día no iba a haber sueltas. Necesario consultar esto antes de entrar al cañón.



Otro punto que tendréis que tener en cuenta antes de entrar es el caudal. Para valorarlo, hay una escala de nivel en el puente del final del barranco y otra más justo en el inicio, pero a fecha de hoy no existen, la primera ha desaparecido y la segunda está enterrada por las gravas.
El día que afrontamos el descenso no encontramos en la aproximación la escala de nivel, pero aquí el barranco es ancho y no nos pareció que llevase excesiva agua. En la cabecera la cosa cambió, tampoco encontramos la escala de nivel pero aquí se veía todo bastante bruto, estaba claro que el cañón iba con caudal alto, por encima del nivel rojo de caudal (más de 200l/seg). También nos mosqueó no encontrar a nadie. Es un barranco masificado en verano que lo trabajan mucho los guías. En el parking habíamos visto la furgo de una empresa y durante la aproximación los oimos en el fondo del barranco pero no había nadie más. Valoramos si entrar o no, sabíamos que iba a tocar espuma en abundancia, pero ya que estábamos aquí, nos lanzamos a la aventura.


 La senda de aproximación es preciosa y  va en medio de la espesura de un bosque de hayas.



En efecto, iba todo muy bruto.Los toboganes, casi todos con curvas y recodos, iban muy fuertes, asi que aunque sabíamos que las recepciones no darían problemas, optamos por sacar la cuerda para no hacernos daño en la ejecución de los toboganes. Esto suponía que lo más atractivo de este barranco, sus toboganes, se quedaban para otro día, pero sin conocerlos y con el caudal que llevaba, preferimos asegurarnos y volver enteros a casa. Cuando estábamos haciendo el segundo rapel, entró un grupo de franceses que tomó la misma decisión que nosotros y optó por progresar con la cuerda.






Este descenso con este caudal y tanta espuma no es ninguna tontería, vamos que nos tuvimos que poner las pilas al instante. Al final del descenso pillamos a un grupo guiado que iba por delante de nosotros y el guía nos confirmó que el barranco estaba en el nivel rojo de caudal y que, si no te lo conocías, no estaba para enredar. El día anterior, los guías de esta empresa habían venido a reconocer el barranco y al igual que nosotros habían progresado con la cuerda en la mayoria de las cascadas. Ellos hicieron más toboganes que nosotros, es lo que tiene reconocer el barranco el día anterior y conocértelo de memoria.
El barranco, a pesar de lo exigente que estaba ese día, nos dejó un buen sabor de boca. Es un barranco muy deportivo, acuático y bastante bonito. De lo mejorcico del valle. Os dejo un vídeo que he editado con las condiciones de caudal de ese día, está claro que este año nos persigue la espuma:




POR LAS FAJAS DEL MASCUN.

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LAS SENDAS IMPOSIBLES DE LA SIERRA DE GUARA (LAS FAJAS DEL MASCUN). 


La Senda d´as Zinglas discurre colgada literalmente sobre el vacio.


Otro capítulo más de las "sendas imposibles de la Sierra de Guara" , y tengo que reconocer que estamos enganchados. Empezamos el año pasado por el "Paso Len" y el "Paso de los Articazos" (para ver reseña pinchad aquí) como ruta de aproximación para descender el barranco de Chimiachas; este año recorrimos la "Senda de las Escaleretas"  (para ver reseña pinchad aquí) como retorno del Barranco del Basender. Ambos recorridos los realizamos en el Barranco del Vero. Seguí investigando y vi que la Sierra de Guara guardaba más secretos escondidos, esta vez nos dirigimos al Barranco del Mascún para recorrerlo por sus cornisas superiores, un recorrido grandioso y sorprendente, por sendas de vértigo y muy espectácular en paisajes.
Empezaremos el recorrido en Rodellar, por el archiconocido camino que sube hasta el despoblado de Otín. El primer tramo nos desciende hasta el lecho seco del Mascún (en estiaje, claro) pasando por parajes míticos superconocidos como el Delfín, la Surgencia y las Ventanas. En fin de semana, podréis observar a decenas de escaladores colgados como arañas en los desplomes y chorreras de las paredes del Mascún Como ha cambiado este sitio en apenas 100 años, cuando lo visitó por primera vez Lucien Briet en 1904, momento en que se toman las primeras fotografías y se divulga al exterior este cañón, esto era el culo del mundo, por aquí no pasaba prácticamente nadie salvo los habitantes de los pueblos del entorno que conseguían sobrevivir a duras penas en un entorno tan duro y salvaje. Actualmente, la escuela de Rodellar es la escuela que concentra la mayor cantidad de vías de octavo grado del mundo, un sitio mundialmente famoso entre los escaladores  frikis que sueñan por cabalgar por sus difíciles desplomes.



A la altura de la Cuca de Bellostas y de la Ciudadela, también de sobra conocidas por nosotros, tomaremos el desvío que nos permitirá remontar la dura subida de la Costera de Otín. Siempre que hemos subido por aquí, hemos venido con pesadas sacas de barrancos con la intención de descender el Mascún o alguno de sus afluentes, hoy vamos en formato senderistas, sin apenas peso y disfrutando como nunca de este entorno, y eso que hemos pasado por aquí unas cuántas veces.


La Ciudadela y la Cuca de Bellostas.



El paisaje que nos rodea compensa con creces el esfuerzo de esta subida.


En lo alto del barranco, el paisaje cambia y nos encontramos con el magnífico "Caxigar de Otín", preludio de la zona más humanizada de esta vertiente del Mascún, hasta llegar hasta los dos enormes Caxigos (carrascos en aragonés), cuyo porte, tamaño y sombra seguro que nos llamará la atención. Es un punto que siempre se utiliza para reponer fuerzas después de la subida de la Costera de Otín.



Los grandes caxigos de Otín.


Desde estos 2 caxigos tenemos a un paso las casas de Otín. Sitio emblemático de la Sierra de Guara, despoblado totalmente desde los años 50-60 del pasado siglo. Visto el aislamiento severo que tenía este pueblo, y la vida tan dura que tenían que vivir sus habitantes, uno puede entender fácilmente por que se quedó abandonado. De nuevo la Sierra de Guara ha cambiado mucho, hasta los años en que se quedó despoblado este pueblo por aquí prácticamente no pasaba ningun foráneo y, ahora, sobretodo en primavera y a principios de verano, por las sendas que rodean al pueblo pasan cientos de barranquistas para hacer la aproximación al Mascún Superior, la joya de la corona de la Sierra de Guara, considerado como uno de los barrancos más bonitos de Europa.
Nosotros dejaremos atrás del despoblado de Otín y continuaremos por el camino de aproximación al Mascún Superior, hasta llegar a una chopera y a un cartel indicativo del Barranco de Raisén. A partir de aquí vamos a ser originales y a transitar por sendas y parajes solitarios que todavía están poco divulgados. La recompensa que vamos a tener va a ser muy grande.




Desde la chopera citada anteriormente nos internaremos en la cabecera del Barranco del Raisén, uno de los afluentes de esta vertiente del Mascún. Este barranco lo descendidimos el año pasado, como una forma original y diferente de acceder al Mascún Superior (para ver reseña pinchad aquí). Ese día ya nos fijamos en las cornisas señalizadas que volaban sobre la vertiente izquierda del Raisén y se nos quedó como actividad pendiente a realizar. Un año después, estamos otra vez aquí, para disfrutar de estos parajes de una forma diferente.


El Saltador del Raisén, rapel volado de 30m, principal atractivo de este barranco, vistos de la Senda d´as Zinglas.


El Barranco Raisén y su confluencia con el Mascún Superior, visto desde la Senda d´as Zinglas.



Desde la misma chopera sale una senda señalizada, denominada como "Cornisas del Raisén" que discurre colgada literalmente sobre el vacío atravesando las paredes y el precipio de esta vertiente del barranco.
Quiero hacer una apreciación ya que esta senda  imposible comparte unas característica común con  el resto de sendas imposibles que hemos recorrido en la cuenca del Vero. No son sendas abiertas por montañeros o escaladores, ni itinerarios equipados para practicar deportes de aventura, aunque nos parezca imposible, son sendas históricas utilizadas en el pasado por los habitantes de Otín para descender al fondo del Mascún. Nosotros pasamos por aquí para evadirnos de la ciudad y contemplar la naturaleza, ellos utilizaban estos recorridos para sobrevivir en el medio tan duro en el que vivían. Para mi este es el verdadero valor de esta ruta, una prueba más de la perfecta adaptación al entorno que tenían en el pasado los habitantes de la Sierra de Guara.


Es increible que se pueda transitar por aquí.



La senda no es difícil, de hecho no es necesario utilizar las manos en ningún momento, pero exige un paso firme y cuidadoso, ya que discurre volada en medio de un gran precipicio.



El paisaje aéreo de la Senda d´as Zinglas.



Una ruta preciosa y muy inteligente que nos permitirá descender de forma increible al fondo del cauce del Mascún. Por cierto, ahora se denomina esta senda como "Cornisas del Raisén" pero los habitantes de Otín la denominaban de otra forma: Senda d´as Zinglas. Zingla se denomina a las correas que se utilizan para amarrar a los caballos (la cornisa que recorremos parece desde lejos la zingla de un caballo) pero también se utliza en el alto aragón para referirse a lugares escarpados. Mejor utilizar la toponimía original, no os parece?.


Aquí la senda es más horizontal aunque no ha perdido su carácter aéreo.



En poco tiempo tocaremos el fondo del Mascún Superior y lo haremos en uno de los parajes más conocidos por los barranquistas: en el Saltador de las Lañas. Para los que no lo conozcáis, es un conjunto de cascadas que se despeñan en una vertical semivolada de unos 25m. Esta cascada marca el inicio del descenso del Mascún Superior.


Paraje top-ten de este recorrido: el Saltador de las Lañas del Mascún Superior.



Desde la base de la cascada nos podremos dar la vuelta y ver la senda colgada por la que hemos accedido a este lugar. Lo dicho, un recorrido sorprendente y, si eres barranquista, una forma diferente de acceder al Mascún Superior.



Ya hemos tocado el fondo del Mascún Superior, detrás nuestro la faja de la Senda d´as Zinglas por dónde hemos venido.


Hoy el Mascún Superior lleva bastante agua pero lo que más nos llamó la atención es que estábamos totalmente solos. El Mascun es barranco kárstico lo que quiere decir que sólo lleva agua después de fuertes tormentas o en época de lluvias. Normalmente, para pillarlo con agua se suele descender en primaver o a principios de verano; y es un barranco muy masificado estas fechas. Ese día aprendimos una nueva lección, en otoño por aquí no viene nadie y es fácil pillar el Mascún en las condiciones de agua que encontramos ese día, asi que si repetimos alguna vez este barranco (que seguro que sí)"nunca mais" a las masificaciones de la primavera y principios de verano. Es lo único que nos falta para disfrutar del verdad el Mascún, ya que siempre lo he pillado petado de gente.


Disfrutando del Saltador de las Lañas en completa soledad un domingo de finales de septiembre con una temperatura estupenda............y sin ningún barranquista!!!!!!!.



Se está bien aquí abajo, la temperatura es buena y estamos solos disfrutando de uno de los parajes más bellos de la Sierra de Guara, pero tenemos que continuar. Deshacemos el camino de la Senda d´as Zinglas y volvemos hasta la cabecerea del Raisén. En vez de volver por el camino de ida lo vamos a hacer por otro camino aparentemente imposible: las "Cornisas del Mascún". Desde la chopera de la cabecera del barranco cruzaremos el cauce del mismo y nos internaremos en otra senda marcada que se dirige a otra faja colgada literalmente sobre los abismos del Mascún Superior. De nuevo la toponimía actual de esta senda es incorrecta, este camino también lo utilizaban los habitantes de Otín y lo denominaban como la "Senda d´as Peñas Altas"
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La entrada de la Senda d´as Peñas Altas.



Desde el inicio de esta senda podremos contemplar el trazado de la Senda d´as Zinglas que hemos recorrido hace un rato. Visto desde aquí, es increible que se pueda transitar por semejante precicipio sin apenas dificultades.



La Senda d´as Zinglas colgada en el vacío sobre el Barranco del Raisén vista desde la Senda d´as Peñas Altas.



La Senda d´as Peñas Altas no es tan escarpada ni tan aérea como la Senda d´as Zinglas pero al contrario que ésta, tiene unas vistas espectáculares de todo el  Mascún Superior.


Vistas de la cabecera del Mascún Superior.



Aquí podéis ver como la faja es ancha y no tiene ninguna dificultad técnica. Eso sí, no deja de ser un recorrido inteligente y sorprendente, ya que es el único punto débil que permite transitar por toda esta vertiente del Mascún.






El corte del Mascún por debajo de los Oscuros de Otín desde la Senda d´as Peñas Altas.



Las vistas aéreas que nos ofrece la senda sobre el Mascún Superior nos pemitirán contemplar la arquitectura barroca tan compleja que tiene el barranco, constituidas por un conjunto de agujas, ventanas y pináculos de formas inverosímiles que desafían constantemente al vacío. Estas son las formaciones kársticas que podremos contemplar a la salida de los Oscuros de Otín, desde el fondo del barranco, cuando lo estamos descendiendo, no te puedes ni imaginar lo que tienes encima tuyo.



Las fantasticas agujas y formaciones kársticas colgadas sobre el Mascún a la altura de la salida de los Oscuros de Otín.



La Senda d´as Peñas Altas nos devuelve otra vez a la planicie de Otín, muy cerca del pueblo. Desde aquí sólo nos queda retornar por el camino que hemos recorrido horas antes.

 

Tras recorrer las Cornisas del Mascún ya puedo decir que he recorrido íntegramente todo este cañón. La vertiente contraria la recorrimos casi en su totalidad en junio del 2012 como aproximación al Barranco d´as Cochas (para ver reseña de la actividad pinchad aquí). Las Cornisas del Mascún es de lo mejorcico, por no decir lo mejor, que hemos recorrido en la Sierra de Guara. El Mascún Superior es la joya de la corona de toda sierra, por el fondo del cañón o por arriba, ofrece parajes increibles, de una belleza sobresaliente. Tras recorrer las cornisas del Mascún, nos hemos hecho la pregunta de por dónde es más bonito este barranco, por arriba o por debajo. Sinceramente, me cuesta responder esta pregunta.

VACACIONES OTOÑALES POR EL PIRINEO VASCO-FRANCES.

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DESCUBRIENDO LOS PIRINEOS ATLANTICOS.


Entrada express, en la que voy a condesar en una sola entrada todas las actividades realizadas en los días de vacaciones que nos pillamos esta semana. Es la única manera de sacar tiempo y mantener algo actualizado este blog.
Llevo muchos años recorriendo los Pirineos. Mi actividad se ha concentrado principalmente en el Pirineo Central, el cuál conozco bastante bien, tanto en la vertiente española como en la francesa. Sin embargo, los extremos de la cordillera son una laguna para mi, especialmente al otro lado de la frontera. Poco a poco y en estos últimos años, vamos redescubriendo nuevas zonas de la cordillera pirenaica. Esta semana pasada nos hemos pillado unas mini vacaciones otañales y nos hemos centrado en Pirineo Vasco-Francés, en la vertiente norte de la zona comprendida entre los puertos de Larrau y la Piérre de Saint Martin. Este un resúmen muy resumido de las actividades que realizamos esos días.

*ASCENCIÓN AL ORHI PARA VER LA PUESTA DE SOL DESDE SU CIMA.


El Pico Orhi, con sus 2019m de altitud es una de las principales atalayas del Pirineo Vasco-Francés. Esta insignficante cumbre de apenas 2000 metros tiene mucho más interés del que aparenta su modesta altitud. Es el dosmil más occidental de la cordillera pirenaica o, lo que es lo mismo, si fuerámos recorriendo los Pirineos desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo sería la primera cumbre de dosmil metros que nos encontrariamos.

 El Pico Orhi domina la Selva de Irati en su vertiente sur.


Es una cumbre muy relevante de los Pirineos Occidentales, con unas vistas muy extensas sobre todos los Pirineos Atlánticos. Además, es el techo de la Selva de Irati, el bosque de hayas de mayor extensión de Europa, que se extiende por sus faldas en su cara sur, otro atractivo más añadir para afrontar su ascensión.


 La Selva de Irati vista desde arriba con los colores otoñales, aun le queda un par de semanas para estar en máximo esplendor.



El Puerto de Larrau te permite subir en coche muy alto por lo que su vía normal nos exigirá realizar una ascensión sin dificultades de unos 500 metros de desnivel. Nosotros íbamos a jugar con estos accesos tan altos ya que nos planteamos realizar una ascensión vespertina a la montaña para contemplar la puesta de sol desde su cumbre.
La mañana la gastamos realizando el viaje, cogiendo setas que devoraríamos por la noche, disfrutando desde arriba del espectáculo de colores otoñales de la Selva de Irati,  y contemplando las bandadas de grullas que hacían su migración otoñal desde el norte de Europa. Este es uno de los puntos débiles de la cordillera que aprovechan las aves migratorias para pasar hacia el sur de Europa por lo que en otoño es un magnífico lugar de avistamiento de aves.


 Marta y yo en la cima del Orhi.



Y un par de horas más tarde, disfrutamos desde la cumbre más alta de los Pirineos Atlánticos de la última puesta de sol antes de que se instalase el horario de invierno. Momentos mágicos en la montaña que se quedan grabados en la retina y que nos hacen sentirnos muy afortunados por poder disfrutar de ellos.


 Estos momentos no tienen precio: puesta de sol desde la cima del dosmil más occidental de los Pirineos.



*PASARELA DE HORTZATE (LARRAU).


El domingo nos ha quedado suelta la mañana. Nuestro planning de actividades sólo nos permite una actividad de media mañana en la que optamos por visitar la famosa Pasarela de Hortzate. 



Excursión senderista en formato dominguero que hicimos rodeados de domingueros gracias al día tan espléndido, casi veraniego, que nos salió ese día. El sendero es una delicia, va por dentro de un hayedo precioso y nos deposita en unos 45min en el puente colgante.



Construida en los años 20 del siglo pasado para explotar los recursos forestales de esta zona,  esta pasarela vuelva literalmente  sobre el vacío  a unos 150 metros por encima del cañón en el que está suspendida. Lugar no apto para personas con vértigo.
Y qué decir del cañon sobre el que está suspendida, la Garganta de Olhadubie, la garganta de las gargantas de los Pirineos, el desfiladero más encajonado de toda la cordillera pirenaica, el descenso barranquista más codiciado de todos los Pirineos Altánticos. La pasarela se ubica justo al final de las zona de oscuros del descenso, y sí, se me iban los ojos hacia el fondo de la garganta, este barranco hace tiempo que es un objetivo barranquista para nosotros, y hemos aprovecha este viaje  para conocer la zona y preparar la logística de este descenso, que espero afrontar algún día no muy lejano.

 Vistas de la Pasarela de Hortzate (por debajo suyo discurre la Garganta de Olhadubie).



*VISITA A LA SALA VERNA.

La Sala Verna, ubicada en el término municipal de la coqueta población de montaña de Sainte-Engrace, probablemente sea el punto de mayor interés de esta zona de los Pirineos Atlánticos. Forma parte del Sistema Subterráneo de la Pierre de Saint-Martin, un gigantesco sistema subterráneo de 80km de desarrollo y 1.410 metros de profundidad máxima, con 12 ríos subterráneos y que en su momento fue el más profundo del mundo. En 1.953 los espeleologos franceses que estaban explorando en el macizo llegaron hasta la Sala Verna. Cuando la descubrieron pensaron que habían salido al exterior y que era de noche, pero miraban hacia el cielo y no había estrellas. Estaban dentro de una gigantesca sala subterránea de 190 metros de altura máxima, 250 metros de diámetro y un volumen de 3,6 millones de metros cúbicos. En su momento, fue la sala subterránea más grande que había conocido el ser humano, en la actualidad es la sala subterránea más grande de Europa y la cuarta más grande del mundo.
En 1955-60 se decide construir un túnel artificial para "pinchar" la Verna y acceder a la cascada de su interior con el fin de aprovecharla con fines hidroeléctricos.




La Verna nunca fue rentable para el aprovechamiento hidroeléctrico pero el túnel se quedó y en el año 2010 se decidió acondicionarlo para realizar visitas turísticas. Da igual que seas espeleologo o que no lo seas, ver iluminada una sala subterránea de estas dimensiones es un espectáculo digno de ser contemplado una y mil veces. Sitio top-ten de la cordillera pirenaica.

 El túnel subterráneo artificial de acceso a la Verna.



Como curiosidad y para que veáis las dimensiones la Verna, cuelgo esta foto sacada de internet del globo aeroestático con el que un grupo de ingenieros volaron dentro de esta sala.




*GORGES DE EHUJARRE (SAINTE-ENGRACE).

Todos los otoños realizamos una actividad monográfica para visitar los bosques del norte de la Península Ibérica y de los Pirineos y contemplar los colores de los árboles en el cambio de estación. En todos estos años hemos aprendido que los mejores bosques están en la vertiente atlántica de los Pirineos. La zona por la que hemos estado estos días tiene un gran potencial y permite realizar interesantes actividades otoñales.

 Las Gorgas de Ehujarre vistas desde Sainte-Engrace.


Nosotros fichamos las Gorgas de Ehujarre para realizar una preciosa ruta circular que en subida iba por el fondo del cañón y en bajada por el bosque de Utzia, un frondoso hayedo en el que poder disfrutar e los colores otoñales. Nada más lejos de la realidad, este otoño está haciendo un tiempo veraniego, esos días hasta 23º en las horas centrales del día, los bosques de la vertiente norte de los Pirineos están poco formados para las fechas en que estamos y muy probablemente se les caerán las hojas a los árboles antes de que llegue la explosión de colores.





Buena calcetinada la que nos metimos: 6h30min de pateo y 900 metros de desnivel positivo. Ruta preciosa y variada, se pasa de los prados alpinos a los bosques frondosos de hayas, en medio un profundo cañón, las Gorgas de Ehujarre, poco conocido y divulgado en la vertiente española.


 El Anie visto desde el plateu superior del cañón.


 Hayedo precioso del bosque de Utzia que nos encontramos en la bajada, lástima que este año los colores otoñales se hayan retrasado tanto.


*SOURCES DE LA BIDOUZE (ESPELEO-BARRANQUISMO).


En la Guía de Gorges et Canyos del Bearn y el Pays Basque fichamos esta actividad de espeleo-barranquismo. Esta travesía subterránea está ubicada en la localidad de Ahusquy, cercana-que no cerca- de la población de Tardets. Estos días a nosotros nos pillaba a tiro de coche.
En medio del frondoso hayedo del Foret des Arbailles, considerado como el Irati francés, se haya esta preciosa travesía subterránea que realizamos el último día de nuestras vacaciones. 


 Aproximación a la cueva por el hayedo del Foret des Arbailles.


Actividad disfrutona a más no poder. Nada más entremos por la boca superior encontraremos una surgencia permanente que alimenta el río subterráneo por el que realizaremos la travesía. Hay que decir que esta travesía es más espeleología que barranquismo, ya que tiene algunos parajes estrechos que nos obligarán a reptar un poco pero que si eres espeleologo y estás acostumbrado no revisten ninguna dificultad reseñable. En todo momento recorreremos el meandro del río subterráneo salvando pequeñas cascadas de hasta 20 metros de altura y algunos lagos de mediana longitud que nos obligarán a progresar con el neopreno completo.


 Acceso por la boca superior.



Una actividad de espeleo-barranquismo preciosa. Hasta ahora sólo habíamos realizado espeleo-barranquismo en la Leze y tengo que decir que nos ha gustado mucho más la Source de la Bidouze. Es una travesía mucho más variada, con gourgs, cascadadas, coladas, formaciones y lagos subterráneos que dejan muy buen sabor de boca.
Obligatorio realizar la travesía con tiempo estable y con caudales bajos. Hay algunos pasos estrechos de la travesía que seguramente se sifonarán cuando la cueva esté en carga.
Lo dicho una actividad preciosa y muy asequible, para disfrutar un montón,es una pena que esté tan lejos de Zaragoza, por que sería para repetir todos los años.


 Salida por la boca inferior.



Os dejo un pequeño vídeo para que os hagáis una pequeña idea de cómo es la travesía. Está muy mal montado y es de mala calidad, pero no me ha dado tiempo para más:




Y este ha sido todo nuestro periplo por los Pirineos Atlánticos. A pesar de anochecer a las 6 de la tarde, creo que los días nos han cundido mucho y hemos aprovechado para hacer muchas cosas...............y otras muchas más que nos han quedado pendientes.

BARRANCO DE BERGAZOS (SOBREPUERTO).

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LA ESTÉTICA DEL FLYSCH.


Entrada atrasada, corresponde a un barranco que descendimos justo después del Puente del Pilar. El Bergazos formaba parte de las actividades que teníamos pendientes para realizar este otoño. Este barranco se encuentra en el Sobrepuerto, justo encima de Fiscal, lugar que tuvimos la ocasión de conocer por primera vez esta primavera cuando descendimos el Barranco de Forcos.
Ya hemos acabado la temporada barranquista, ahora apetece poco meterse en el agua aunque con el otoño tan caluroso que estamos teniendo, casi está haciendo más calor que en verano. Pero los barrancos de esta zona están en medio de bosques frondosos que queríamos pillar con los colores del otoño. Además, es un barranco seco por lo que no hay que mojarse mucho, aunque al final sí que nos mojamos ya que las lluvias de los días de antes habían dejado unas condiciones de caudal ideales, con un hilo de agua corriendo por el fondo del barranco, lo suficiente para dejar las pozas llenas y mojarse algo en las cascadas.



La aproximación a estos barrancos es una maravilla, es más, podríamos decir que  es lo mejor del día. En este caso tendremos que subir casi hasta el despoblado de Escartín. Nosotros decidimos entrar directamente por la zona engordada, que es lo que recomiendan las guías, aunque para eso hay que hacer una variante de la aproximación un poco perdedora en su tramo final.
El bosque en la aproximación estaba precioso. Todo muy húmedo, con numerosas setas y bastantes colores a pesar de estar a comienzos de la estación.





La variante de entrada nos permitió entrar directamente a la zona engordada. Nada más entrar ya nos ponemos en faena en el primer estrecho. El barranco tiene numerosos rápeles y nos tendrá entretenidos un buen rato.
La principal característica del Bergazos es su estética. El barranco está excavado en Flysch, una roca sedimentaria que deja en las paredes del cañón unas formaciones de estratos muy curiosas y que en este barranco son especialmente bonitas y estéticas.
Otra de las características del Bergazos es que el fondo del cañón es completamente plano. Es muy curioso y bonito de ver, hasta ahora no visto ningún otro barranco que tenga un suelo de estas características.
Comentar como única incidencia de ese día, que nos dejamos olvidada en Zaragoza la bolsa dónde iban las botas de barrancos y los cascos. Como ya estábamos allí cuando nos dimos cuenta, decidimos hacer el barranco sin casco y con zapatillas. Lo del casco, que era lo que más me preocupaba, lo solucionamos con cuidado, sobretodo a la hora de rapelar y de recoger las cuerdas. Lo de las zapatillas, que pensaba que iba a ser una mera anécdota, sí que fue un problema, al haber llovido los días anteriores y correr agua por el fondo del barranco, había una patina de barro que resbalaba un montón, a pesar de ir con mucho cuidado eso era un patinadero, Marta y yo picamos suelo en varias ocasiones, buf.........menudo día elegimos para dejarnos las Bestard en casa.
El Bergazos es una maravilla, un descenso de una gran calidad estética. Combinado con el Forcos, afluente de este último y barranco acuático, sale un día muy completo. Menudo descubrimiento que hemos hecho este año en el Sobrepuerto, habrá más incursiones por esta zona.
Os dejo unas cuántas fotos  para que veáis la estética de este barranco:











LA CUEVA DEL TORO (BELSUE).

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UNA CAVIDAD FOSIL DEL VALLE DEL FLUMEN. 



Desde que en las décadas de los 70 y primeros de los 80 el Grupo de Espeología de Badalona (G.E.B), seguido posteriormente por el Grupo de Investigaciones Espeleológicas del club Peña Guara (G.I.E-Peña Guara), estuvieran trabajando en la prospección, inventario y exploración del mundo subterráneo de la Sierra de Guara, la mayoria de estas cuevas y simas se encuentran en el más absoluto anónimato. Alejadas muchas veces de núcleos de población cercanos, antaño aún poblados cuando trabajaron estos grupos de espeleología (los lugareños son una de las mejores fuentes para localizar y prospectar cuevas), con sendas de aproximación (cuando las hay) desdibujadas y la mayoria de las veces comidas por la espinosa vegetación de la Sierra, su acceso y localización puede ser una tarea en ocasiones mucho más compleja que su exploración.
Esto hace que en líneas generales el mundo subterráneo de la Sierra de Guara sea muy poco conocido, a excepción de 3 cavidades (el Solencio de Bastarás, la Grallera de Guara y la Sima Estéban-Felipe) que por importancia, morfología y desarrollo son frecuentemente visitadas por los espeleólogos.
No obstante, hay que señalar que hay una serie de cavidades que, por las dimensiones de sus bocas de acceso, su características hidrogeológicas y la relativa cercanía a núcleos de población, aunque ahora estén despoblados, sí que han sido conocidas por las gentes del pasado. Estoy hablando de las Cuevas del Toro, San Climén, el Solencio de Bastarás o la Cueva de la Fuente del Trucho, por citar algunos ejemplos. Hoy nos vamos a detener en la Cueva del Toro.




La boca principal vista desde la pista que comunica los embalses de Belsué y Cienfuens.


Relativamente cercana al despoblado de Belsué, su boca principal se abre unas decenas de metros por encima de la pista que comunica los embalses de Belsué y Cienfuens. Desde luego este gran porche debió de llamar la atención de los pobladores que habitaron la Sierra de Guara en el pasado. En la gran sala principal de la cueva, el GIE-Peña Guara encontró en la década de los 70 un pequeño tesoro de monedas tardorromanas. Diseminados también por el suelo de esta gran sala, se recogieron fragmentos de terra sigilita hispánica tardía (en cristiano cerámica romana imperial) y cerámica hispano-visigoda.
Se conserva también un testimonio escrito de Vicencio Juan de Lastanosa, erúdito oscense que visitó esta cueva el 5 de agosto de 1648, pertrechado de antorchas y de un "hilo de ariadna" que les permitió no perderse en el interior y encontrar la salida. 
En 1907, Lucien Briet, como no podría ser de otra manera, llega las tierras de Belsué, explorando la vertiente norte de la Sierra de Guara, y contempla las obras de construcción del Embalse de Belsué. Aunque no tenemos testimonios escritos, la cercanía de la boca de la cueva a la presa del embalse y lo relativamente conocida que era esta cueva entre los pobladores de Belsué, unido al interés que tenía el explorador galo para localizar y explorar cuevas por todos los sitios por dónde pasaba, nos hace pensar que seguramente estuvo en su interior o al menos subió hasta la boca principal de la cavidad.
De hecho, sabemos que los mismos trabajadores de las presa del embalse de Belsué hicieron alguna incursión en busca de los supuestos tesoros que tenía esta cavidad. Y es que  los pobladores del pasado de las tierras de Belsué, creían en la leyenda de la existencia de un toro de oro oculto en el interior de esta cavidad. De ahí, el nombre de Cueva del Toro.
La visita de la cavidad la podemos realizar a través de sus dos bocas. La principal, cuyo gran porche es visible desde la pista que comunica los embalses de Belsué y Cienfuens, da acceso a la galeria principal de la cueva. Tras atravesar este gran porche, la galeria pierde altura y nos obligará a arrastrarnos un rato, superar varios pasos estrechos y alguna gatera, hasta llegar a una galeria ascendente que tendremos que trepar con cuidado ya que es muy resbaladiza. La parte superior de esta galeria ascendente comunica con la gran sala principal para para acceder a ella tendremos que hacer un destrepe en oposición de unos 3m.


Gateras y pasos estrechos en la galeria principal.



A esta sala principal también podremos acceder a través de la boca sur, mucho más pequeña y de dificil localización desde el exterior, ya que está oculta entre la vegetación. Tras superar superar esta boca, una galeria de unos 60m, que a ratos nos obligará a reptar, nos depositará en la gran sala.


Las reducidas dimensiones de la boca sur.



La gran sala concentra el verdadero interés de la visita de esta cueva, al menos desde un punto de vista espelológico. La gran sala tiene en algunos puntos hasta 20 metros de altura, aunque sus dimensiones son  muy irregulares y presenta rasgos de hundimiento, con grandes bloques diseminados por el suelo de la misma. Desde el fondo de esta sala, accederemos a través de unas gateras a una pequeña sala dónde se abre un pozo de 19m que exploraron los miembros del GIE-Peña Guara.
En esta gran sala encontraremos algunos espeleotemas y llama mucho la atención los gourgs repletos de agua que se localizan en el extremo de la sala  sobre el que se abre la galeria que comunica con la boca sur.
A continuación, dejo unas pocas fotos de los diferentes rincones de esta gran sala para que os hagáis una idea de las dimensiones de la misma.







Y por último dejo la topografía de esta pequeña cavidad fósil de unos 250 metros de desarrollo. Me consta que esta zona de los Acantilados de Cienfuens se ha puesto últimamente de moda y que excursionistas y montañeros en general se están acercando a visitar la misma. La cavidad es horizontal asi que no reviste ninguna dificultad especial, tan sólo hay que tener cuidado con la  trepada de la rampa ascendente que da acceso a la gran sala desde la galeria principal.
No obstante, hemos visto que el estado de conservación de su interior es más bien regular. Hemos encontrado grafitis y se puede observar claramente el expolio de formaciones en algunos puntos de la gran sala. Recordaros que el medio subterráneo es un ecosistema muy frágil que se altera fácilmente por la acción humana. Su conservación es responsabilidad de todos nosotros.
Por último, esta cavidad se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara por lo que está sujeta a la normativa del parque.



OTOÑADA EN EL PIRINEO: CHEMIN DE LA MATURE-COLL D´ARRAS.

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EL OTOÑO EN EL VALLE DEL ASPE



Entrada atrasada de hace 2 semanas que aprovecho para actualizar en un día de catarrazo y cama. El otoño se ha retrasado mucho este año y, aunque hemos ido a buscarlo, apenas lo hemos podido disfrutar. Ese sábado lo dan medio bueno hasta mitad de tarde, después parece que llegará la nieve y entrará el invierno, asi que nos lanzamos a buscar nuestra última oportunidad del año para disfrutar de la otoñada en el Pirineo. De nuevo apostamos por la vertiente francesa del Pirineo, cruzamos el Túnel del Somport hasta la localidad de Etsaut y dejamos alli el coche con la intención de hacer una bonita circular por el Chemin de la Mature y el Coll d´Arras.



Nada más dejar el coche tomaremos una senda perfectamente señalizada que pasa por el encima del Fuerte del Portalet, construido por los franceses en el S.XIX para proteger la frontera española a través del Valle del Aspe; en la vertiente española, su homólogo es el Coll de Ladrones.




Nada más dejar el fuerte, entraremos en un profundo desfiladero y comenzará el plato fuerte de la excursión: el CHEMIN DE LA MATURE.




El Chemin de la Mature (Camino de la Madera en castellano) es un camino artificial que los franceses construyeron para sacar los troncos de abeto de la parte superior de la montaña con el fin de destinarlos a la industria naval como mástiles para los barcos. Fue construido en el S.XVIII y en su tramo más espectácular tuvieron que horadar en la pared una senda de unos 3-4 metros de ancho que va suspendida en el vacío unos 400 metros sobre el fondo del barranco.




Es un sitio muy conocido de los Pirineos Franceses y muy visitado. A pesar de la aparente exposición que tiene la senda, se pasa sin apenas peligro, no olvidemos que en su momento por aquí transportaban troncos de abeto.
También es un sitio muy famoso por sus vías de escalada. El Chemin de la Mature es una cicatriz artificial que corta a cuchillo una enorme pared famosa por sus placas de adherencia y la excelente calidad de su roca caliza. Eso sí, son vías severas que exigen un buen nivel de escalada.



Aunque el tramo anterior es el más famoso y fotogénico de la ruta, el Chemin de la Mature sigue mostrando más arriba tramos audaces y sorprendentes excavados también en la roca. Sin duda alguna, para los ingenieros franceses del S.XVIII la construcción de esta senda tuvo que ser todo un desafío.



Conforme ganamos altura, se muestra ante nosotros la silueta de una de las montañas más estéticas del Valle del Aspe y apenas conocida en España: el PENE D´UDAPET. De apenas 1.913m, esta montaña tan escarpada alberga itinerarios de escalada de bastante envergadura.




Tras alcazar unas cabañas, el sendero se adentra en un profundo bosque de hayas que esta vez sí, conseguimos pillar en explosión de colores, pudiendo disfrutar de rincones de gran calidad.





Especialmente bonito estaba el rincón que rodeada al Pont de Trungas, un puente en estado ruinoso que podemos visitar si nos desviamos unos 150 metros de nuestra senda. Muy chulo.




A partir del desvío del puente la senda se empina bastante y sube de forma pronunciada hasta los pastos que preceden al Coll d´ Arras (1.280m). Desde este punto podemos contemplar las primeras nieves del año que ya han caido sobre las cotas más altas de la montaña.
Desde el Coll d´Arras podremos completar una bonita circular bajando a Etsaut por la vertiene contraria de la montaña a través de un bosque de hayas. El sendero es muy empinado y tiene mucho desnivel asi que mejor hacer la circular en este sentido y pasar por aquí de bajada. A diferencia del bosque anterior, éste no está en explosión de colores, suponemos que es por la diferente orientación, el caso es que chino-chano bajamos hasta el coche y completamos en 3 horas largas esta bonita circular de unos 700 metros de desnivel. Totalmente recomendable.



Nos quedan unas pocas horas de luz y parece que la meteo aguanta asi que tras comer un poco nos acercamos con el coche hasta Lescun para disfrutar antes de que se haga de noche de uno de los mejores sitios del Pirineo para ver los colores otoñales. Como siempre, el Circo de Lescun es una estampa preciosa, un rincón sacado de los Alpes, da igual que vayas en otoño, en invierno, o en verano, nunca decepciona.



Y aquí sí, el otoño estaba en su máximo esplendor, unas pocas imágenes de muestra para que veáis lo bonito que estaba.




IX CARRERA DE MONTAÑA DE MULARROYA

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CRONICA DE LA CARRERA.


 Mi llegada a meta.


Buf, cuánto sufrí el domingo pasado, este podría ser el resúmen en pocas palabras de mi paso por la IX Carrera de Montaña de Mularroya (La Almunia de Doña Godina). Crucé el arco de meta completamente desfondado, con unas sensaciones muy malas durante toda la carrera y con un nivel de destrucción física importante. Rendí muy por debajo del nivel que me correspondía, sin duda alguna la peor carrera que he realizado en mucho tiempo.
Los días previos a la carrera habían sido moviditos. Llevaba 10 días arrastrando un fuerte catarro que no se quería ir del todo, otros tantos sin entrenar, con un día de baja laboral incluido esa semana, y una dieta muy sana basada en antibióticos, jarabe para la tos y paracetamol. Cuando llegó el fin de semana lo peor del catarro había pasado pero no había conseguido quitarme la congestión nasal y la fuerte tos, que además me atacaba por las noches, asi que a todo esto se sumaba el sueño acumulado de no haber podido dormir casi los últimos días, de hecho la noche previa a la carrera, a las 3 de la mañana estaba sentado en el salón de mi casa intentando que se me pasara el ataque de tos. Tampoco ayudó mucho la humedad y la lluvia de esos días y además, para el día de la carrera estaba previsto que cayera la mundial.






Pero el sábado por la mañana ya había decidido que al día siguiente iba a correr la carrera. Evidentemente, ante este estado tan calamitoso, mis objetivos para ese día cambiaron radicalmente. Pese a ser un carrera relativamente corta (25 km) con un desnivel asequible (600 m D+) y un circuito corrible en su mayor parte (si tenías la suficiente pitera claro está), mi objetivo pasaba únicamente terminar y llegar a la meta con la SUPERVIVENCIA como estrategia a aplicar ese día en la carrera. ¿Sería capaz de acabar?. La única manera de saberlo era intentar correr la carrera.
Antes de salir muchas caras conocidas, me cambio de ropa 2 veces, la verdad no sé cómo vestirme, tengo mucho calor y de momento no llueve, asi que decido correr en mallas y manga corta, pero si llueve seguro que me acordaré de la térmica y del chuvasquero finito que se han quedado en la mochila.
Pese a no estar en condiciones, decido salir más o menos con el ritmo normal que llevaría en la carrera si estuviese bien. Aguanto así los primeros 10 km en los que calculo que estoy situado entre los 60-70 primeros de la clasificación. A partir de ahí me desinflé como un globo y viví, mejor dicho, sobreviví, de las rentas y de la ventaja tomada en la primera parte de la carrera.

 

Paso por el km. 5 (foto cedida por la organización).


Como llevaba la garganta tocada y me picaba mucho, me tomé muy en serio el tema de los avituallamientos..........y me tuve que parar completamente en 4 de ellos ya que al no poder respirar correctamente  era incapaz de correr y beber al mismo tiempo. Pero aún hubo 2 paradas más en las que me tuve que detener a respirar y a sonarme los mocos.....ja,ja, ja, menudo cuadro.
El haber descuidado la alimentación los días previos a la carrera también me pasó factura. Ese día desayuné paracetamol, jarabe para la tos y un zumo de naranja con miel, asi que el desfallecimiento físico también hizo su aparición y, pese a meterme un trozo de plátano y gominolas en dos de los avituallamientos, no conseguí frenar el desfallecimiento.
Los últimos 7-8 kilómetros de la carrera se me hicieron eternos, iba completamente clavado y con el modo de supervivencia activado y trabajando a pleno rendimiento, qué largo se me hizo el tramo de asfalto previo a la Almunia, si dura un poco más igual me tengo que echar a andar para llegar a la meta.
¿Y por qué me pinché ese día el dorsal pese al catarro que arrastraba y la predicción meteorológica anunciada?. Por que cuando estás físicamente bien y todo saliéndote a las mil maravillas, correr es muy fácil, pero cuando no te encuentras bien y las cosas se tuercen, es muy fácil también darse la vuelta y quedarse en casa. No sabía si iba a ser capaz de acabar la carrera, pero para saberlo tenía que intentarlo. Decisión errónea o acertada, el caso es que me pinché el dorsal y acabé la carrera, y por suerte sólo nos chispeó y no nos cayó la mundial hasta que volvíamos a Zaragoza con los coches.
Y si lo miro en perspectiva, tampoco salió tan mal la carrera. Hice una crono clavada de 2h30min y el puesto 167 de los 427 participantes que tomaron la salida ese día.



Paso por el km. 20 (foto cedida por la organización).


Respecto a la carrera tengo que decir que era nueva para mi. De todos los grandes circuitos de trail de la provincia de Zaragoza era el único que me faltaba por conocer. El circuito me pareció precioso y paisajísticamente muy bonito a pesar de  la niebla que había, pistas y sendas que iban mayormente por pinar, en un continuo sube y baja que permitía disfrutar y darle cera a las zapatillas. Estos montes de la Almunia han sido todo un descubrimiento para mi..........y están tan sólo a media hora en coche desde Zaragoza.
Tendré que volver a repetir esta carrera para disfrutarla en condiciones.


PUESTA DE SOL INVERNAL DESDE LA CIMA DEL TOZAL DE GUARA.

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MUCHO FRIO, VIENTO Y ESPECTÁCULO DE LUCES Y SOMBRAS EN LA CIMA DEL TOZAL DE GUARA.
 
Puesta de sol en la cima del Tozal de Guara.


Mes de diciembre, nuestro mes de locura de cumpleaños, fiestas y celebraciones, es lo de todos los años, asi que es un mes en el que normalmente tenemos muy poco tiempo disponible para salir al monte. En este Puente de la Inmaculada sólo disponemos del domingo, asi que nos lanzamos a probar suerte con una actividad cercana a Zaragoza en coche y que hacía tiempo que perseguía: ver la puesta de sol desde la cima del Tozal de Guara. ¿Y por qué en invierno?. Por que el viernes disfruté entrenando en Juslibol de noche de una preciosa luna llena y como el domingo lo daban despejado en Guara, pensé que podría ser una buena opción: ver el ocaso del sol desde la cima del Tozal y bajar al coche con la luna llena iluminando nuestras cabezas.
La ruta elegida fue la normal de la cara sur desde Santa Cilia de Panzano, o sea la más larga y la de más desnivel (1.300m) de todas las que suben al tozal. Pero también la más soleada, algo necesario para el día tan frio que daban, y la más despejada (sin árboles ni bosque) lo que nos permitiría disfrutar mejor de la luna llena.Además, Marta no había subido por el sur, asi que también era una ruta nueva para ella.




El domingo no madrugamos, no es necesario, con tal de llegar a la cima del tozal a las 17:25min, que es cuando estaba previsto el ocaso del sol, suficiente. A las 10:00 salimos de Zaragoza con 6º y un cierzo de la leche. ¿Pues igual tenemos condiciones "interesantes" en la cima del Tozal?.
En Santa Cilia, el sol nos calienta y estamos resguardados del viento, nos frotamos las manos por que podemos estar en camiseta, qué ilusos, no sabíamos lo que nos esperaba arriba.




La subida al tozal por esta ruta no la voy a reseñar por que es muy conocida; además, más o menos la he reseñado en este blog en otras ocasiones, por aquí he subido en varias ocasiones en formato trail running, esta vez iré más tranquilo y disfrutaré más del paisaje.
Hasta las inmediaciones del Collado de Ballemona, temperatura buena, pero conforme avanza la tarde, la temperatura cae en picado, y conforme ganamos altura, el viento se hace notar cada vez más.

Marta sobre el Poljé de los Abelés.



A partir del Nevero, el viento el viento es muy incómodo y nos tenemos que abrigar hasta las trancas. A partir de este punto, nos quedamos totalmente desprotegidos ya que la ruta de ascenso va por la divisoria de la línea de cumbres y el viento nos golpeaba con mucha fuerza.
Las condiciones meteorológicas pasaron a ser severas con una sensación térmica de -15º. Marta decide darse la vuelta, el frio tan intenso la ha asustado y no está disfrutando nada; además, vamos los dos con guantes de forro polar y lleva las manos entumecidas, hemos subestimado la montaña, no pensaba que iba a ser tan fria. 
Yo veo la cima del Tozal tan cerca y decido intentar la cumbre aunque no me apetece nada dejar a Marta sola descendiendo hasta el coche; además, me empiezan a preocupar los pies, al haber poca nieve he decidido subir con las zapas de trail y claro, no son adecuadas para este frio tan intenso. Quedan 40 min para la puesta de sol, asi que, como estoy tan cerca, decido tocar chufa en la cumbre y si en la cima hace tanto viento, me daré la vuelta por que el frio que tengo en los pies es muy intenso. 


Cabalgando sobre la divisoria de cumbres, frio muy intenso y fuerte viento.


Tras pasar el último collado, la propia ladera del tozal me hace de parapeto y como por arte de magia desaparece el viento. Genial, si en la cima no se puede estar, me quedaré aquí resguardado y subiré para estar el tiempo justo de ver la puesta de sol y hacer las fotografías. Pero es que en la cima del Tozal, aunque soplaba el viento y hacía mucho frio, más o menos se podía estar, lo que cambian las condiciones en la montaña en unos pocos cientos de metros.
Además, he conseguido que los pies me vuelvan a entrar en calor asi que llego con tiempo justo para disfrutar en total y absoluta soledad de una preciosa puesta de sol invernal en la cima del Tozal de Guara. Al ser la cima más alta de todo el prepirineo y al estar desplazada hacia el sur sin una sola montaña que le haga sombra entre ésta y el Pirineo, es un mirador excepcional, con unas perspectivas muy ámplias que me permitirán disfrutar de una puesta de sol maravillosa.
El ocaso de sol fue magnífico pero lo más sobresaliente fue poder contemplar la sombra del tozal proyectada hacia el macizo del Cotiella sobre todo el Valle de Nocito. Fue increible este espectáculo, duró unos pocos minutos, justo cuando se estaba ocultando el sol, solo por ver esto mereció la pena pasar tanto frio.
Una pena que Marta se diese la vuelta, pero el frio era muy intenso y había que estar muy loco para quedarse alli a echar fotografías. Y a la vuelta la luna llena iluminando nuestro descenso, a Marta la pillé en los Manantiales de Fondarriés (en cuanto pasé la zona de hielo, hice el descenso corriendo), y juntos hicimos el retorno hasta el coche.
Unas pocas fotos del espectáculo que pude disfrutar ayer en la cima. A veces las locuras tienen su recompensa:


La Sierra de Tendeñera desde el Tozal de Guara, poca innivación para estas fechas.




Se empieza a proyectar la sombra del Tozal sobre el Valle de Nocito.


El Tozal de Cubilars y la divisoria de cumbres "encendidas" por los últimos rayos de sol.


Cumbre del Tozal de Guara, estoy completamente sólo.


Hacía un frio del carajo pero mereció la pena el esfuerzo.


El sol se oculta sobre el horizonte.


El premio grande del día: la cima del Tozal de Guara proyectada  por últimos rayos del sol hacia el Cotiella sobre el Valle de Nocito, duró unos pocos minutos, qué guapo!!!!!.

LOS MALLOS DE ALIANA Y LA CRESTA DE LOS PEPES

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UNA RUTA DIFERENTE-Y LARGA- PARA SUBIR AL BORON (TRAIL RUNNING).



Tras pasar unos días esta semana en "boxes" por unas molestias que tengo en las piernas y sin poderme acoplar a los planes que había este finde por miedo a que las "molestias" derivasen en algo más, decido pasar la mañana del sábado por la Sierra de Guara para entrenar "suave" y tachar una ruta que tenía pendiente desde hace tiempo: ascender al Borón por la Cresta de los Pepes.
Para ello, dejaremos el coche en el Refugio de Peña Guara, retrocederemos unos metros por la carretera, y pillaremos una pista forestal que comunica Vadiello con la población de Santa Eulalia la Mayor.


A unos 2,5km pasaremos por el desvío de la Ermita de San Chines. Desde esta ermita, realizaríamos el acceso más corto y directo a la Cresta de los Pepes, eso sí, jabalineando y a través de una fuerte pendiente.
Pero a mi ahora mismo no me interesa el camino más corto, ya que he venido a entrenar y a acumular horas de monte,  asi que continuo por la pista forestal unos kilómetros más.


Aunque la pista es ascendente, la subida es suave y se puede hacer perfectamente corriendo. Aquí podéis ver una vista de esta primera parte de la pista forestal hasta "Cuello d´a Foz", tomada desde las laderas del Borón.



En "Cuello d´a Foz" interceptamos la pista forestal que viene de Santa Eulalia la Mayor, y nuevo cruce de caminos. Yo continuo en dirección a Cuello Bail por otra pista forestal.



Aunque la pista es larga, las vistas que tenemos de los acantilados de Vadiello son magníficas, sobretodo de sus "barrancos verticales". En esta zona se concentran los barrancos secos de mayor altura y envergadura de toda la Sierra de Guara. Como ejemplo, en la siguiente imágen podéis ver la grieta vertical del Barranco de las Lazas.


Y todavía en la lejanía, podremos apreciar la pista que sube hacia el Matapaños por Cuello Buil y la silueta de los Mallos de Aliana que visitaremos más adelante. La ruta es larga, pero china-chano y a ritmo trotón, iré cubriendo las diferentes etapas de la ruta.


En otro cruce de pistas forestales, pasaremos por el desvío señalizado hacia San Martín de la Val d´Onsera y llegaremos a una cadena. La ruta esta clara, tenemos que seguir la pista forestal hacia Cuello Bail. Es la ruta normal de ascenso al Pico Matapaños.





Conforme vamos subiendo, se va perfilando mejor la ruta que tendré que seguir por los Mallos de Aliana y la Cresta de los Pepes. Menudo tajo que hay allí, la verdad es que tiene muy buena pinta.


Unos 2km antes de llegar a Cuello Bail tendremos que estar atentos a un cartel que indica la "Matosa".  A partir de aquí, dejaré la pista forestal y tomaré la senda que va por el Barranco de la Matosa. Me ha costado 1h llegar hasta aquí, he ido a trote cochinero, sin forzar y he ido sacando bastantes fotos. Este ha sido el tramo más largo de la ruta pero casi sin darme cuenta me lo he devorado. Paro a comer algo, a beber y continuo por la senda, que ahora empieza lo bueno.


En cuanto la senda sale del bosque, aparece por primera vez la silueta del Pico Borón y la línea de la Cresta de los Pepes que tengo la intención de recorrer para alcanzar su cima.


Hasta aquí la senda es muy buena y está perfectamente marcada, y eso que sé que estoy en una zona poco transitada de la Sierra de Guara. Poco a poco me voy acercando a los Mallos de Aliana, cuya cumbre occidental tengo la intención de coronar.



La senda se pierde al llegar a los Mallos de Aliana. Dejo a la derecha los mallos más pequeños, son los más verticales e inaccesibles, y subo directo fuera de senda y sin mojones a por la cumbre del Mallo de Aliana Occidental, a cuya cima se puede llegar perfectamente andando.
Una nueva cumbre más de la Sierra de Guara para la colección.



A partir de este punto la cosa se va a poner interesante. El primer obstáculo a salvar son los mallos principales que tengo delante. Hay un callejón entre medio de los dos que sé que es transitable aunque está comido por la vegetación. Veo una ruta más directa por una terraza colgada en el vacío que hay en la margen izquierda de estos mallos. 



Por esta terraza, haciendo un poco el jabalí entre la vegetación y con mucho cuidado ya que aquí hay mucho "ambiente" y no me puedo permitir el lujo de darme un resbalón, consigo flanquear los mallos principales y acceder a la Cresta de los Pepes. Al final, incluso he encontrado trazas de senda.
En la siguiente foto podéis ver las vistas magníficas que hay en este punto de los Mallos de Aliana, también denominados "los Pepes" y la terraza de la derecha por la que he superado el primer obstáculo de la cresta.



A partir de aquí a disfrutar. Hay mucho ambiente y tengo unos precipicios importantes a ambos lados de la cresta, pero la línea divisoria es lo suficientemente ancha como para que me pueda permitir el lujo de ir trotando. Como lo estoy disfrutando!!!!!!!.
Esta cresta en un sitio alucinante, de lo más bonito que he pisado hasta ahora en la Sierra de Guara.




Aunque "haberlos aylos", los mojones que hay están muy dispersos y tendremos que buscar nosotros mismos mejor camino por la cresta, aunque siempre es evidente. Pronto llegaremos al punto clave de la cresta, ya que una pared nos impide continuar por la misma. Haremos una primera trepada de IIº,  que con las zapas de trail se me hace "entretenida" ya que no puedo cantear en los "garbancitos" del conglomerado, y accederemos a los 2 tramos de clavijas separadas por una corta terraza.
En la siguiente foto, el primer muro con las clavijas:




Y en esta otra foto, el segundo muro con las clavijas visto desde arriba, la verdad es que tienen "ambiente".  Como casi todas las clavijas de la Sierra de Guara, están bastante separadas, pero ofrecen los puntos de apoyo necesarios para superar este tramo con seguridad. Eso sí, no estamos ante una ferrata y nos obligará a trepar un poco pero si estamos acostumbrados a movernos por este tipo de terreno, no tendremos ningún problema.




La parte superior de este segundo tramo de clavijas está equipada con una argolla por si queremos rapelar. Hay que tener en cuenta, que esta cresta se hace en sentido inverso al que lo estoy recorriendo como aproximación a los barrancos de San Chinés, Lazas o Escomentué, por lo que este tramo puede ser un poco delicado si vamos con las sacas cargadas de material o si la roca está mojada.




El paisaje que hay desde aquí arriba es magnífico. Estoy rodeado de grandes acantilados, mallos y monolitos de roca verticales. Lo dicho anteriormente, de lo mejorcico que he pisado hasta ahora en la Sierra de Guara.


Superadas las clavijas, sólo me queda continuar por la divisoria de la cresta hasta asomar a la vertiente de Vadiello y, tras descender unos metros de desnivel, enlazar con la ruta normal de ascenso al Borón. Las vistas siguien siendo de primer orden, aquí estamos rodeados de mallos y de paredes por todas partes, qué ruta más chula!!!!!!.



Tras alcanzar un collado, ya "solo" nos queda remontar la última y empinada subida que lleva a la cima del Borón. En 12min. me calzo los últimos y duros 200 metros de desnivel que me quedan hasta la cumbre. Hasta aquí he ido tranquilo, sin forzar, pero me apetecía probarme y ver si respondían las piernas tras el parón obligado de esta semana. Como no había senda en este último tramo, he trazado una línea recta hasta la cumbre y a fuego.........




Alcanzo la cumbre sin problemas y me quedo un buen rato a disfrutar del paisaje y a reponer fuerzas, que me lo he ganado. 



Enfrente mío la Cresta de los Pepes y la larga pista forestal que he seguido para alcanzar la cresta.


El descenso lo hago por la ruta normal del Borón. Está muy reseñada asi que poco voy a añadir. El único tramo delicado está en la Canal de Liguerri. Hacía tiempo que no pasaba por aquí y la última vez que lo hice estaba todo húmedo y tuvimos que esforzarnos en los destrepes que antes se hacían a pelo. Ahora me la he encontrado totalmente equipada con cuerdas fijas en los tramos más delicados, asi que sin problemas, se puede subir y bajar con total seguridad.




Como siempre, las vistas que hay desde la Canal de Liguerre son exepcionales. Llama mucho la atención el monolito vertical del Puro de Vadiello.




Y la vistas que tendremos del Embalse de Vadiello y de las cumbres que dominan toda esta zona son para quitarse el sombrero.





Y con estas vistas de los Mallos de Liguerri termino esta entrada. Hacía mucho tiempo que tenía en mente esta ruta. Probablemente sea la forma más larga y compleja de acceder al Borón, pero también es la más bonita. Los Mallos de Aliana y la Cresta de los Pepes ponen el punto de espectácularidad a la ruta. Aunque la he realizado en formato de trail running (o sea con zapas y corriendo), tan solo he podido correr en la pista forestal de acceso a la cresta y en el descenso del Borón (a excepción de la Canal de Liguerri), el resto, debido a las dificultades de la ruta, lo he tenido que hacer andando y trepando. Aun así muy recomendable, me ha gustado un montón y seguro que la vuelvo a repetir algún día. Vadiello es un sitio increible.
Ah, se me olvidaba, me ha costado 3h de coche a coche, aunque he parado el reloj en la cima ya que he estado un buen rato parado y disfrutando de las vistas. En definitiva un buen entrenamiento que casi hasta se ma ha hecho corto, el próximo día habrá más tralla...........



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