Quantcast
Channel: LA CABRA DE MONTE
Viewing all 173 articles
Browse latest View live

EL PICO CANIGO, LA MONTAÑA MÁS ALTA DE LOS PIRINEOS ORIENTALES.

$
0
0
LEVÉ DU SOLEIL AU SOMMET DU CANIGOU 


La Pica du Canigou, o el Pico Canigó, otro de los platos fuertes de nuestras vacaciones de verano. Con sus 2.784m es la montaña más alta de los Pirineos Orientales y la ultima de las grandes cumbres que alza la cordillera pirenaica antes de morir en el Mar Mediterráneo.
Pero no sólo es la cumbre más alta de los Pirineos Orientales, es una cumbre que se alza cerca de 2.400m de desnivel sobre el valle, dominando de forma muy relevante la comarca del Conflent y dando una fuerte personalidad a todas estas tierras, ya que su cima se puede ver desde muchos kilómetros a la redonda. Nosotros, alojados estos días de vacaciones en Prades, justo a los pies del Canigó, teníamos fijada su cumbre como una de las actividades a realizar esos días.


 El Canigó domina de forma muy relevante toda la Comarca del Conflent.


Evidentemente, una cumbre que se alza de forma tan prominente sobre la comarca en la que se asienta, es una montaña de muchos metros de desnivel a salvar, pero por suerte, está surcada por pistas forestales que nos permiten acceder cómodamente a la montaña.
Nosotros queríamos hacer una ascensión nocturna para disfrutar del amanecer y de la salida del sol por el Mediterráneo desde su cumbre, por lo que elegimos la ruta más corta y accesible que parte del Refugio de Cortalets, ubicado a unos 2.000m de altitud y al que se puede acceder prácticamente en coche.
Para ello, hay que tomar la pista de tierra que sale desde la población de Villerach. Cuando preparábamos esta actividad, había leido diferentes opiniones sobre la transitabilidad de esa pista para vehículos normales, unos decían que con cuidado era accesible y otros que estaba muy mal y que la mejor opción era contratar en Prades un taxi-todoterreno que te subiera al refugio al módico precio de 50 uracos por persona.
Evidentemente, la pista se podía subir con un vehículo normal, si no no os estaría contando esta historia, pero os voy a dar un poco de información para que la tengáis presente si queréis optar por esta opción. La pista tiene nada más y nada menos que 22km de longitud y sube un desnivel superior a los 1.000m. Tiene tramos buenos, regulares y malos, pero con cuidado y pericia se puede subir perfectamente hasta arriba. La principal dificultad es la enorme longitud de la pista, con un turismo nos costará al menos 1h15h recorrerla y se nos hará muy larga, demasiado larga.

La larga  e interminable pista de tierra que sube al Refugio de Cortalets, mucho peor de lo que aparenta en la foto.


Si llegamos hasta arriba, el coche lo dejaremos a unos 15min del Refugio de Cortalets, un chalet-hotel-refugio de montaña que en verano está lleno de domingueros y que tiene unas vistas increibles hacia el mar Mediterráneo. Pero no sólo eso, al poder llegar tan alto con el coche, la gente monta las tiendas en las praderas que hay al lado de la pista, y no tiendas de alta montaña, sino tiendas de camping enormes de esas que venden en el Decathlon. Pero lo que más nos dejó alucianados es que casi todos los campistas encendían una hoguera al lado de sus tiendas, algunas de ellas montadas al lado del refugio y aquí nadie decía nada, de hecho estaba permitido. En fin, es lo que tienen los sitios accesibles, menos mal que nosotros vamos a subir de noche y no vamos a compartir la ruta que toda esta gente.

El Refugio de Cortalets, punto de partida de la ruta principal que sube al Canigó.


Nosotros cenamos algo, sin encender ningún fuego, por supuesto, y nos echamos a dormir un rato al coche, que a las tres y media de la mañana nos poníamos en marcha. Desde el coche, y sin necesidad de subir a la cumbre del Canigó, ya tenemos unas vistas espectáculares, con el mar como telón de fondo ubicado a tan sólo 50km en línea recta de la montaña.


Contemplando el Canigó, dentro de unas horas estaremos en su cumbre.



La vía que subre a la cumbre desde el Refugio de Cortalets es la ruta normal de ascenso a esta montaña. Está perfectamente señalizada y no tiene ninguna dificultad reseñable, consiste tan solo en seguir la senda que parte desde el refugio y que en unas 2h  largas nos deposita en la cumbre.
Nada más salir del refugio tenemos que pasar por un pequeño lago casi colmatado desde el cuál se ve perfectamente la cumbre del Canigó. Evidentemente, de noche no se ve nada, asi que os voy a enseñar las fotos que hicimos a la bajada.

El Canigó visto desde el pequeño lago que hay junto al refugio.


Como es de noche disfrutamos de una soledad que nos permite contemplar el espectáculo de luces de las poblaciones que tenemos a los pies de la montaña, especialmente de Perpignan y su área metropolitana. Lo dicho, son unos Pirineos diferentes a los que estamos acostumbrados por aquí, con grandes poblaciones a los pies de las montañas y con el mar muy cerca.


Marta pasando frio en medio de la noche.


La senda hace largas diagonales que nos permiten ascender de forma suave y constante hasta pasar a la otra vertiente de la montaña para alcanzar la pedrera que precede a la puntiaguda cima del Canigó.


Vistas de la puntiaguda cumbre.


Con mucha tranquilidad llegamos a la cima del Canigó y coronamos sus 2.784m en medio de una soledad y oscuridad absoluta. Aún queda un rato para que salga el sol asi que tendremos que esperar un poco y abrigarnos bien por que aquí arriba hace un frio que pela.


La cruz cimera en medio de la noche rodeados de una total y absoluta soledad.


Las luces de Perpigan vistas desde la cumbre.


Las primeras luces del día iluminan el Mediterráneo y nos permiten disfrutar del espectáculo que hemos venido a ver. Esto no ha hecho más que comenzar y ya promete.


Empieza el amanecer, comienza el espectáculo.


Marta y yo silueteados por las primeras luces del día y con el Mar Mediterráneo de fondo.


Por que el mar está ubicado geográficamente al Este de esta montaña. Esto quiere decir que desde aquí arriba podemos contemplar de un amanecer de ensueño con el sol saliendo literalmente de entre las aguas del Mediterráneo. Es lo que los franceses denominan como "Levé du Soleil au Sommet du Canigou" (Amanecer desde la cima del Canigó) y os puedo asegurar que es uno de los espectáculos naturales más grandiosos que podemos contemplar en los Pirineos. Es espectácular poder contemplar la salida del sol por el Mediterráneo desde una cumbre de casi 2.800 metros de altura.


El sol emergiendo de entre las aguas del Mediterráneo desde la cima del Pico Canigó (2.784m).


A pesar de que hace mucho frio, estamos un buen rato en la cima disfrutando de este espectáculo de la naturaleza, el amanecer de montaña más bonito que he visto en mi vida. Ah, y menos mal que no nos decidimos a venir a domir a su cumbre, además del frio que hacía y del viento que había, es una cima muy puntiaguda sin vivacs y sin posiblidad de encontrar un sitio plano dónde poder plantar el saco.


El amanecer de montaña más bonito que he visto en mi vida.


En cuanto termina el amanecer salimos pitando hacia abajo. Hemos estado un buen rato parados en la cumbre y hemos pasado mucho frio, necesitamos entrar en calor. Casi en el refugio nos encontramos con los primeros montañeros-domingueros que salen a por la cumbre. Ellos se acaban de levantar y nosotros ya estamos de vuelta, ellos harán la ascensión en medio de una romería y nosotros hemos estado completamente solos, tan sólo hace falta imaginación para disfrutar de la montaña y de la naturaleza.
Con estas maravillosas imágenes grabadas en la retina nos despedimos del Canigó hasta otra ocasión, seguro que algun día volveré a repetir esta experiencia.

Hasta la próxima.


BARRANCO DE MAS CALSAM.

$
0
0

BARRANQUISMO A LAS PUERTAS DEL MEDITERRANEO


El paraje  más famoso y reconocible del Mas Calsam.


Ultima actualización de nuestras vacaciones en los Pirineos Orientales. Ceret es una población relativamente cercana a Perpignan y al Mediterráneo que aglutina alguno de los mejores descensos de esta zona de los Pirineos. Tras hacer días atrás las Gorgas de Anelles y salir con tan buen sabor de boca, el penúltimo día de nuestras vacaciones nos volvemos a desplazar a esta localidad con el fin de realizar el descenso más largo de estos días. 
Como nos ocurrió con las Gorgas de Anelles, lo más dificil es interpretar la reseña y acertar con el lugar dónde estacionar el coche. Tras intentar orientarnos por el caos de calles del interior de Ceret, liarnos un par de veces por las carreteras comarcales de esa zona y volvernos locos entre tantos mases y fincas desperdigadas por el medio de la montaña, conseguimos localizar el minúsculo aparcamiento habilitado al lado de la carretera para dejar el coche e iniciar la aproximación al barranco.
A pesar de ser un descenso muy conocido, nos sorprende no encontrar a nadie en el aparcamiento. Más arriba, tras remontar el tramo de carretera, sí que encontramos una furgoneta de guías que suponemos que van por delante y ya estarán iniciando el descenso. Qué raro se nos hace..............más tarde entenderíamos por qué estábamos tan solos........


La aproximación discurre por un bonito bosque mediterráneo.


La reseña que llevamos no es del todo buena y nos perdemos en la aproximación. El tramo de pistas de tierra creo que lo hacemos bien pero después no debimos acertar con la senda correcta. El caso es que acabamos bajando mucho hasta entrar en el cauce de un barranco muy cercano a unas casas de las afueras del pueblo. Esto no nos cuadra, es un descenso de 3h y allá al lado se ve la civilización, por aquí no puede ser, asi que vuelta a remontar la senda que hemos seguido, esta vez en subida y con toda la solana encima. Más arriba, encontramos una senda muy marcada que, ésta vez sí, se dirige hacia la margen superior de un barranco de mucha más entidad y longitud. Es el Mas Calsam y por fin hemos encontrado el camino correcto, aunque esto nos ha hecho perder bastante tiempo. Más abajo se oyen voces en el barranco, es el otro grupo que va por delante y que ya está en la mitad del descenso.
Cuando llegamos al cauce del barranco, comprobamos que es un río de poca entidad y que lleva poca agua. Andamos un rato por el cauce hasta que ya no nos queda más remedio que mojarnos enteros, momento que aprovechamos para ponernos el material e hidratarnos que llevamos una sudada que no veas.


Ya estamos en remojo, el inicio del Mas Calsam.


El Mas Calsam tiene 2 partes diferenciadas.La primera, hasta finalizar los rápeles más largos del barranco de 22 y 20m, es la más interesante, divertida y deportiva. La reseña marca numerosos toboganes y saltos pero nososotros nos encontramos un caudal menguado que nos obligó a instalar y a descender con la cuerda todo el rato. No obstante, el granito tan resbaladizo del barranco nos permitió toboganear con la cuerda puesta estos resaltes pero evidentemente, esto también iba a incrementar nuestro horario de descenso. Ahora entendemos por qué estamos solos este día. El caudal del Mas Calsam no tiene la entidad del Anelles o del Llech y se desciende únicamente en primavera o verano tras fuertes lluvias. Para la próxima vez, tendré que traducir mejor las reseñas.


Rapel toboganeable en estas condiciones que con más caudal tiene que ser un tobogán muy divertido.


Otro aspecto negativo de este barranco en verano es que las pozas de recepción están colonizadas por algas. Sin embargo, tengo que decir que el agua estaba muy limpia, las pozas llenas de agua y, aunque había algas, a nosotros no nos resultaron molestas, al menos en este primer tramo del barranco.


Seguimos usando las cuerdas y pozas de recepción profundas, aunque el agua está colonizada por algas en verano.



Tras realizar unos cuantos rapeles, que algunos de ellos en primavera serán saltos o toboganes, el barranco se estrecha y llegamos a la guinda del descenso.


Esto se estrecha y se empieza a poner interesante.


Estamos en la parte más deportiva y estética del Mas Calsam. Un punto dónde las paredes se juntan y forman una estrecha goulotte de granito que descenderemos mediante un rapel de 22m a cuya cabecera accederemos a través de un pasamanos instalado con sierga. El rapel de esta goulotte es una pasada, una de las imágenes más conocidas y difundidas de los barrancos de esta zona de los Pirineos Orientales. Con el hilo de agua que baja ese día no da ningun problema pero con caudales altos este rapel puede ser muy delicado.

La estética, estrecha y espectácular goulotte del Mas Calsam.


Tras descender y arrastrarnos por el interior de esta resbaladiza goulotte, llegaremos a una pequeña badina desde la cuál realizaremos un rapel abierto de unos 20m aproximados dando por finalizada la primera parte del descenso.


Ultimo rapel largo antes de finalizar el primer tramo. A partir de aquí se filtra el agua en verano.


Hasta aquí hemos disfrutado mucho. Aunque no encontramos el caudal ideal y las pozas tienen bastantes algas, el agua está bastante limpia y nos permite refrescarnos y mitigar el intenso calor de ese día. La falta de caudal nos ha obligado a sacar la cuerda todo el rato, incrementando nuestro horario de descenso, pero aun así, este primer tramo del barranco nos ha parecido muy guapo y de bastante interés deportivo.


Zona abierta y de andar entre los 2 tramos deportivos del barranco. En verano el cauce está seco en este tramo.


Tras la goulotte, hay un tramo intermedio de andar  por el cauce del barranco que se nos hace muy largo.En verano ni gota de agua, se filtra completamente tras el rapel de 20m. Aquí vimos una senda de escape que puede ser interesante tener en cuenta por si venimos en verano y no tenemos las mejores condiciones. La primera parte de este barranco merece la pena incluso con poca agua, no así la segunda.
Tras pasar la zona abierta, vuelven los rápeles y vuelve a aparecer el agua, esta vez estancada en pozas que aquí sí, están sucias en verano. Este segundo tramo obliga a sacar unas cuantas veces la cuerda pero no es tan interesante y deportivo como el primer tramo, lo que unido a las pozas de agua estancada, hizo que se nos hiciera largo y un poco pesado. 
Tras hacer el último rapel junto a una antigua canalización artificial, pillaremos una senda muy marcada pero empinada que en poco rato nos dejará en el coche.

El segundo tramo deportivo del Mas Calsam, con pozas de agua sucia en verano.


A pesar de no hacer este descenso en las mejores condiciones, nos pareció un barranco magnífico, típico de esta zona; es decir, abierto y muy resbaladizo, con rincones espectáculares y muy estéticos como su famosa goulotte, y que con caudales de primavera tiene que ser muy divertido permitiéndonos realizar numerosos saltos y toboganes. 
En definitiva, otro descenso a programar si estamos en la zona.

ASCENSION A LAS TRES MARIAS-PARQUE NACIONAL DE ORDESA.

$
0
0
LA CABECERA DEL CAÑON DE AÑISCLO-GARGANTA DE ESCUAIN: UN RINCON SOLITARIO DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 


Últimos rayos de sol sobre el Castillo Mayor.


Última entrada atrasada de estas vacaciones, menuda soba que son los blogs, no veáis el trabajo que llevan.... 
Las Tres Marías, unas montañas que las tenía entre ceja y ceja desde hace al menos tres años. Este año las había fijado como objetivo y no quería que se pasara el verano sin haber intentado sus cimas. Esta actividad tenía bastantes pretendientes pero al final de la semana me quedé sin compañeros de aventura. Tampoco pasa nada, normalmente todos los años suelo realizar en solitario una actividad de montaña potente-que no difícil- en los Pirineos, normalmente a cumbres poco conocidas o por rutas de ascensión poco frecuentadas, y estas montañas cumplían los requisitos perfectos para estas actividades en solitario, asi que decidí seguir adelante con el plan establecido.
El viernes por la tarde-noche empezó la actividad con un vivac en "hotel 1000 estrellas" en Plana-Canal, al que accedí por la Montaña de Sensa.Vivac precioso con un atarder muy bonito que iluminó de forma muy curiosa el Castillo Mayor, montaña que tenía justo en frente mío.


Vistas de los Sestrales desde la pista que lleva al Refugio de San Vicenda.


Al día siguiente madrugón para evitar el calor, aunque no de los que os tengo acostumbrados ya que sé que gran parte de la ruta va fuera de sendero y no está amojanada asi que quería que me pillase este tramo con luz natural. La primera parte de la ruta va por la pista de tierra que discurre por las cornisas superiores del Cañón de Añisclo hasta el Refugio de San Vicenda. Me voy a acordar de este amanecer durante mucho tiempo, me crucé con una manada de jabalís y después, muy cerca del refugio, con otros 2 más sueltos, el último de ellos estuvo un buen rato mirándome e incluso hizo un amago de revolverse, mientras yo estaba quieto junto a unas rocas a las que pensaba subirme si la cosa se ponía turbía. Ni que decir tiene que el culo lo tenía preto, preto. Al final el jabalí se marchó.......pero en la dirección que yo tenía que seguir, asi que decidí no tentar la suerte y en el Refugio de San Vicenda me desvié para trazar una "variante aragonesa" (o sea, to tieso y pa arriba) y evitar la zona dónde estaba el bicho.

El Refugio de San Vicenda.


A parte del tema de los jabalís, decir que este tramo de la ruta es precioso, va por el borde de los cortados del Cañón de Añisclo con unas vistas espectáculares del tajo que aquí tiene la montaña y de los Sestrales, a cuya cumbre nos subimos un otoño de hace 2 años:


Espectáculares vistas de las cornisas del Cañón de Añisclo.


Desde el Refugio de San Vicenda tenemos que acceder a Cuello Viceto. A partir del refugio desaperecen las sendas y los mojones.  A pesar de ser más o menos evidente, mi "variante aragonesa" para evitar el jabalí me hace subir mucho más de lo deseado hasta el punto de que aparezco en una cota que dominaba el collado y que estaba unos 150-200m desnivel por encima. Vaya, por si la excursión no fuera lo suficientemente dura, aquí estoy yo subiendo metros de desnivel de propina.........



Tras descender a Cuello Viceto, tenemos que remontar hacia la izquierda una cota que está 300 metros de desnivel por encima. Para mi, este tramo fue el más duro del día, sin mojones ni sendas, decidí trazar una línea recta de subida que por medio de fuertes pendientes de pastizales me llevase a la susodicha cota. Supongo que el hecho de mirar hacia atrás, ver la cota que tenía en frente, y comprobar que los metros ascendidos por equivocación los tenía que recuperar otra vez, ayudó a hacer más duro este tramo.


La cota que tenemos que remontar vista desde Cuello Viceto.


Pero el esfuerzo tuvo su recompensa por que tras coronar esta cota se nos muestran en todo su explendor las montañas que voy a subir ese día: las Tres Marías. Una pequeñas apreciaciones, ya que la toponimía de estas montañas no es la correcta.En la toponimía local, reciben el nombre de Zucas, por el estar al lado de la Zuca o Pico Inferiorde Añisclo, en contraposición con el Pico Superior de Añisclo, o Soum de Ramond que es como le llaman ahora los franceses. La más cercana a la Zuca es la Zuca Punchuda (2.781m), por ser una cima puntiaguda. La central es la Zuca Roncha (2.757m) por tener una cima redondeada. Y la más oriental de estas cumbres es la Zuca Plana (2.702m) ya que su cima es una larga explanada.


Las Tres Marías, objetivo de este día.


Desde la cima de la cota antes referida, tenemos que dirigirnos hasta el collado que está entre la Zuca y la Zuca Punchuda. Los pocos mojones que hay están muy dispersos y los rastros de sendas que encontremos son "caminos de vacas" más perdedores que otra cosa, asi que nosotros mismos tendremos que trazar el trayecto a seguir. Os recomiendo que no os ceguéis con el collado y que vayais hacia la base de la Zuca Punchuda, con el fin de bordearla y tomar la parte superior del barranco que baja del collado. Es un terreno kárstico de dificil orientación y  aunque el rumbo a seguir está siempre claro no es tan sencillo encontrar el camino más fácil y cómodo.


La ruta aproximada que seguí para alcanzar el collado que separa la Zuca de la Zuca Punchuda.


Desde el collado, tomaremos la fácil y evidente arista que en poco tiempo nos depositará en la primera de nuestras cumbres: la Zuca Punchuda o María Occidental.

Primera cima del día: la Zuca Punchuda o María Occidental (2.781m).


Desde aquí arriba me dedicó a saborear el pastel que me rodea que para eso me lo he ganado con esfuerzo. Estas montañas dominan desde lo alto la Garganta de Escuain y el Cañón de Añisclo, cuya proa he recorrido en toda su extensión hace un rato. Sencillamente acojonante, vaya vistas que hay desde aquí arriba.

Disfrutando del espectáculo: el Cañón de Añisclo desde la cima de las 3 Marías.


Desde aquí arriba puedo ver el la zona oriental del Macizo de Monte Perdido y la cima de la Suca, cuya cumbre coronamos el verano pasado Carlos, mi padre y yo en una larga y dura ascensión que nos llevó de turismo por toda la cabecera del Valle de Ordesa y el Collado de Añisclo:

Vistas de la cumbre de la Zuca o Pico Inferior de Añisclo (al fondo la cumbre de Monte Perdido).


Desde esta cumbre también podremos observar la ruta de ascenso a la Zuca Roncha a través de su arista occidental colgada sobre los abismos del Valle de Pineta. Pero para ello tendremos que descender con cuidado al collado que separa la Zuca Punchuda y de la Zuca Roncha. La arista tiene un par de gendarmes complicados que se evitan mediante sencillas trepadas por la cara sur. Ni mojones ni por supuesto ratros de sendas, sólo me encontré con los mojones cimeros, está claro que aquí sube muy poca gente.

La Zuca Roncha (a la izquierda la arista que tendremos que subir).


En la siguiente fotografía, tomada desde la cima de la Zuca Roncha podéis ver a la derecha  la arista que utilizado para bajar de la Zucha Punchuda. Desde aquí arriba se puede observar lo puntiaguda que es su cumbre.

La Zuca Punchuda desde la cima de la Zuca Roncha (a su derecha la arista que he descendido).


Segunda cumbre del día: la Zuca Roncha o María Central (2.757m).



Y otra imágen más de las inusuales y espectáculares vistas de la Garganta de Escuain, dominada por su gran centinela, el Castillo Mayor , a cuya cima también me subí el año pasado:


La cabecera de la Garganta de Escuain.


A partir de aquí empieza lo bueno. En las escasas reseñas que encontré de estas 3 cumbres, se hablaba de un descenso expuesto, con mucho "pátio",  y con roca mala desde la cima de la Zuca Roncha al collado que la separa de la Zuca Plana. Tanto es así que incluso me acabaron por meter miedo y, ya que iba solo, decidí meter en la mochila un cordino salvador de 30m y cintajos para abandonar por si la cosa se ponía turbia o me embarcaba.


 La arista de subida de la Zuca Plana vista de la cima de la Zuca Roncha.


Luego, una vez metido en harina, comprobé que no era tanto. La arista tiene ambiente ya que hay una buena caída hacia Pineta y no puedes cometer ningun error, pero "pátio" de verdad el que hay en Riglos, en ningún momento tuve la sencación de vacio. Yo no me compliqué la vida buscando pasos alternativos a ambos lados de la arista, decidí ir por el filo todo el rato y, aunque tuve que poner las manos y hacer varios destrepes, no me pareció nada difícil, más bien una arista "entretenida". Sí que es cierto que en algunos tramos tienes la sensación de que no vas a poder avanzar por el cortado pero luego, buscando, siempre hay pasos fáciles que permiten la progresión. En conclusión, que acabé paseando la cuerda.


Vistas desde abajo de la arista de descenso de la Zuca Roncha, mucho menos fiera de lo que aparenta.


 Desde el collado, subiremos la arista occidental de la Zuca Plana. Esta sí que me pareció más entretenida ya que hay que hacer unas trepadas un poco expuestas  por unas placas tumbadas llenas de piedras sueltas en las que hay que ir con cuidado, sobretodo en la bajada. De todas formas, no es nada complicado, una persona acostumbrada a moverse por estos terrenos no tendrá ningún problema.


La última cumbre de ese día: la Zuca Plana o María Oriental (2.702m).


Por fin estoy en la cima de la Zuca Plana, con las 3 Marías en el bolsillo, rodeado de una absoluta y completa soledad y disfrutando de unas vistas increibles desde las cimas. Este un sitio recóndito y poco frecuentado de los Pirineos que bien merece una visita.
A mi me costó 4h20min, con la embarcada de la mañana incluida, encadenar desde el coche las 3 cumbres, pero igual es una mala referencia por que normalmente cuando voy en solitario subo bastante fuerte; además exige moverse con soltura en terreno de alta montaña para solventar con rapidez las trepadas de las aristas. En definitiva que lo normal es que os cueste por esta ruta entre 5:30-06:00h las tres cumbres.
El descenso lo realizaremos volviendo al collado que separa la Zuca Plana de la Zuca Roncha para descender fácilmente hasta la base de la Zuca Plana y rodear la base de las tres cumbres hasta alcanzar la ruta de ascenso seguida anteriormente. Por supuesto, ni sendas ni mojones, aquí cada uno tendrá que buscar su mejor itinerario.

Los abismos de Pineta, uno de los mayores desniveles de todos los Pirineos.


A pesar de ser una ruta larga y físicamente exigente por el desnivel a salvar, os la recomiendo aunque sólo sea por las vistas que hay desde estas cumbres.
Por último, y dado que apenas hay reseñas disponibles de estas montañas, aquí os dejo otro punto de vista de esta actividad realizada en condiciones invernales, con nieve y roca mojada la cosa cambia bastante:
http://montesparatodos.blogspot.com.es/2013/05/las-tres-marias-pineta-escuain.html

TOUR DEL MIDI D´OSSEAU

$
0
0
TRAIL RUNNING ALREDEDOR DEL VOLCAN PIRENAICO


La cara sur del Midi d´Osseau desde el Portalet (se puede ver la senda de ascenso al Refugio de Pombie).


Tras el parón que me he dado este verano para descansar las piernas y también el coco, las ganas de calzarme las zapas de trail han vuelto y con ellas el inicio del nuevo curso. Han vuelto los entrenamientos entre semana y, con varios rodajes trialeros por los Acantilados de los Galachos de Julisbol, este finde de agenda muy apretada he decidido subir a los Pirineos y hacer un entrenamiento que tenía muchas ganas de hacer desde hace bastante tiempo.
La Vuelta al Midi d´Osseau es un recorrido super clásico y muy conocido entre los corredores de montaña. Consiste en dar la vuelta al Midi d´Osseau, utilizando como puntos de partida el Portalet o Bious-Artigues, dependiendo del sentido que le quedamos dar a la vuelta, y atravesando los Collados de Suzón y  de l´Ou, a más de 2.000 metros de altura.  En total una media maratón de montaña (unos 21km) que salva un desnivel positivo de 1.300m y otros tantos acumulados.
Este sábado utilicé el aparcamiento de la frontera del Portalet como punto de partida. El primer tramo de la ruta sube hasta el Coll de Souzon.  La senda está perfectamente marcada y nos permitirá alcanzar el Collado de Soum de Pombie, desde el cuál iniciaremos un descenso rápido hasta el Lago y el Refugio de Pombie, con unas vistas magníficas de la cara sur del Midi d´Osseau.

La mole de la cara sur del Midi d´Osseau desde el Collado de Soum de Pombie.


Desde el Refugio de Pombie hay que cruzar con cuidado el gran caos rocoso de la base del Midi e iniciar la subida al Collado de Souzon (2.127m), el cuál utilizaremos para dar la vuelta a la montaña. La senda es muy cómoda y con un poco de power la podremos hacer entera corriendo.


La bonita senda que sube al Collado de Souzon.


Desde el Collado de Souzon podremos ver la vía normal de ascenso al Midi que discurre por su cara Este. Qué recuerdos tan lejanos tengo de esta ruta, por aquí subí en el año 97, tendré que volver a subirlo, ya casi no me acuerdo.


 La Cara Este del Midi d´Osseau por dónde discurre su vía normal de ascenso.


Y hacia el norte, el valle por el que vamos a descender a continuación y que, primero por pastizales, y luego por un bosque de hayas sacado de un cuento de hadas, nos permitirá alcanzar el lago de Bious-Artigues, en la base de la cara norte del Midi. Buah, este descenso es orgásmico, sólo por bajar por aquí corriendo merece la pena hacer esta ruta y en el sentido que la estoy describiendo.


Vistas desde el Collado de Souzon del  magnífico descenso que nos llevará a Bious-Artigues, el valle que se ve al fondo de la fotografía.


Ya estamos en Bious-Artigues y en el lago represado del mismo nombre. Ahora la senda se ha transformado en pista forestal y estamos rodeados de cientos de turistas que han llegado aquí con el coche y que nos miran sorprendidos cuando los adelantamos corriendo. Bueno, tampoco es algo tan raro ver por aquí gente corriendo, como os he dicho al principio, el Tour del Midi es un recorrido super clásico, ese día yo me encontré con 2 grupos más de corredores que también le estaban dando la vuelta a la montaña.


Ya estoy en el lago de Bious-Artigues.



A continuación seguiremos la pista forestal que rodea al lago en dirección a los Lagos de Ayous.



Enseguida llegaremos al gran llano herboso. Es un sitio precioso, un postal que parece sacada de los Alpes, todo muy verde, con sus caballos y sus rebaños de ovejas, y con la silueta de la Cara Norte del Midi de fondo. Y es que la belleza paisajística de esta ruta es otro de los puntos fuertes que la hacen famosa.
En este punto tendremos que dejar a la derecha la senda que sube a los Lagos de Ayous. Es el famoso Tour de los Lagos, una ruta senderista preciosa que he recorrido desde que era pequeño en numerosas ocasiones, la última el año pasado:


El prado característico del Tour de los Lagos, un privilegio poder correr rodeado de estos paisajes.


Nosotros tendremos que recorrer el prado en su extensión hasta llegar a un cartel que indica la senda que sube al Coll de Peyreguet. Ojo, por que es fácil saltárselo.


La imponente Cara Norte del Midi d´Osseau.


Una subida de unos 700 metros de desnivel, que tendremos que hacer andando por que está muy empinada, nos depositará en el Coll de L´Ou (2.194m), junto al Pico Peyreguet, el último collado del día a salvar.


El Coll de L´Ou, último collado a salvar de esta ruta.


Desde aquí continúan las vista del Midi d´Osseau, ahora de su cara oeste, con la silueta característica de la Arista de Peyreguet del Petit Pic, otra asignatura que tengo pendiente desde hace tiempo  y que algún día tendremos que recorrer.
Como habéis visto, hemos dado la vuelta completa al Midi lo que nos ha permitido observar las 4 caras de este antiguo volcán pirinaico, tan diferentes pero igual de bonitas.


La Cara Oeste del Midi d´Osseau con la Arista de Peyreguet silueteada.


Desde el Coll de L´Ou ya sólo nos queda descender hasta el Portalet,bien por la senda que sale del collado y que intercepta la senda de subida al Refugio de Pombie o bien directamente campo a través por prados y pastizales.


Vistas del último descenso realizado desde el Portalet.


En definitiva, un buen entrenamiento de trail running por un recorrido asequible, totalmente corrible y con unas distancias y desniveles razonables. Las vistas y los paisajes que atravesaremos son de escándolo, sin duda alguna el principal atractivo de la ruta.
El tiempo que empleé ayer en realizar la vuelta fuede 3h40, fui tranquilo y haciendo fotos. Y sí, para que negarlo, las agujetas que tengo hoy son memorables........

IBON Y PICO DE BERNATUARA

$
0
0
UN CURIOSO IBON EN UN MACIZO CALCAREO

Una preciosa imágen del Ibón de Bernatuara.


Actualización de una actividad de hace unas semanas, ultimamente tengo muy abandonado este blog. De nuevo una salida de montaña por los Pirineos para despedir un verano que se resiste a marcharse. A finales de verano me llamó mucho la atención una carrera de montaña que celebraba este año su 2ª edición: el Kilometro Vertical de Bernatuara. Esta atractiva carrera, que seguramente algun día correré, me hizo darme cuenta que todavía no conocía este precioso rincón del pirineo aragonés, y eso que el Valle de Bujaruelo lo tengo bastante pateado, pero claro, hace años sólo subíamos al Pirineo a por las cumbres más altas y si podía ser escalando mejor que mejor. Con este plantemiento se quedaban en el tintero muchos parajes intesantes como éste que bien merecen una visita.

La entrada del Valle de Otal vista desde la senda de subida.


No voy a reseñar al detalle la ruta de subida al Ibón, es una excursión muy conocida y hay mucha información sobre ella. Comparte al principio la ruta de ascenso al Puerto de Bujaruelo que  por cierto, era la primera vez que subía por aquí en verano. Tras cruzar una torreta de alta tensión muy característica, nos desviaremos hacia la izquierda hacia el Barranco de Lapazosa. Aunque es pronto y hace frio (en el parking de San Nicolás de Bujaruelo había 6º a primera hora de la mañana), ya hay un grupo de barranquistas metidos en faena. Vaya, pues visto de arriba no tiene mala pinta este barranco, nos falta este descenso y anotado se queda en la interminable lista de actividades pendientes.



Tras cruzar el Barranco de Lapazosa por un puente arrasado por una riada, nos metemos en un bonito bosque que en seguida nos lleva al Refugio de la Plana de Sandaruelo.



El Refugio de Plana Sandaruelo.


Entramos en una zona de pastizales que es aprovechada por el ganado bovino. Vamos que de aquí hasta lo alto del ibón nos cruzaremos con numerosas vacas.



La senda es muy bonita con buenas perspectivas de los tresmiles de la cabecera del Puerto de Bujaruelo: el Taillón y los Gabietos, que vigilarán nuestra subida hasta llegar al ibón.



Desde aquí se ve perfectamente la senda que sube al Puerto de Bujaruelo. Nos llaman la atención los gigantescos delizamientos de ladera que se pueden observar desde aquí, algunos de ellos obstaculizan la senda de ascenso. Es curioso por que a pesar de haber recorrido varias veces la senda que sube al Puerto de Bujaruelo, siempre ha sido en invierno, asi, sin nieve, casi no la reconozco.


Enormes deslizamientos de ladera sobre la senda que sube al Puerto de Bujaruelo.



Tras un flaqueo ya podemos ver desde abajo  la pala final y la diagonal que nos lleva a la cubeta glaciar del Ibón de Bernatuara.

La dura y empinada subida final al Ibón de Bernatuara.


Conforme ganamos altura, las vistas de la cara norte del Taillón y de la cara oeste de los Gabietos, son magnificas.

Vistas magníficas colgadas sobre el valle del Taillón y de los Gabietos.


Aprovecho para hacerme una foto con las tapias de la cara norte y oeste del Taillón y la cara oeste de los Gabietos, escenarios de grandes rutas pirenaicas dónde poder realizar buenas rutas de alpinismo invernal. Como muestra, una reseñas de este blog de la cara norte del Taillón:
Y otra de la cara oeste del Taillón:



Los ultimos metros son empinados y se hacen duros, el camino está algo difuso aunque la ruta es siempre clara. Hay que tener en cuenta que la excursión exige salvar 1.000m de desnivel por lo que es algo exigente físicamente. 
Por fin alcanzamos la cubeta de este curioso ibón. Nosotros descendemos hasta el fondo con el fin de subir después hasta el Puerto de Bernatuara y ver el lado francés.

El Ibón y el Puerto de Bernatuara, paso natural entre Francia y España.


Este ibón es muy curioso. No tiene desagüe natural y está ubicado en una cubeta muy profunda que asemeja el fondo de un crater. También es curioso por que está ubicado en un macizo calcareo de grandes implicaciones karsticas, dónde es muy difícil que originen lagos de este tipo. De hecho, es los escasos ibones que podremos encontrar en la cara sur de los macizos del Vignemale y Monte Perdido.




Marta decide quedarse a descansar en el Puerto de Bernatuara y disfrutar de las magníficas vistas que se contemplan desde aquí. Qué pasada de sitio, merece la pena llegar hasta aquí a pesar del gran desnivel que hay que salvar.
Yo, que nunca tengo suficiente y que siempre quiero más, alargo un poco la excursión y me subo hasta el Pico Bernatuara. Desde el mismo puerto sale una sendeta que nos permitirá subir los escasos 150 metros de desnivel que separan el puerto de esta cima.

Senda de subida al Pico de Bernatuara.


Cumbre del Pico Bernatuara (2.516m).


Fijaros que localización tan curiosa tiene este ibón. En la parte inferior izquierda de la fotografía se puede ver el Puerto de Bernatuara y el parte inferior derecha el collado de dónde hemos venido desde el fondo del valle.



Las vistas desde este mirador son excepcionales.A destacar las vitas que hay del Taillón y de los Gabiertos y de todo el Circo de Gavarnie.

El Circo de Gavarnie y la cara norte del Taillón vistos desde la cumbre.


En definitiva, una excursión que al final sale algo dura por el desnivel acumulado pero que es del todo recomendable por los parajes por los que pasa y por las vistas que se contemplan desde aquí arriba.
Y  ahora sí, ya puedo decir que he estado en el Ibón de Bernatuara.

PINCELADAS DEL OTOÑO EN EL VALLE DE BENASQUE.

$
0
0


Hemos estado 3 días haciendo cosicas en el Valle de Benasque. Empiezo por el último día, que fue el más tranquilo y el que menos me va a costar actualizar. 
Aunque no estaba previsto hacer ninguna excursión "otoñal", el último día nos levantamos con el día encapotado y con una previsión meteorológica que anunciaba lluvias a primeras horas de la tarde. Con esta previsión, el grupo decidimos quedarnos a resguardo en el fondo del valle y hacer una excursión senderista por los bosques que rodean a la localidad de Benasque con el fin de disfrutar de las primeras pinceladas otoñales que empieza a mostrar el bosque  en estas fechas.


Íbamos con pocas pretensiones, la única premisa era disfrutar con la calma de la naturaleza y del bosque en esta época del año. Para subir a Cerler andando, elegimos el camino que sube desde Anciles. Está todo muy marcado y el camino no tiene pérdida asi que no voy a reseñarlo.



Este camino sube a Cerler de forma muy suave en medio de un frondoso bosque. Es una senda muy chula que merece la pena hacerla en esta estación del año, sobretodo en días como éstos en los que la meteo no te deja hacer muchas cosas.




La senda estaba plagada de setas, las hojas de los árboles se caían sobre nuestro paso, y los colores ocres y rojizos ya se estaban apoderando del bosque. En definitiva, aunque aún le faltaba un poco para estar en su pleno esplendor, pudimos disfrutar intensamente del bosque en esta época del año. 



CUEVA DE ALBA (VALLE DE BENASQUE).

$
0
0


ESPELEOLOGIA EN EL MACIZO DE LAS MALADETAS-ANETO 


La Sala de los Mármoles, un espectáculo para los sentidos.



La semana pasada nos pillamos vacaciones entre semana y estuvimos unos días por el Valle de Benasque disfrutando de la tranquilidad de estas fechas. Nacho y Ruth se unen con nosotros y tras estar el primer día pateando por la cabecera del valle, dejamos reservado para el segundo día una actividad de espeleo. Nuestra intentención es hacer la Cueva de Alba, entrando por la parte de abajo de la travesía para remontar  el sistema hasta la Cascada de la Sala Leonor.
Desde un punto de vista geológico, es una zona de los Pirineos curiosa, ya que nos estamos moviendo dentro del Macizo de las Maladetas-Aneto, un macizo de roca granítica poco propicio para la formación de cuevas pero que sin embargo ha generado numerosos fenómenos kársticos, como el sumidero del Forau de Aigualluts y las dolinas y poljes del Plan d´Estan y del Plan del Hospital. 
El sistema subterráneo de la Cueva de Alba se desarrolla en la parte más occidental del Macizo de las Maladetas-Aneto, en una capa de roca caliza que se superpone sobre la masa granítica que compone dicho macizo y por la que se filtra el agua de deshielos de la parte superior de la montaña y de los Ibones de Alba, ubicados a unos 2.000m de altitud, permitiendo realizar una travesía subterránea de 500 metros de desnivel entre la boca superior del sistema, junto a los Lagos de Alba, y la Cueva de Alba, en las denominadas como Fuentes de Alba.
La exploración de este sistema la realizó el Espeleo Club Sabadell a finales de la década de los 60, remontando el sistema desde abajo por la Cueva de Alba y alcanzando en el año 1970 la Sala Leonor y su impresionante cascada. En el año 1981 se descubrió la boca superior de acceso de los Lagos de Alba (el Bujerín), consiguiendo la conexión de las 2 bocas del sistema en el año 1983,  permitiendo realizar una travesía subterránea de 500m de desnivel y casi 5km de desarrollo.





Topografía de la cavidad, he marcado con flechas el punto alcanzado en nuestra exploración (para ver más grande, pinchad encima).



Para acceder a la Cueva de Alba tendremos que dejar el coche en los Baños de Benasque y pillar la senda que nos lleva a los Lagos de Alba. En el punto en el que la senda se desvía y gana fuerte desnivel  por la torrentera que sube a los lagos, nos desviaremos para continuar por el camino perfectamente marcado que a media ladera, y por medio de un bonito bosque, nos llevará en unos 20-30min a una barranquera en cuya parte superior  se ubica la cueva. Nos será fácil identificar esta torrentera ya que unos metros por debajo de la senda  y en medio de este barranco nacen las Fuentes de Alba, surgencia relacionada con esta cueva.


Marta y yo en la boca de la Cueva del Alba.



La boca de la cueva "sopla" y el aire que sale de su interior no es precisamente caliente, asi que antes de entrar ya podremos percibir el ambiente tan frio que tiene esta cavidad. Desde la entrada tenemos unas vistas preciosas de la cabecera del Valle de Benasque y de la entrada del Valle de Lliterola, menudo balcón que tenemos desde aquí arriba.


Vistas del Valle de Benasque desde la boca de la Cueva de Alba.


A pesar de que hasta la Sala Leonor la Cueva de Alba presenta su sección más horizontal, este tramo de la cavidad es muy accidentado y está salpicado de numerosos obstáculos cuya continuidad harán que la exploración de la cueva sea bastante física y trabajosa. 
En esta sección de la cueva hay muchas trepadas y destrepes resbaladizos, algunos de ellos expuestos, gateras, numerosos pasos estrechos a través de largas diaclasas, algunos pequeños pozos y galerias desfondadas que se salvan mediante pasamanos, lo que nos obligará a llevar el material de verticales.
Nada mas entrar tendremos que realizar una trepada que nos lleva al primer obstáculo reconocible de la cavidad: la Plancha,  una gatera ascendente (en el sentido en el que estamos explorando nosotros la cavidad) formada por dos lajas de piedra lisas y resbaladizas. Como estamos frescos, nos reimos con el paso ayudando a los compañeros a pasar entre las 2 piedras.


La gatera de la "Plancha".



A continuación, una galeria de progresión más o menos cómoda nos llevará a la Galeria del Lago, permanentemente inundada y que salvaremos para evitar el agua mediante un pasamanos algo resbalizo instalado con sierga de acero.


Pasamanos en la Galeria del Lago, mejor no caer en el agua que está fresquita.


Tras la Galeria del Lago, remontaremos con la cuerda algun pequeño pozo y llegaremos a uno de los parajes claves de esta cueva y de toda la  travesía: el Destripamonos. Por delante nuestro una larga y estrecha diaclasa que salva un meandro desfondado. Las paredes de la diaclasa están constituidas por salientes de roca cortante (de ahí el nombre de Destripamonos) que nos clavaremos en nuestra progresión pero que a su vez nos facilitarán puntos dónde poner las manos y los pies. 
A pesar de la estrechez de la diaclasa en algunos puntos, se pasa bastante bien. En mi opinión, lo más dificil son las trepadas que tendremos que hacer en algunos tramos progresando por los salientes de la roca a bastantes metros del suelo...........claro que si resbalas y te caes, seguro que te quedas encajado..........
A continuación un pequeño vídeo de la entrada de la diaclasa, uno de los tramos más estrechos del Destripamonos:




Y nada más salvar el Destripamonos, llegaremos a la zona más bonita  de la cueva: la Galeria del Mármol. Desde un punto de vista geológico, este paraje es excepcional. En esta cavidad, estamos hablando de una veta de caliza que se superpone sobre un macizo granítico y por la que el agua ha excavado las diversas galerias de este sistema subterráneo. En esta galeria podremos observar como contacta la roca caliza con una enorme franja de mármol, que además, el trabajo del agua se ha encargado de pulir formando unas preciosas vetas de franjas grises y negras que en algunos puntos llegan a formar caracolas. Es un sitio precioso, un fenómeno geológico muy raro de ver y que constituye una imágen característica y reconocible de esta cueva.


La zona de contacto de los mármoles con la roca caliza (observar las preciosas caracolas que ha formado el mármol).


Nos pegamos un buen rato haciendo fotos y disfrutando del espectáculo de esta galeria, sitios como éste no se ven todos los días.

Observando las vetas de color blanco y negro de las paredes pulidas de mármol de esta galeria.


Tras la Galeria del Marmol,  la galeria principal da un brusco giro a la derecha para atravesar el Sifón del Viento. Normalmente los sifones suelen ser galerias de poca altura que se sifonan cuando sube el nivel del agua, pero éste en concreto tiene el techo alto y ahora se encuentra completamente seco. Sin embargo, la pronunciada rampa de arena fina mezclada con cantos rodados, delata la presencia inequívoca del sifón que despues de deshielos puede llegar a inundarse. Y como bien indica su nombre, aquí la galeria "sopla" bastante, vamos que corre una corriente de aire frio importante asi que a moverse que nos estamos quedando frios.
Tras el Sifón de Viento remontamos un pequeño pozo hasta una galeria superior dónde sigue soplando el aire pero dónde seguimos encontrando más mármol, esta vez en el suelo y formando unas preciosas franjas blancas y negras muy brillantes. Qué sitio más guapo!!!!!!!.

Remontando pequeños pozos tras el Sifón del Viento.



A partir de aquí la progresión se hace más accidentada y trabajosa. Encontraremos pequeños pozos instalados que tendremos que remontar con los aparatos y algun pasamanos para salvar a media altura galerias desfondadas.


Algunos pasamanos salvan galerias desfondadas.



Pero lo más característico de este tramo de la cavidad son las numerosas trepadas y los continuos destrepes expuestos sobre roca pulida y muy resbaladiza. No se puede decir que sean difíciles pero la suma de todos ellos y su continuidad nos obligarán a realizar un continuo esfuerzo físico en el que no podremos bajar ni un momento la guardia.
En el siguiente vídeo, podéis ver alguna de las destrepes que realizamos en este tramo de la cavidad:





Aunque la cueva es líneal y apenas tiene bifurcaciones, en algunos momentos nos cuesta encontrar la continuidad entre los numerosos bloques desprendidos y pasos estrechos de la cavidad, y eso que está perfectamente señalizada con reflectores, aunque también hay que decir que están ubicados para señalizar la salida, en dirección contraria a la que nosotros estamos siguiendo.




De esta manera, y de forma bastante trabajosa (más bien diría incómoda), superamos el resto de parajes reconocibles de la cueva como la Pared Sos, el Paso del Pilé o el Bar , hasta llegar a la vertical que precede a la Sala Leonor, cuyo remonte de cuerdas de unos 15m es el último paso a salvar para llegar a dicha sala.

Pasamanos en la galeria desfondada del Paso del Pilé.


Por fin alcanzamos la Sala Leonor, el objetivo que nos habíamos fijado antes de entrar a la cueva. Aunque nos decepcionó un poco, es una sala enorme de unos 50 metros de altura por la que se precipita una cascada de 30m que hace un ruido estremecedor y que salpica toda la sala con agua pulverizada. Esta sala es el punto neurálgico de la cueva y dónde convergen los 2 itinerararios que vienen de la boca superior del sistema. Esta sala tiene un ambiente alpino increible, en ella se mezcla el frio de la cavidad con el agua pulverizada y el ruido de la cascada al caer le da aun más ambiente si cabe.
A continuación un pequeño vídeo que grabé del grupo en la Sala Leonor. No se puede apreciar la cascada (es lo que tienen las salas de 50 metros de altura) pero si que se puede oir el ruido estremecedor de la cascada:



La Sala Leonor no es un buen sitio dónde detenerse, asi que nos damos enseguida la vuelta y comenzamos el retorno hacia el exterior. A la vuelta, otra vez a superar los mismos obstáculos que la ida, los pozos que hemos remontado, ahora los tenemos que descender, y las trepadas que hemos realizado, ahora los tenemos que destrepar.
Las 2 vueltas que le hemos dado a la cueva en la parte inferior del sistema suman bastantes trepadas, destrepes y arrastradas, implica pasar 2 veces el Destripamonos y esto, sumado al reportaje fotográfico que realizamos, hizo que acumulásemos unas cuantas horas dentro de la cueva.
El tramo de la cueva que realizamos, a pesar de ser técnicamente más sencillo que la parte superior del sistema, es la parte más dificil de  la travesía, ya que acumula numerosas trepadas, desgrimpadas, pasos estrechos, gateras y todo ello sobre roca muy resbaladiza. En un tramo muy físico e incómodo al que se debe llegar muy cansado desde la parte superior de la travesía y que normalmente se hace rápido por que la gente tiene ganas de salir al exterior. 
Nosotros entramos frescos por la parte inferior del sistema y nos permitió disfrutar con tranquilidad de las partes más bonitas de la cueva, especialmente la Galeria de los Mármoles, sólo por ver esta galeria merece la pena hacer esta cueva.


En el exterior de la Cueva de Alba tras terminar nuestra exploración.



ENTRENAMIENTO OTOÑAL POR LA SIERRA DE GUARA.

$
0
0
IMPROVISACION Y AL FINAL CALENTON: PEÑA GRATAL + PICO DE LAS CALMAS (TRAIL RUNNING). 


-PLAN A: INTENTO FRUSTRADO AL PICO PEIRO.

El 17 de noviembre me vuelvo a enfundar un dorsal, estoy apuntado a la INVERNAL EXTREME BELCHITE. Aunque estoy saliendo a entrenar entre semana, me hacen falta tiradas largas, asi que este sábado pasado marché a Arguis con la intención de subir corriendo (bueno, más bien lo que me dejasen las patas) al Pico Peiró. Esta actividad ya la había realizado a finales del mes de mayo de este año, justo como salida previa a la Transmontes Blancos, vamos que era cuando estaba como un toro, no como ahora, que estoy flojito, flojito. Este entrenamiento  tiene una distancia y desniveles similares a lo que será Belchite dentro de unas 2 semanas, asi que me venía al pelo, pero el verdadero motivo de venir aquí era poder contemplar el espectáculo del  bosque del Peiró en otoño.
Tras recorrer la pista que bordea el pantano de Arguis me encuentro con la sorpresa de una batida de cazadores que le están dando al jabalí. La batida está perfectamente señalizada y un cazador me prohibe el paso. Igual me meto en un terreno que desconozco, pero no sé si me pueden prohibir el paso por un monte público y hombre, una batida de jabalís en pleno fin de semana, en esta zona de Arguis tan frecuentada por senderistas, pescadores, montañeros y aficionadas a la BTT, igual no era lo más adecuado. Decido no discutir y darme la vuelta, no me motiva encontrarme de frente con un jabalí herido o una jauria de perros, o peor aun, que me peguen un tiro. Mi gozo en un pozo, hoy me quedaré sin el bosque del Peiró, habrá que improvisar un "plan b".

El Pico Peiró desde la pista de Arguis.



-PLAN B: PEÑAL GRATAL + PICO DE LAS CALMAS:

A grandes males, grandes remedios, lo que está claro es que no me voy a volver a casa sin haber hecho nada. El monte más cercano al Peiró es la Peña Gratal asi que reculo por la pista forestal y dirijo mis pasos hacia este monte.


Cuando llego a la escuela de escalada del Frontón de Gratal compruebo con gran pesar que las hayas que hay diseminadas por el barranco en medio de este bosque de pinos están encedidas y en plena explosión de colores. Me cagüen todo, con lo chulo que debe estar ahora mismo el bosque del Peiró y me tengo que encontrar hoy una batida de cazadores.

 

El bosque encendido y plena explosión de color en los alrededores del Frontón de Gratal.


No obstante, intento disfrutar al máximo de mi "plan b". Tras pasar el Frontón de Gratal, la senda se empina y no da tregua. Pronto llegamos al famoso cortafuegos, dónde podemos elegir la opción de ir  por su interior a través de una subida salvaje, o bordearlo por su derecha y adentrarnos en un precioso bosque de pinos.
Opto por la opción del bosque. Este tramo de bosque es muy guapo, la senda llega incluso a cerrarse en medio de la frondosidad de la vegetación. Está todo muy húmedo fruto de las lluvias de la noche anterior y me encuentro muchas setas.



Tras superar este tramo de bosque llegamos a una zona abierta y a un tramo de pistas dónde te puedes liar un poco en las bifurcaciones. Aunque hace 2 años que no subo a la Peña Gratal, me acuerdo bien del camino y no me pierdo en las bifurcaciones de pistas, hasta que por fin puedo delante mío mi objetivo improvisado del día de hoy.


Frente a la Peña Gratal, improvisado objetivo de ese día (por cierto, vaya sudada que llevo encima).


Antes de atacar su empinada pirámide cimera tendremos que bajar por la pista del gaseoducto hasta una enorme depresión kárstica. A partir de aquí, pillaremos una pista que bordea la pirámide cimera de la montaña para desviarnos por una senda amojonada que sube en línea recta y de forma muy salvaje los ultimos metros de desnivel de esta montaña. Este tramo está muy empinado, vamos que de correr ni hablar, justo nos vendrá con subir andando.


La depresión kárstica de la Peña Gratal.



En un plis me planto en la cima de la Peña Gratal, otra más para la colección de este año. Con la tontería, este año he subido corriendo unas cuantas cimas de la Sierra de Guara.


Cima de la Peña Gratal (1.567m).



Lo mejor de esta montaña son las vistas que se disfrutan desde aquí arriba, especialmente de la Hoya de Huesca. Justo debajo nuestro tenemos toda la cuenca del Barranco de Fenés, afluente de las Gorgas de San Julian, un barranco poco frecuentado de la Sierra de Guara de esos que tanto me gustan, y que le tengo echado el ojo desde hace un tiempo. A ver cuando me animo a venir a visitarlo.


Vistas del Barranco de Fenés, afluente de las Gorgas de San Julián, desde la cumbre.


Desde la cima de la Peña Gratal veo a lo lejos el Pico de las Calmas. Ya lo subí este año a primeros de enero pero nunca he encadenado las 2 cumbres en el día. Otra vez calentón de cabeza, miro la hora y no voy mal de tiempo, asi que me decido a alargar un poco más el entrenamiento.
La bajada de la pirámide cimera de la Peña Gratal entretenida, al principio me tiro cuesta abajo y sin frenos, pero tras picar suelo la primera vez, debido al resbaladizo barro de la lluvia de la noche anterior y a lo empinado que está esto, decido que andando se va más seguro y aún asi continuan los resbalones.




Desde la depresión kárstica antes referida, pillo la pista del cortafuegos para alcanzar la divisoria de cumbres, y primero por una pista poco definida y semi comida por los erizones, y luego por una senda amojonada, me dirijo hacia el Pico de las Calmas.


El trayecto seguido por la divisoria de cumbres entre la Peña Gratal y el Pico de las Calmas.


Desde la divisoria podremos comprobar la cabecera de las Gorgas de San Julián. Desde la Plana de Huesca apenas se intuye este barranco pero desde aquí arriba se ve que es cañón muy profundo y definido. Esta primavera pudimos descenderlo con agua, pasamos frio pero lo disfrutamos un montón:

 
La cabecera de las Gorgas de San Julian.


Pronto la senda se mete dentro de un tupido bosque. En algunos momentos llega a emboscarse y se hace un poco complicado seguirla pero está marcada y más o menos se intuye todo el rato. Las abundantes setas que me encuentro me hacen recordar que, a pesar del calor que estoy pasando, estamos en plena estación otoñal.




Finalmente la senda conecta con el camino que viene de Nueno y que sube al Pico de las Calmas por la ruta de los pozos de nieve.


Encima nuestro ya podemos ver los últimos metros que nos quedan para alcanzar el Pico de las Calmas.

Pirámide cimera de la Peña Gratal.


De nuevo la senda se vuelve a poner pita y además está muy vestida. Tanto que en algunos tramos tendremos que apartar las ramas de los arbustos para poder pasar. Aun asi está perfectamente marcada.


Pues si que está algo emboscada la senda.


Y de esta manera alcanzo la cima del Pico de las Calmas, segunda cumbre del día y segunda vez que la piso este año.

Cima del Pico de las Calmas (1.581m).


El descenso lo hago por la pista forestal hasta el embalse de Arguis. Nunca había recorrido esta pista forestal en su integridad y la verdad es que se me hizo un poco larga.
Al final me salió un entrenamiento cañero: unos 15km y unos 1.000m de desnivel positivo.....y yo que ese día quería algo tranquilo para disfrutar del bosque en otoño!!!!!!!

EL OTOÑO EN LOS PIRINEOS ATLANTICOS I.

$
0
0

EL BOSQUE DE HAYAS DE BELAGUA.



Como todos los años, entre el Puente del Pilar y el Puente de Todos los Santos dedicamos exclusivamente un fin de semana para perseguir y disfrutar del otoño en los principales bosques del Norte de España y de los Pirineos. Los bosques de hayas se llevan la palma y son siempre nuestro objetivo preferente ya que en la estación otoñal este árbol de hoja caduca viste los bosques y las laderas de las montañas de una variedad de colores que en ocasiones es espectácular.
Este año habíamos pensado en los bosques de hayas del Pirineo francés pero finalmente hemos decidido apostar por lo seguro y nos hemos dirigido al Pirineo Navarro, en el ámbito de influencia de los Pirineos Atlánticos, ya que en esta zona se ubican los principales y más extensos bosques de hayas de España y de todos los Pirineos.


Desde la carretera del Valle del Roncal, la cosa promete.


Nuestras andanzas de este puente comenzaron en el Valle del Roncal, un valle que apenas conozco y que había visitado de pequeño hace muchos, muchísimos años. En nuestra lista de hayedos pendientes de visitar, estaba el hayedo del Rincón de Belagua, que se ubica encima de la localidad navarra de Isaba, justo cuando empieza el puerto que sube hasta la Pierre de St. Martin.






Estos fines de semana el apartado deportivo queda en un segundo plano y nos dedicamos a contemplar tranquilamente los paisajes y los colores del otoño a través de sencillas caminatas mientras le prendemos fuego a la tarjeta de memoria de nuestra cámara de fotos.
En esta ocasión, hemos realizado senderismo en  la ruta circular denominada Mata de Haya-La Dronda que atraviesa el interior del bosque de hayas del Rincón de Belagua. Una ruta de unas 2h de duración que nos permitió contemplar en su pleno esplendor este bosque de hayas del Valle del Roncal desconocido hasta el momento por nosotros.


Precioso pasillo de hayas al comienzo de la ruta de la "Mata de Haya".


El camino sorprende desde el principio ya que comienza por un pasillo de esbeltas hayas por el que apenas pasa la luz hasta convertirse en una senda difuminada por las hojas caidas de los árboles en medio de la espesura del bosque y que sólo se puede seguir gracias a las marcas que hay en los troncos de los árboles.



La senda está  completamente difuminada por el manto de hojas del bosque.


Rincones preciosos.





En esta ocasión pillamos el bosque muy formado y en plena explosión de colores. No siempre tenemos la misma suerte y eso depende de muchos factores: tiene que haber llovido, tiene que hacer frio pero no mucho (las heladas aceleran la caida de las hojas) , no tiene que haber soplado el viento por que tira las hojas al suelo. Unos años se adelanta el otoño, otros se retrasa y en otros estas condiciones duran muy pocos días. Acertar es complicado y más para los que venimos de fuera y que disponemos de pocos fines de semana al año. 

Cromatismo de colores en el límite de los pastos con el hayedo.


Estamos en otoño y las setas abundan: ejemplar de Aminita Muscaria.



La excursión circular se alarga hasta el Dolmen de Arrako pero si queremos visitar el dolmen tendremos que salir del bosque, algo que nosotros descartamos por que hemos venido exclusivamente a disfrutar del hayedo.





Como os de he dicho anteriormente, pillamos el bosque en su punto, en unas condiciones otoñales excepcionales y en una explosión de colores que nos regaló unas estampas naturales espectáculares. Somos conscientes de que estas condiciones no las conseguimos pillar todos los años asi que intentamos disfrutar todo lo que pudimos de esta excursión.



Espectáculares imágenes que pudimos disfrutar en el Hayedo de Belagua: imposible permanecer indiferente ante estos paisajes.




Tras almozar tranquilamente en el área de recreo de Mata de Haya, antes de que se fuera la luz subimos tranquilamente con el coche hasta el Collado de la Pierre de St. Martín, en la frontera francesa con el fin de contemplar desde arriba el espectáculo otoñal del Bosque de Belagua.



Vistas de los hayedos de la cabecera del Roncal desde el puerto que sube a la Pierre de St. Martín.


Los paisajes que contemplamos desde aquí han pasado de ser bonitos y espectáculares para convertirse en un placer para los sentidos. Desde aquí arriba podemos ver como los bosques de hayas que cubren las laderas de la parte superior del Valle del Roncal están literalmente "encendidos", como si estuviesen ardiendo por el fuego, con colores rojizos muy intensos. Es increible lo que es capaz de hacer la naturaleza.


El bosque de hayas "encendido". Fuertes contrastes entre los prados verdes de las montañas y el rojo intenso de las hojas de los árboles, mejor imposible.


Qué espectáculo: el Hayedo de Belagua "encendido" visto de la carretera que sube a la Pierre de St. Martin.


Lo malo de esta época del año es que los días acortan y enseguida se hace de noche, asi que tras "curiosear" un rato por el lado francés de la Pierre de St. Martín, bajamos a la coqueta población de Urzainki, dónde nos alojaremos esa noche pesando que ya hemos echado el fin de semana y que hemos triunfado como la coca-cola. Lo que no sabíamos en ese momento es que los bosques de Belagua y los paisajes que hemos disfrutado iban a ser un pequeño aperitivo, lo bueno de verdad iba a venir al día siguiente, que estamos muy cerca de Ochagavía y hemos decidido ir a Irati. Pero eso será para la próxima entrada, que por hoy ya vale.

EL OTOÑO EN LOS PIRINEOS ATLANTICOS II.

$
0
0

LA SELVA DE IRATI (OCHAGAVIA)




Tras la triunfada del día anterior (ver la entrada precedente), nos levantamos el sábado en Urzainki espectantes con la meteo ya que lo habían dado malo. El día aguantaba asi que decidimos continuar con los planes del Puente. Estábamos a un paso de la localidad de Ochagavía, una de las puertas de entrada a la Selva de Irati, asi que marchamos hacia esta zona del Pirineo Navarro deseosos de encontrarnos el bosque con los colores y las tonalidades del día anterior.
La carretera que nos llevó de Isaba a Ochagavía estaba impresionante, con un colorido de los árboles alucinante, la disfrutamos un montón. Pero antes de entrar en la Selva de Irati decidimos dirigirnos hacia las faldas del Orhi y subir la carretera que lleva al Coll de Larrau. El Orhi es la primera cumbre de dos mil metros que nos encontrariamos si recorriesemos los Pirineos desde el Cantábrico al Mediterráneo, y además es la cumbre que domina toda la Selva de Irati por lo que desde esta carretera tendremos una vista aérea de toda la masa forestal.
IMPRESIONANTE Y ESPECTACULAR el paisaje que contemplamos el sábado pasado desde aquí arriba, toda la Selva de Irati "encendida" y decenas de kilómetros de masa forestal de colores rojos intensos que contrastaban fuertemente con el verde de los prados alpinos. Llevábamos mucho tiempo persiguiendo estas condiciones y por fin  las encontramos en el mejor de los escenarios posibles.
No fuimos los únicos a los que se nos ocurrió esto, el sábado pasado había muchas personas tomando decenas de fotografías desde los miradores de esta carretara. Como muestra, os dejo unas cuantas fotografías de las vistas aéreas otoñales de Irati realizadas justo al lado del coche:







Tras babear un buen rato con este maravilloso espectáculo de la naturaleza, bajamos a media mañana a Ochagavía para entrar en el corazón de la Selva de Irati. Estamos en uno de los parajes Top-Ten de toda la cordillera pirenaica. Irati es el hayedo más grande de Europa, el bosque más grande de España y de todos los Pirineos e incluso he leido alguna vez que es la segunda masa forestal más extensa de Europa después de la Selva Negra. Detrás de todos estos números de vértigo, se esconde un hayedo inmenso que en otoño transforma el bosque en un espectáculo de la naturaleza. Irati hay que visitarlo en otoño para disfrutar de los colores del bosque y si lo pilláis en las condiciones en las que nos lo encontramos nosotros, os puedo asegurar que es uno de los lugares más bonitos que podéis visitar en los Pirineos.




En Irati ya habíamos estado unas cuantas veces, pero nunca lo habíamos pillado en estas condiciones. Casi siempre le habíamos entrado por Orbaizeta, por Ochagavía sólo habíamos estado una vez y hacía como unos 7 años de esto. Lo encontramos muy cambiado, en las Casas de Irati, dónde acaba la carretera, estaban cobrando a todos los coches 5 "uracos" en concepto de tasas de mantenimiento del parque y quiero pensar que el dinero iba destinado a esto. Además, habían montado un restaurante y un montón de casetas de recpción de visitantes.  El caso es que había algo de follón de coches pero bueno, estamos en unas fechas de máxima afluencia de visitantes ya que en esta zona el otoño es la temporada alta, asi que nos lo tomamos con tranquilidad que hemos venido a disfrutar.



No teníamos clara la excursión que íbamos a realizar ese día. La vez anterior que estuvimos aquí fuimos hasta el Embalse de Irabia pero hoy esta excursión iba a estar muy demandada y con mucho follón de gente, asi que buscamos una ruta más o menos solitaria que nos permitiese disfrutar con algo de tranquilidad del bosque. 
Nos aconsejaron hacer el Sendero de Errekaidorra (espero haberlo escrito bien, que soy del Valle del Ebro y no controlo estas lenguas del norte) para hacer una ruta circular de unos 9km por un sendero interpretativo de los usos forestales del bosque. 
La ruta comparte sus inicios con la excursión que lleva hasta la Cascada del Cubo, otro de los parajes más demandados por el turismo de masas que visita esta zona. Entre la gente que había y que en este tramo el bosque tenía calvas, la verdad es que no nos gustó mucho, pero a partir de aquí la gente desaparece y  la pista forestal se transforma en una senda que va por medio de lo más denso del bosque. Pero lo más chulo de la excursión está cuando se llega a la frontera con Francia y se pasa al otro márgen del río, esto sí que es otra cosa y justo lo que habíamos venido a buscar.


La Cascada del Cubo.



Y como nos quiero meter más rollo ni aburriros con mis palabras, os dejo unas cuantas imágenes que tomamos ese día en el interior de la Selva de Irati para que veáis el espectáculo de colores que muestra este hayedo en otoño cuando está en pleno esplendor:



















IBON DE GORGUTES Y PUERTO DE LA GLERA

$
0
0

SENDERISMO EN EL VALLE DE BENASQUE 

Ibón de Gorgutes y Macizo de la Maladeta (foto de Nacho).


Entrada muy retrasada y que tenía pendiente de los días de vacaciones que estuvimos a mediados de octubre en el Valle de Benasque. Esos días nos juntamos con Nacho y Ruth y estuvimos haciendo unas cuantas actividades. El primer día subimos al Ibón de Gorgutes y al Puerto de la Glera, un paraje que ninguno de mis compañeros conocía y en el que hacía mucho tiempo que no estaba.
La excursión es muy sencilla y no tiene ninguna dificultad. Parte del final de la carretera del Valle de Benasque, tras pasar el desvío hacia el Hospital de Benasque.



Inicio de la senda desde el final de la carretera (foto de Nacho).



Siguiendo una senda muy marcada subiremos altura de forma suave aunque constante permitiéndonos disfrutar de unas vistas excelentes del Plan del Hospital y del Valle de la Escaleta, con la silueta de la cumbre bicéfala del Forcanada dominándolo todo. La Forcanada, una montaña solitaria muy atractiva que aún no he pisado y unos deberes pendientes desde hace muchos años.............


El Plan del Hospital y el Valle de la Escaleta. Al fondo el Pico Forcanada, asignatura pendiente desde hace muchos años.


Tras  de subir un repecho un poco más pronunciado llegaremos a la cubeta un primer ibón. De subida, hay que ir un poco atentos ya que queda debajo de la senda y un poco escondido del camino y puede pasar desapercibido, aunque si os lo dejáis en la subida, a la bajada lo podréis ver desde arriba.

El ibón pequeño de Gorgutes.


Pero el punto fuerte de esta excursión no son los ibones que vamos a ver sino las vistas panorámicas que vamos a poder contemplar de la parte más occidental del Macizo de las Maladetas-Aneto y sus glaciares, cuyas masas de hielo aún resisten al cambio climático en las cotas más altas de estas montañas.


Vistas panóramicas del Macizo de las Maladetas y sus glaciares.



Sin prisa pero sin pausa llegaremos en poco tiempo a la cuenca del coqueto ibón de Gorgutes. Para ser octubre hace mucho calor, incluso vamos de manga corta, ahora mismo seguro que este paraje estará cubierto de un manto blanco.


Ibón de Gorgutes y Puerto de la Glera.


Desde la cuenca del ibón, sólo los queda seguir el marcado camino que lo bordea y que nos sube en poco tiempo al Puerto de la Glera, paso fronterizo histórico que antaño servía para comunicar los Valles de Benasque y Luchon, en la frontera francesa.

Subiendo al Puerto de la Glera (al fondo el Ibón de Gorgutes y el Macizo de las Maladetas).


Con un pie en España y otro en Francia, paramos un rato en el collado para contemplar la cara norte de los Pirineos. Pero hace bastante viento y estamos incómodos asi que reculamos enseguida y bajamos al Ibón Inferior, que está más resguardado del aire, para calzarnos por su sitio un bocata de tamaño considerable con unas vistas panorámicas muy guapas de la cabecera del Valle de Benasque.
Pero qué bien se está de vacaciones y más si estás en el monte!!!!!!!!!!.

El Puerto de la Glera.

INVERNAL EXTREM BELCHITE

$
0
0
EL QUE TUVO, RETUVO.......... 
 
La familia de corredores al completo en el Pueblo Viejo de Belchite (foto de la organización).


La Extrema de Belchite, cuantas connotaciones tiene para mi tiene esta carrera, una prueba muy especial que siempre me transmite muy buenas vibraciones. En julio del 2007, en formato de Desértica Extrema, como siempre ha sido desde sus orígenes, me puse por primera vez un dorsal en una carrera de trail. Al año siguiente, cuando además de correr, corría mucho y muy rápido y todavía me respetaban las lesiones, fue la carrera en la que más y mejor he rendido, consiguiendo la mejor clasificación que hasta ahora he realizado en una carrera de este tipo y acabando con unas sensaciones inmejorables. Por ello no es ninguna casualidad que cuando en el ya lejano 2008 me decidí a abrir un blog, la entrada y la actividad que lo inaguró fué la Desértica Extrema de Belchite:

Este año la falta de patrocinadores ha provocado que la Extrema de Belchite se realizase en el mes de noviembre, cambiando su formato a Invernal Extrem, y sustituyendo el calor del verano, que tanto caracteriza a esta prueba, por el frio del invierno. De hecho, estaba programada para el 17 de noviembre, pero las condiciones tan adversas de frio, lluvia y barro que hubo el finde pasado, hizo que suspendiera y se trasladase a este domingo.  Junto al frio, los organizadores habían diseñado un recorrido de 22km y unos 600 metros de desnivel acumulado.
Pero este año, la Invernal Extrem Belchite iba a tener muchas novedades. Además del frio, me junté con Toño e Iván, dos compañeros de la Facultad que se querían iniciar el mundo del trail y las carreras de aventura. Me hizo mucha ilusión coincidir con ellos, mucho más que correr la carrera, cuantas juergas nos hemos corrido juntos en nuestros tiempos jóvenes, vernos juntos a los 3 vestidos de "romanos" para hacer deporte era una imágen inusual que espero que se repita muchas más veces. Alucinante la cara de ilusión que tenían los 2 cuando les estaba dando los consejos previos a la carrera.

Con Iván y Toño, dos compañeros de la Facultad, seguro que nos veremos en más carreras.


La otra gran novedad de la carrera eran las connotaciones históricas que tenía el trazado de la misma. Desde el año 1935, en que se realizó la última Carrera de Pollos (eran las carreras populares que se celebraban en las fiestas de los pueblos), ningun corredor había vuelto a pasar por las calles del Pueblo Viejo de Belchite. Entre medio, una guerra que devastó un pueblo entero y que lo hizo desaparecer para siempre. Muchas, muchísimas gracias a la organización por habernos permitido tener el honor de ser los primeros corredores en 78 años que volvían a correr por las calles del Pueblo Viejo de Belchite. Se me pusieron los pelos como escarpías y me quedo corto..............


Corriendo por las calles del Pueblo Viejo de Belchite, 78 años después de que lo hicieran los últimos corredores (foto de la organización).


La Invernal Extrem hizo honor a su nombre y el domingo nos recibió con unas temperaturas desplomadas y ráfagas muy fuertes de cierzo. Desde el pabellón de deportes hubo una salida neutralizada hasta el Pueblo Viejo de Belchite dónde todos  nos hicimos las fotos de rigor. Los de la carrera larga, entre los que me encontraba, salimos 15min antes. Salida rápida en la que recorrimos en sus primeros metros las calles del Pueblo Viejo de Belchite. Supongo que fue la emoción del momento pero el caso es que salí completamente desbocado encabezando la punta del pelotón de la carrera.


Por las calles del Pueblo Viejo de Belchite, voy encendido y en el grupo de cabeza de la carrera (soy el segundo de la fotografía)-foto de la organización.


Los 2 primeros kilómetros los hice muy rápidos junto a los primeros de la carrera. El ritmo tan alto con el que empezamos me ayudó a entrar en calor, pero pronto decidí bajar el ritmo lo que provocó que me quedase mucho rato descolgado y prácticamente sólo entre el grupo de cabeza, muy rápido y de unos 10 corredores y el resto del pelotón, que en ese tramo iba más lento que yo, algo que fue nefasto y que me dejó muy expuesto ya desde el principio al fuerte cierzo con el que tuvimos que luchar durante toda la carrera.


Los 2 primeros kilómetros los hago a un ritmo muy intenso y voy en los primeros puestos de la carrera. ¿Pagaría estos excesos más tarde?.(foto de la organización).


Y es que esta vez iba a la Extrema de Belchite con un deficit de entrenamiento importante que me dejaba muy alejado de mi estado de forma ideal. Tras alcanzar este verano los verdaderos objetivos fijados para el 2013 y con el nuevo horario invernal que me obliga a entrenar de noche y con la frontal, algo que no me gusta nada, llegaba a esta carrera totalmente falto de entrenamiento. Sí, estas últimas semanas estaba entrenando, pero digamos que era "gimnasia de mantenimiento". Este planteamiento me quitaba presión pero me dejaba muy expuesto a los rigores y dificultades de la carrera, asi que cualquier error que cometiese lo podía pagar muy caro. Y los primeros kilómetros de la carrera los estaba haciendo a fuego..........

Estepa, frio intenso y soledad, una bella imágen que resume perfectamente la belleza y la dureza  del recorrido de la Invernal Extrem Belchite (foto de la organización)


Aunque hasta Almonacid de la Cuba el recorrido picaba constantemente hacia arriba, no fue hasta superar este pueblo cuando empezaron de verdad las cuestas. Se me antojó un recorrido muy montañero y técnico, en algunos momentos íbamos fuera de senda lo que unido a la  fuerte inclinación del terreno, hizo que en algunos tramos me tuviera que poner a andar.  A pesar de que me falta la chispa de antes del verano, subo a un ritmo fuerte, que me permite ir con cierta comodidad. De momento, no está pasando factura el esfuerzo de los primeros kilómetros de la carrera.
El tramo del cresteo tuvo su miga. Aquí estábamos muy expuestos al Cierzo, que en algunos momentos era salvaje, lo que unido a la temperatura tan baja que había, hizo que tuviéramos unas condiciones invernales totales. Había que tener cuidado por que una ráfaga de éstas te podía desequilibrar y tirarte al suelo pero lo peor de todo es que en este tramo llevábamos todo el rato el viento en contra y de costado y soplaba tan fuerte que te impedía respirar con normalidad. A pesar de llevar el cuello protegido, hoy tengo la garganta tocada, efectos colaterales de una carrera de estas características.


Luchando contra el frio intenso y el cierzo salvaje en el tramo de cresteo. Al fondo se puede ver la interminable estepa que tendremos que atravesar en el tramo final de la carrera (foto de la organización).


Tras una bajada muy pronunciada en la que me tiré a tumba abierta, la organización nos llevó hasta el Santuario de Nuestra Señora del Pueyo. Se había acabado el tramo técnico y las cuestas, ahora empezaba el llano y la estepa, unos cuantos kilómetros sin nada de protección en los que íbamos a tener que seguir sufriendo el cierzo.


Punto kilométrico en el Santuario de Nuestra Señora del Pueyo (foto de la organización).


Desde que hago trail y carreras de montaña he perdido mucha velocidad y el llaneo se me da muy mal. Estaba en el tramo crítico del recorrido, en dónde tenía miedo de pagar el exceso de ritmo que había llevado al principio de la carrera. Me vuelvo a quedar sólo y sin la posibilidad de protegerme con otros corredores, yo sólo desafiando al frio y a los elementos en medio de la estepa de Belchite, puede parecer una locura pero a pesar del cansancio que ya llevaba encima fue el tramo que más disfruté.
Tiré de oficio y de la experiencia que ya empiezo a acumular en este tipo de carreras y me tomé este tramo con mucha filosofía llevando un ritmo de carrera muy bueno, demasiado bueno para los kilómetros que llevaba y el desnivel acumulado. Conseguí que los excesos del primer tramo de la carrera no me pasaran factura, gestionando muy bien los esfuerzos y los kilómetros que me faltaban.
Crucé la meta de Belchite con muy buenas sensaciones y con una crono de 1h:50min.23seg, 10 minutos menos de lo que me había planteado antes de salir y en el puesto 26 de 102 corredores. Qué inyección de moral, otra vez con unas sensaciones excelentes en la Extrema de Belchite, muy , pero que muy contento con este resultado, y es que el que tuvo, retuvo, a pesar de no haber entrenado lo suficiente para esta carrera, llevaba acumulado todo el bagaje de este año tan intenso en lo que a carreras de larga distancia se refiere.

Mi llegada a meta, viviendo otra vez sensaciones inmejorables en Belchite.


Después de la carrera a felicitar a los compañeros, que han debutado en el trail en la carrera corta, y que han acabado muy contentos y con unos resultados excelentes. Risas, cervezas y ducha de agua fria ya que se había acabado el agua caliente en el pabellón, os puedo asegurar que la verdadera Invernal Extreme estuvo en los vestuarios del pabellón...........


Al final todos ganamos y con una cerveza en la mano se ve todo de otra forma.


Quiero acabar esta entrada con esta última imágen en la que estoy posando al final de la carrera con los dorsales de la Carrera del Ebro, la Transmontes Blancos Trail y la Invernal Extreme Belchite. Entre las 3 carreras suman los 102 kilómetros que he corrido este año por los desiertos y estepas de Aragón. Por este año he tenido más que suficiente pero creo que esta imágen resumía perfectamente una parte muy importante de lo que ha sido este 2013. Un año para el recuerdo, imposible estar más contento.



Un resumen de mi 2013.

TRAIL RUNNING EN ZARAGOZA I: LOS BARRANCOS DE MARIA DE HUERVA.

$
0
0
 LOS SECRETOS DE LAS PLANAS 


En abril del 2014 asistiremos al nacimiento de una nueva carrera en el calendario de carreras de Aragón. Nace la KDRTRAIL (pinchad aquí para ver la web de la carrera), con un circuito muy atractivo para los aficionados al trail running en Zaragoza. Lo interesante de esta carrera es que el circuito va a discurrir por el corazón de las Planas, sin duda alguna el mejor sitio para practicar trail running y correr por el monte en las cercanías de Zaragoza. El recorrido pasará por lugares emblemáticos de esta zona, como el Barranco de las Almunias, el NISUPU; el Puerto de Cadrete, el Bisonte o el Barranco de la Balsa. En definitiva una buena oportunidad para conocer y promocionar este bellísimo paraje natural que tenemos tan cerca de Zaragoza y que tan bien conocen los aficionados a la BTT y no tanto los aficionados al trail running.
Como sé que a partir de esta carrera habrá un incremento de corredores por esta zona, voy a seguir actualizando este blog con las rutas de trail running por las que entreno en Zaragoza pero esta vez me voy a centrar en la vertiente de las Planas que da a María de Huerva, la vertiente más abrupta, compleja y montañera de las Planas constituida por un laberinto de barrancos y una red de vertíginosos cresteos en los que la orientación en numerosas ocasiones no es nada sencilla. Aquí, o llevas a alguien que se conozca estos barrancos o te pierdes seguro. 
Por ello, voy a hacer una pequeña descripción de alguna de las rutas que podéis hacer por esta vertiente de las Planas. Es una visión genérica, ni tracks, ni gps, ni planos topográficos pero dada la poca información que hay de esta zona, creo que os puede servir de ayuda, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones os vais a perder por estos sitios y os costará mucho identificar los barrancos.

El porche de entrada de la cueva-paridera del Barrando de la Sal.


-1.EL BARRANCO DE LA BALSA.

El Barranco de la Balsa es el barranco principal que articula toda la red de barrancos secundarios que bajan de esta vertiente de las Planas. Su localización es sencilla y lo utilizaremos para como uno de los descensos de las Planas y para identificar muchas de los barrancos secundarios de esta zona.
Para ello, deberemos cruzar la localidad de María de Huerva hasta la Yeguada de San Antonio, por dónde cruzaremos el río Hueva por el único vadeo que hay en esta zona. Una vez cruzado el río tomaremos la pista principal (no confundir con la pista que va paralela al río), que en pocos metros se transforma en senda. Pasaremos el desvío que nos lleva al Castillo de María de Huerva, señalizado con avisos de coto de caza, armas de largo alcance o no sé cuantas amenazas más, y sin desviarnos en ningun momento entraremos en la parte inferior del barranco. Este primer tramo ya tiene zonas chulas en las que la erosión del agua ha dejado parajes que nos recordarán mucho al Oeste Americano.


Curiosas formaciones erosivas.



Sin salirnos de la senda remontaremos el barranco hasta el famoso Bisonte en el que nos hacemos la fotografía de rigor todos los aficionados al BTT y al trail running que venimos por esta zona. Desconozco la historia de esta escultura natural pero lo cierto es que hoy en día es el símbolo de las Planas.


El Bisonte.



A partir del Bisonte el barranco se encajona más pero no tiene más dificultad que seguir la senda que discurre por el fondo del mismo. Con mucha diferencia es el barranco más largo de esta zona. Lo bueno es que los desniveles a salvar son muy suaves por lo que es una buena forma de acceder a la parte superior de las Planas.

La parte media del Barranco de la Balsa vista desde los cresteos del NISUPU.



La parte superior de este barranco es una auténtica joya natural. Se vuelve muy abrupto y en algunos tramos es tan estrecho que si extendemos los brazos podremos tocar las paredes del barranco. Si a esto le sumamos las formas tan caprichosas que ha esculpido la erosión en los yesos, tenemos un paraje excepcional y poco conocido a escasos kilometros de Zaragoza. Además, es muy fresquito en verano y resguardado del cierzo en invierno. Eso sí, por aquí baja agua y después de lluvias encontraremos zonas encharcadas y badinas que tendremos que sortear como podamos.Y en muchas ocasiones, nos mojaremos los pies..........y mucho.
Tras este tramo estrecho, el barranco se abre y discurre por el medio de un frondoso pinar hasta que nos deposite en la Senda Cabecera de Barrancos, una senda que discurre unos 100 metros de desnivel por debajo de las Planas y que intercepta la cabecera de todos los barrancos de esta zona.


Estrecha y muy encañonada, la parte superior del Barranco de la Balsa.



-BARRANCO DE LA SAL.

Para su localización tendremos que volver a la parte inferior del Barranco de la Balsa y utilizaremos el Bisonte como referencia. Si estamos remontando el barranco desde María de Huerva, unos 100 metros antes de llegar al Bisonte veremos a mano izquierda la desembocadura de un barranco, es el Barranco de la Sal.  A pesar de que el barranco es muy evidente, su entrada no lo es, ya que carece de senda y nos obligará a transitar campo a través en sus primeros metros. Ojo, no coger la senda que hay en la entrada del barranco, no es el camino correcto, lo mejor es jabalinear al principio, tened paciencia, en seguida encontraréis una senda perfectamente marcada.

Entrada del Barranco de la Sal.


Después del Barranco de la Balsa, es el barranco más profundo y definido de esta zona pero es muy poco transitado y eso que esconde secretos que lo hacen muy interesante. En líneas generales tiene un recorrido un poco más abrupto que el Barranco de Balsa, digamos que es más montañero.


En las profundidades del Barranco de la Sal.



En el tramo superior encontraremos una pequeña cueva que en el pasado fue utilizado como paridera. Estamos ante uno de los secretos de las Planas y una pequeña joya natural que nos distraerá del esfuerzo realizado en nuestros entrenamientos.
La naturaleza kárstica de los yesos de las Planas ha permitido la formación de esta pequeña cueva, en la época de lluvias, alberga un pequeño lago fruto de las filtraciones de la parte superior de las paredes del barranco.


 La Cueva-Paridera del Barranco de la Sal.


A principios de este verano, con lo que había llovido este año, pude grabar este vídeo que cuelgo en esta entrada para que veáis cómo es este curioso lugar.

 


Aguas arriba de la cueva, la senda de nos sacará del barranco por fuertes trialeras que nos llevarán al tramo medio-superior de la senda del NISUPU, desde dónde podremos coronar con facilidad las Planas.

Vistas aéreas del Barranco de la Sal.



-EL NISUPU.



Este recorrido es muy famoso por los aficionados a la BTT ya que ofrece uno de los descensos más vertiginosos de las Planas.A pesar de todo, es de localización compleja para una persona que no se lo conozca.
Desde lo alto de las Planas, al final de la pista que sube por el Puerto de Cadrete, a la que se accede desde el cementerio de esta localidad, tomaremos la pista que lleva a Jaulín y Valmadrid (señalizada con carteles) pero a los pocos metros nos deviaremos a la derecha para tomar otra pista sin continuación que acaba en un aerogenerador. Una vez en el aerogenerador, cruzaremos con cuidado el campo de cereales buscando el borde de las Planas hasta localizar un mojón semioculto. Como referencia, dicho mojón está cerca de un vértice geodésico.

Entrada poco definida del NISUPU.



A partir de aquí, una vertiginosa senda, técnica y de mucho desnivel al principio, nos permitirá recorrer los cresteos del NISUPU. Muy, pero que muy guapo, este recorrido es de lo mejorcico de las Planas, siempre disfruto como un enano cuando me tiro a tumba abierta por esta senda. 


Los cresteos del NISUPU.



La parte inferior del cresteo tiene varias alternativas que permiten descender al fondo del Barranco de la Balsa, varios cientos de metros aguas arriba del Bisonte, asi que una vez que tengamos localizada la trialera que desemboca al Barranco de la Balsa, podremos plantearnos para otras ocasiones hacer el NISUPU cuesta arriba, un buen entrenamiento para carreras de montaña, ya veréis con que dolor de piernas llegaréis a la cima de las Planas...........




-BARRANCO DE LOS POZOS.


Barranco secundario pero muy interesante para combinar varias subidas consecutivas a las Planas. Volvemos a utilizar la referencia del Bisonte para localizar la entrada del barranco. Si venimos desde María de Huerva, la entrada al mismo está a pocos metros aguas arriba del Bisonte, de hecho desde el mismo Bisonte lo podremos ver pero ojo, pasa muy desapercibido y la senda de entrada, aunque existe, está muy poco definida.

Entrada del Barranco de los Pozos.



Una vez dentro es un barranco muy chulo, con tramos estrechos y encajonados, aunque bastante más cortito que el resto de barrancos de la zona.


Un tío muy feo en el Barranco de los Pozos.



Cuando el barranco llegue a una zona de pinar, la senda nos sacará del mismo a través de una trialera empinadísima y muy incómoda de remontar debido a la profundidad del surco que han hecho ciclistas y moteros.


La empinada trialera de salida del barranco, dolor de piernas garantizado.



Una vez fuera del barranco, la senda realiza cresteos con unas vistas muy guapas de la parte inferior del Barranco de los Pozos.

Vistas aéreas del Barranco de los Pozos.



En un continuo ascenso la senda comunica directamente con los cresteos de la parte media-inferior del NISUPU, ya conocido por nosotros, lo que nos permitirá combinar con otros recorridos de esta zona.


La senda que discurre por el cresteo que comunica el Barranco de los Pozos con el NISUPU.


Y por hoy ya vale. Os garantizo que esta zona no os decepcionará paisajísticame y todas estas rutas, aunque no son de grandes desniveles, tienen subidas muy exigentes y empinadas en las que justo nos vendrá para subirlas andando a buen ritmo.
Espero haber contribuido a desentrañar un poco los secretos de esta zona de las Planas. Animaros a venir, a explorar el fondo de estos barrancos y a tirarse a tumba abierta por los crestos bajan de la parte superior de las Planas. Trail running en estado puro a escasos kilómetros de Zaragoza.

ESTRENANDO LA TEMPORADA

$
0
0
EMPIEZA UN NUEVO INVIERNO. 


Poco que contar. Ya ha comenzado el mes de diciembre, un mes "fatídico" en el que acumulamos muchísimas comidas y celebraciones que nos dejan muy poco tiempo para salir al monte. Este Puente de la Inmaculada hemos dispuesto de poco tiempo asi que entre comida y comida nos hemos acercado al Pirineo para disfrutar de las recientes nevadas y quitarnos el mono de nieve que teníamos.


Al disponer solamente de un día, teníamos que buscar un destino cercano asi que decidimos ir al Valle de Tena e improvisar sobre la marcha. En el Monrepos el panorama de la cara sur de los Pirineos es dantesco, no hay nada de nieve, nevar, nevó a mediados de noviembre pero el viento de lo ha llevado todo, dejando completamente descarnadas las cumbres. Para que os hagáis una idea, el Macizo de Monte Perdido se veía completamente pelado de nieve.


.En el Valle de Tena se confirman nuestros temores. El aire ha hecho estragos y la montaña está plagada de calvos y de zonas verdes. Alucinante ver los aparcamientos de Formigal a tope de gente dispuesta a pagar casi 40 uracos por esquiar en algo menos de la mitad del dominio esquiable. Pasamos la frontera con Francia pero el aire aquí también ha hecho de las suyas, hay más nieve que en el lado español pero no es merengue al que estamos acostumbrados. Sin embargo, vemos que por aquí se puede rascar alguna cosa, el valle del Pico Canal Roya se ve con nieve aunque las zonas más altas están bastante peladas. A primera hora de la mañana el aparcamiento del Portalet está bastante lleno de coches, después, al vover por la tarde, era un completo caos de circulación, con los coches aparcados invadiendo un carril de la carretera.



Uno de los planes que teníamos en mente era ir a los Lagos de Ayous, una zona preciosa en verano que no conocíamos en invierno. El problema era la viabilidad invernal de la carretera que sube a Bious-Artigues, algo que pudimos comprobar "in situ" ya que no pudimos subir debido a que no la limpian en invierno.


Camino a la carretera de Bious-Artigues pudimos comprobar, conforme perdíamos altura en la carretera del Portalet, como la innivación del valle iba en aumento, encontrándonos un paquetón importante a la altura de la estación de esquí de Gourette, asi que decidimos quedarnos aquí y quitarnos el mono por el fondo del valle en la zona de la estación de esquí de fondo.  Siempre había pasado por aquí con el coche pero nunca me había detenido para recorrer con tranquilidad el fondo de este valle, la verdad es que es un sitio ideal para patear con las raquetas, siempre y cuando tenga la innivación suficiente.
Decisión acertada, disfrutamos de un frio y soleado día invernal con una nieve calidad polvorón y un paquetón importante. En estos momentos en la vertiente francesa de los Pirineos y en fondo de los valles, dónde no ha hecho estragos el viento, hay paquetón de nieve, no así en las cumbres que están bastante peladas. No obstante, y por si os sirve de información, las laderas del Pic Lurien estaban rebosantes de nieve.......


Como no nieve más, se presenta un inicio de temporada jodido, la cara sur de los Pirineos está bastante raquítica en estos momentos. Mejores condiciones en la vertiente francesa buscando sobretodo el fondo de los valles.

EL INTERIOR DE LA CUEVA DE SAN CLIMEN (ARGUIS).

$
0
0

 VISITA A UNA NUEVA CAVIDAD ACTIVA DE LA SIERRA DE GUARA.

Sergio superando el tramo volado del pasamanos de acceso a la boca superior de la cueva (al fondo asoma una de las surgencias de la cavidad).


Qué mala es la curiosidad. Cuando en el invierno del 2010 visitamos la Cueva de San Climén en Arguis (pinchad aquí para ver la reseña de esa visita), me marché pensando qué habría más allá de las 2 bocas que se veían en el techo de la gran sala. De reojo, miraba también el pasamanos que subía por la repisa colgada que permitía acceder a la parte superior de esta gran sala. Desde luego este pasamanos prometía emociones intensas. Desde entonces se quedó como asignatura pendiente a la par que crecía dicha curiosidad cada vez que pasaba enfrente con el coche por la carretera del Puerto de Monrepós.

La Cueva de San Climén vista desde la carretera del Puerto del Monrepós (a la derecha el primer tramo del pasamanos de acceso a la boca superior de la cavidad).



La Cueva de San Climén es muy conocida y se encuentra a escasos metros de la presa del Embalse de Arguis. Es una cueva semi-activa que drena toda el agua de lluvia que se filtra en las cumbres de la Sierra de Gratal. Bastan unos pocos días de fuertes lluvias para que la cueva entre en carga y salga agua por las dos bocas de la parte superior de la gran sala de entrada, funcionando como trop-plein de todo el acuifero de este sistema subterráneo. Os dejo un par de enlaces que he encontrado en youtube para que veáis el gran poder que exhibe la naturaleza cuando esta cueva entra en carga después de fuertes lluvias:


La Sierra de Gratal vista este invierno desde el Pico del Aguila y el Pico de las Calmas, en cuyas faldas se abre la Cueva de San Climén.



Curioso fenómeno geológico por que cuando uno ve estos vídeos se imagina un enorme karts en estas montañas capaz de filtrar toda esta cantidad de agua. Nada más lejos de la realidad ya que si uno recorre las cumbres de la Sierra de Gratal apenas encontrará fenómenos exokárticos salvo algunas pequeñas depresiones kársticas, pequeñas dolinas y un lapiaz muy poco desarrollado y dificil de ver entre la gran cantidad de vegetación que hay en superficie. Sin embargo, la naturaleza porosa de la roca de estas montañas es capaz de infiltrar toda esta cantidad de agua alimentando el acuífero de este sistema subterráneo.

Depresión kárstica en las faldas de la cara norte de la Peña Gratal.



De hecho la circulación del agua por el interior de estas montañas debe formar un sistema subterráneo de cierta complejidad que transporta el agua filtrada hacia la cara sur de la sierra. Por ello es relativamente fácil encontrar fuentes y manantiales en esta vertiente de la montaña. A modo de ejemplo, en las Gorgas de San Julilán, barranco que se ha desarrollado en la cara sur del Pico Gratal, la circulación de agua en la parte media e inferior del barranco tiene un orígen principalmente kárstico y permite alimentar surgencias como las de la siguiente fotografía por las que sale agua después de fuertes lluvias. Esta foto la tomamos esta primavera tan lluviosa en la que pudimos descender las Gorgas de San Julián con un caudal majete de agua.


La surgencia activa de las Gorgas de San Climén en carga tras una primavera muy lluviosa.



La Cueva de San Climen, cercana a este barranco, forma parte de la red subterránea de esta sierra y es una de las cavidades de la Sierra de Guara que entra en actividad con más frecuencia, motivo que nos animaba a visitarla.
Lo que la mayoria de la  gente conoce únicamente es el porche de entrada de la cueva, una gran sala de unos 30 metros de altura que no tiene continuación. Sin embargo, la verdadera entrada de la cavidad se encuentra en el techo de esta sala a través de las bocas de los 2 tubos de presión por los que sale el agua cuando entra en carga. Para acceder a dichas bocas, hay que atravesar un pasamanos equipado con sierga que sube inicialmente por una repisa que nace en el exterior de la cueva y que una vez dentro de la misma se transforma en una cornisa aérea.


 En el tramo central del pasamanos tras entrar en la cueva, muy incómodo y con poco espacio para avanzar.



El primer tramo del pasamanos (el que va por el exterior de la cueva), es bastante cómodo y no reviste dificultad. Despues, cuando gira dentro de la cueva se vuelve muy incómodo y nos obliga a progresar medio agachados. Por último, cuando llegamos a la cornisa suspendida sobre el techo de la cueva, se vuelve muy aéreo pero por contra nos deja más espacio y por lo tanto más comodidad para colgarnos con traquilidad de las bagas con el cuerpo mirando hacia el vacio.

Esto empieza a tener ambiente: último tramo del pasamanos colgado a unos 25 metros del suelo.



El pasamanos está instalado con sierga y se encuentra en buen estado.Fue equipado por el Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Peña Guara en los años 80 para subir los equipos de buceo que permitieron superar los 3 sifones que tiene el interior de la cueva en los años 90. Sin embargo, esta cueva,  con anterioridada ya había sido explorada hasta los sifones en los años 60, superando mediante una escalada de dificultad la cornisa que ahora está equipada por el pasamanos referido. De hecho, aún se conservan clavijas antiguas de estas escaladas junto a los anclajes actuales del pasamanos.


Sergio llegando a la boca superior colgada sobre el techo de la Cueva de San Climén, un pasamanos precioso.



Una de nuestras mayores dudas antes de entrar a la cueva era el estado tanto del pasamanos como de los anclajes, sobretodo el tramo que cruza una de las surgencias de la cavidad y por lo tanto expuesto a la continua actividad hídrica de la cueva pero pudimos comprobar que se encontraba en buen estado de conservación y que en la actualidad no reviste ningun problema.


Vistas inusuales del gran vestíbulo de la entrada desde una de las surgencias activas de la cavidad.



Tras superar este emocionante pasamanos ya estábamos en una de las bocas activas de la cueva, la verdadera entrada de la cavidad. Colgados desde aquí arriba pudimos disfrutar de unas vistas excepcionales del porche del vestíbulo de la cueva.
A partir de este punto es todo "terra incognita", sabemos que la cueva tiene unos 800 metros de galerias y que está interceptada por 3 sifones que se superan con técnicas de espeleobuceo. Nuestro objetivo era llegar al primero de los 3 sifones. 
Nos esperábamos encontrar el típico tubo de presión de una cueva activa y lo lógico es que nos encontráramos agua, aunque no sabíamos cuánta. No obstante, dejamos el neopreno en casa para evitar tentaciones asi que no sabíamos cuánto íbamos a poder avanzar. Y ya, desde el inicio se veía una galeria de techo bajo con 2 gourgs que estaban hasta las cejas de agua. Le comento a Sergio que no sé cuánto vamos a poder continuar asi que empiezo a reptar con la idea de darme la vuelta en cuanto el agua me supere el nivel de la cintura.

Entrando en la verdadera Cueva de San Climen tras mojarnos y superar los gourgs del paso bajo de la entrada.



Tras superar este paso de techo bajo, que debe sifonarse enseguida cuando la cueva entre carga, entramos en las galerias superiores de San Climén, muy poco conocidas y creemos también que muy poco visitadas, aunque en el interior encontramos pisadas en el barro de visitas que deben ser relativamente recientes ya que la continua actividad hídrica de la cueva las borraría de inmediato.



¿Pero qué pasa aquí?. Formaciones en las galerias superiores de la cavidad.



Las galerias interiores nos rompieron un poco los esquemas. Tenían tramos ascendentes con alguna bifurcación de galerias descendentes pero sobretodo nos sorprendió no encontrar el típico tubo de presión de sección ojival sino galerias inclinadas de cierta anchura que permitían una progresión relativamente cómoda.
Pero lo verdaderamente sorprendente fue encontrar formaciones, no muchas, pero formaciones. Estalactictas, estalagmitas, numerosas banderas e incluso excéntricas, además de abundantes gourgs. Vaya sorpresa, ya que a pesar de ser una cueva activa en la actualidad,  las galerias superiores son fósiles y no se deben inundar cuando la cueva entre en actividad. De hecho, encontramos una colonia de murciélagos que espantamos ya que estaban justo en el giro de una galeria y a lo que nos dimos cuenta ya estaban volando, pero esto también nos sirve para testimoniar que estas galerias ya no tienen actividad. Por cierto, seguro que estos murciélagos estaban en invernación, asi que nos fuimos con la cabeza un poco baja por haber perturbado su tranquilidad; no obstante, no hicimos fotos de estas galerias para no molestarlos mucho más rato.

Si hasta encontramos excéntricas!!!!!!!!.


 Tras pasar un cruce de galerias e interceptar una galeria descendente muy inclinada llegamos por fin al nivel freático de la cueva.Ahora sí la galeria adquiere una sección ojival, con el techo horadado por numerosas marcas de gubia que testimonian la fuerte actividad hídrica de la cueva. 
Hemos llegado al primer sifón en el que aún se conserva la cuerda guía de los espeleobuceadores que lo superaron en los años 90. Nos detenemos aquí, es el fin de nuestra exploración, el espeleobuceo está reservado a unos pocos elegidos, pero estamos contentos por haber llegado a nuestro objetivo. Nos paramos un rato a echar unas fotos y a disfrutar del lugar, hace días que no llueve y el otoño está siendo seco, asi que ahora mismo la bestia está en estado latente pero no me gustaría estar en estas galerias cuando la bestia despierte.


La Sierra de Guara desconocida: frente al primer sifón de la Cueva de San Climén.


El primer sifón de la Cueva de San Climén, fin de nuestra exploración.



De retorno volvemos a la cabecera del pasamanos pero esta vez a la vuelta no lo vamos a recorrer otra vez sino que vamos a hacer un precioso rapel semivolado de unos 25-30 metros de altura sobre el techo de la gran bóveda del vestíbulo de la entrada. Un rapel precioso entre las 2 surgencias o bocas activas de la cavidad. La instalación del rapel es muy buena y se hace sobre 2 químicos asi que si os animáis a venir a la cueva os recomiendo subir metros de cuerda suficientes por que este rapel merece la pena.


Descendiendo el  precioso rapel semivolado de unos 25-30m por el porche del vestíbulo de la cueva. Buah, rápeles como éste no hacen todos los días!!!!!.


Otra aventura más que hemos podido disfrutar Sergio y yo en el poco conocido  mundo subterráneo de la Sierra de Guara y ya empiezan a ser unas cuántas. Se nos queda la espina clavada de Marta, la pobre estaba muy resfriada y decidió quedarse en el exterior de la cueva asi que tendremos que volver para que la conozca.

Sergio y yo en el exterior de la cavidad tras visitar las galerias superiores de la Cueva de San Climén.

II TURRON SKYRACE

$
0
0
CRONOESCALADA AL PICO DEL AGUILA (ARGUIS-SIERRA DE GUARA). 




Acabamos el año de la misma manera que lo empezamos........corriendo!!!!!!!. En Arguis (Sierra de Guara) se celebraba la segunda edición de la cronoescalada al Pico del Águila. Una carrera con formato solidario en la que parte de las inscripciones de los participantes va a ir destinada al Banco de Alimentos de Huesca. Una carrerica de las que a mi me gustan, con formato familiar, escaso número de participantes (este año unas 80 personas inscritas), buen rollo entre los corredores y picoteo antes y después de la carrera.
Cuando llegamos, nos encontramos en Arguis un ambiente helador. Como sabéis, el entorno del embalse de Arguís es una nevera en invierno, aquí hace un frio que pela. Los -3º que me marcaba el coche invitaban poco a salir con unas mallas y una camiseta, con lo calentico que estaba yo en mi cama!!!!!!!.
En la carpa de recogida de dorsales muchas caras conocidas, es lo que tienen las carreras tan familiares. Charradica con la gente de Huesca mientras me tomo un café con leche calentico que con el frio que hace me he quedado destemplado después de salir del coche.


¿Salgo o no salgo del coche?.


La carrera tiene un formato de Kilometro Vertical, solo que esta vez no haremos +1.000m de desnivel positivo sino que subiremos en los 4,5 kilómetros aproximados que tiene la carrera un desnivel de unos 700 metros.
Al ser una cronoescalada, los corredores salimos de uno en uno en intervalos de 1 minuto. A mi me ha tocado salir de los últimos, esto tiene de bueno que me adelantará poca gente pero con la temperatura tan baja lo malo es que la espera se me hará un poco larga.


La carpa dónde nos dieron el picoteo mientras esperaba a que llegase mi hora de salida.


Antes de la salida, me pego 25 minutos de calentamiento trotantando cuesta arriba y cuesta abajo en la zona de salida, y es que con el frio que hacía, había que estar en movimiento para no quedarse pasamados. No soy el único, mientras esperamos todos estamos en actividad.
El Pico del Águila y todas las cumbres de la corona del Embalse de Arguís es una montaña muy conocida, sobretodo por las gentes de Huesca. Aquí se suele venir a menudo para entrenar carreras de montaña asi que es un recorrido de sobras conocido por la mayoria de nosotros. Es una senda que va por el medio de un frondoso pinar y que sube de forma suave pero constante hasta las antenas de la cumbre de esta montaña, una senda que se puede subir entera corriendo si tienes la pitera suficiente. Unos 4,5km para hacer +700m de desnivel, lo suficiente para probarte y poner tu corazón al 100%.


En pleno esfuerzo durante la cronoescalada (foto cortesía de Monrasin).


En el último mes, desde la Invernal Extreme Belchite, sólo he salido a entrenar 4 días y 2 de ellos han sido en llano y en asfalto y haciendo series (¿Os he dicho alguna vez cuánto odio las series?). No es que estuviese poco entrenado, es que no había entrenado nada, y encima entre medio toda la vorágine de comidas y celebraciones que acumulamos este mes.
Como el rendimiento en una carrera es igual al entrenamiento realizado, mis pretensiones con el crono eran escasas asi que salí a disfrutar y a pasarmelo bien. El primer tramo a fuego y enteramente corriendo, con las sensaciones de hace 6 meses pero sin las piernas ni los pulmones de antes, asi que cuando llegué al falso llano (a la altura del paso asegurado con cadena) con las pulsaciones a mil, recuperé un poco los pulmones y me rendí a la evidencia, por lo que  el último tramo de la subida lo tuve que hacer andando.
Tirando de nuevo de experiencia, conseguí dosificar muy bien el esfuerzo, a ratos andando, a ratos corriendo, y llegar a la cima con una crono de 40mi17seg, el puesto 54 de unos 80 corredores. Crono aparentemente discreta pero que me deja muy satisfecho, con lo poco que estoy entrenando desde finales de octubre tampoco se podía pedir mucho más.


El próximo año habrá que mejorarlo o, mejor aún, habrá que ir a esta carrera con algo más de entrenamiento.


En la cima me está esperando Javi Sanagustín, un veterano corredor de Huesca y una máquina de correr, que nos va a enseñar a un grupo de corredores una nueva senda  que baja del Pico del Aguila al Hostal al pueblo de Arguis. Un sendero precioso recientemente recuperado que tiene una bajada guapísima hasta enlazar con la antigüa carretera del Monrepós y desde aquí hasta el pueblo y la iglesia de Arguis. Una ruta circular preciosa y todo un lujo poder ir acompañado por semejante guía. Al final y con la tontería, entre subir y bajar nos salieron unos 13km.
Una vez abajo a cambiarnos y disfrutar del picoteo que nos había preparado la organización. Lo dicho, estas carreras tan familiares son una maravilla por el ambiente tan estupendo que hay.
Y con esto, doy por finalizado el año 2013 en lo que a carreras se refiere. El próximo año, más y mejor.

PICON DEL MEDIODIA-PEÑA LENASES-MATAPAÑOS (RUTA CIRCULAR POR LOS CAMPOS DE CIANO).

$
0
0
RUTA CIRCULAR POR LO MÁS SALVAJE Y RECONDITO DE LA SIERRA DE GUARA.


El Picón del Mediodía, el "Cervino de la Sierra de Guara".


Esta ruta es una de las más bonitas que he realizado hasta ahora en la Sierra de Guara. Pasa por rincones muy salvajes en una de las zonas más abruptas y complejas de toda la sierra. Y esto implica que es una zona muy, pero que muy solitaria. Pero también decir que es una ruta muy compleja, posiblemente también la más compleja que haya realizado hasta ahora en la sierra.
Tanto el Picón del Mediodía como el Matapaños ya los había subido por separado hace 2 años pero esta vez me apetecía encadenar ambas cumbres y realizar una ruta circular por parajes que todavía no conocía......y ya de paso entrenar e intentar correr un rato.

La Cresta de la Cobeta.


No voy a describir pormenorizadamente la ruta de ascenso al Picón del Mediodía ya que podéis consultar la descripción que hice hace 2 años. En aquel momento, acababan de limpiar la senda de ascenso y todavía era una ruta relativamente poco conocida. 2 años después he podido comprobar que sigue limpia e incluso señalizada completamente con carteles, supongo que esto habrá ayudado a que la gente se anime más a visitar esta cumbre todavía poco conocida de la Sierra de Guara.
Para alcanzar su cima, deberemos salir del aparcamiento que sube a la Peña de Amán (Salto de Roldán), cercano pero no coincidente con el de San Martín de la Val d´Onsera. Desde aquí, cruzar el cauce normalmente seco del Barranco de San Martín de la Val d´Onsera y seguir los carteles indicativos con unas vistas espectáculares del Salto de Roldán.

 Espectáculares vistas del Salto de Roldán.


Tras remontar las primeras laderas y superar el Barranco de la Cobeta veremos por primera vez la silueta rocosa e inexpugnable del Picón del Mediodía, también conocido como el "Cervino de la Sierra de Guara". Cuando lo ves desde aquí te preguntas cómo vas a poder subir a esta cumbre sin sacar las cuerdas y escalar.



Escalar no hay que escalar pero para subir a su cumbre por la ruta normal si que tendremos que trepar un rato y  superar una barrera rocosa bien equipada con clavijas. Recordaba este paso muy sencillo pero esta vez estaba mojado de las lluvias de hace 2 días y me obligó a ir con atención por que la roca resbalaba bastante. Esto me deja preocupado por lo que tendré que superar a continuación. Os dejo un par de fotos de las clavijas de la ruta normal, como véis es un monte "entretenido":



Sin más dificultades alcanzo la cumbre este del Picón del Mediodía. Me ha costado 1h5min incluidas fotografías, he ido a un ritmo más bien tranquilo, sé que la excursión de hoy es dura y que el día será largo Una cumbre muy bonita con vistas excepcionales del Salto de Roldán y de toda la cuenca del Valle del Flumen y los Acantilados de Cienfuens.

Cumbre del Picón del Mediodía (1.418m).

El Salto de Roldán y el valle del Flumén vistos desde la cumbre.


No paro mucho rato ya que hace frio asi que enseguida me voy a coronar la cumbre oriental de esta montaña bicéfala. A lo lejos ya puedo dislumbrar la cumbre del Matapaños y la larga arista que tendré que seguir.


La cumbre oriental del Picón del Mediodía.


El Matapaños y la larga arista que tendremos que recorrer a continuación.


A partir de aquí empieza el tomate. El descenso de la cumbre oriental es cuanto menos "entretenido". Conforme voy bajando la cosa va ganando ambiente y como me temía está todo mojado y la roca con una pátina de barro muy resbaladizo. Me entran dudas acerca de si seré capaz de descender esta barrera rocosa. Es un terreno expuesto que sin ser dificil no se puede cometer ningun error asi que decido ir de paso en paso e ir valorando continuamente las opciones de poder continuar. Os dejo una foto de la línea de descenso de la cumbre oriental del Picón del Mediodía, parece increible que se pueda bajar por ahí:


Vistas del descenso expuesto que tendremos que realizar para descender la cumbre oriental del Picón del Mediodía.Fijaros la chorreras de humedad que tiene la pared.


Por fin llego a la zona de las clavijas pero para llegar a la primera tengo que destrepar una canal que está llena de barro y que resbala muchísimo. Más mal que bien y medio ayudándome con las ramas de los arbustos que hay en la canal consigo llegar a la clavija. En la clavija compruebo que tengo que hacer un destrepe expuesto con los pies en adherencia y con el tacto de la roca muy húmedo y resbaladizo. Empieza a entrarme la risa. Con la roca seca y unas botas de montaña de suela rígida este paso sería un paseo pero con las zapas de trail, las suelas llenas de barro y la roca tan mojada y resbaladiza, voy a tener que pretar el culo.
Ahora ya estoy embarcado y no me va a quedar más remedio que continuar bajando por que no tengo la más mínima intención de subir la canal herbosa, asi que saco todos los recursos, que para eso los tengo, y cambio el chip de corredor y montañero por el de escalador (que aunque hace tiempo que no escalo aún me acuerdo) y me curro un destrepe interesante en roca mojada con bastante ambiente. Joder, estoy pretando el culo en unas p..... clavijas de la Sierra de Guara, quién me lo iba a decir a mi..........A continuación un par de fotografías con las susodichas clavijas:

Las clavijas vistas desde abajo. Esa cuerda mejor no colgarse de ella.



La siguiente clavija está más distanciada y me obliga a tocar más la roca pero por suerte aquí está más seca y menos resbaladiza, asi que con mucho cuidado destrepo con mucha más seguridad que en el paso anterior. Sin las clavijas no hubiera podido descender este resalte rocoso en las condiciones en que estaba  A partir de aquí, tendremos que atravesar una repisa sencilla pero muy expuesta. La roca sigue húmeda y resbala asi que voy muy concentrado para no cometer ningun error.

La cornisa aérea y expuesta que sigue a las clavijas.


Por fin toco suelo horizontal tan un descenso "emocionante". Ahora toca remontar al siguiente collado por terreno selvático y sin sendas ni mojones. Desde la pared he visto una pedrera que parece factible pero los mojones de descenso del Picón me han dejado muy abajo y con toda la vegetación que tengo en frente no puedo ver la pedrera. Al más puro estilo de tarzán (que es un nivel por encima del estilo jabalí.....ja,ja,ja), atravieso la selva de vegetación y alcanzo la parte superior de la pedrera hasta una cota que me permitirá ver el recorrido que me queda por la larga arista que comunica el Picón con el Matapaños. Eso sí, las vistas desde aquí de la mole rocosa del Picón son magníficas, menuda atalaya que tiene aquí la Sierra de Guara!!!!!.

La Sierra de Guara salvaje y desconocida: vistas espectáculares de la cumbre oriental del Picón.


A partir de ahora, entramos en "terreno erizón" y remontamos una ladera hasta la divisoria de aguas de la cuenca del Barranco de San Martín de la Val d´Onsera.

La ruta de ascenso al Matapaños, una ruta muy poco frecuentada, sin sendas ni mojones.


Este tramo, a pesar de no tener sendas, ni mojones y de tener que atravesar campos de erizones, se deja hacer bastante bien. Eso sí, hace mucho rato que he dejado de correr......


Vistas inusuales de la cumbre bicéfala del Picón del Mediodía (al fondo del Salto de Roldán).


En poco tiempo alcanzo la cumbre de la Peña Lenases, una cima insignificante pero que está señalizada con un palo. En definitiva, una de las pocas cumbres de la Sierra de Guara que me quedaban por pisar.

Cima de la Peña Lenases (1.431m).


Desde aquí puedo observar perfectame el tramo que me queda para alcanzar la cumbre del Matapaños por una arista horizontal que domina los abismos de San Martín de la Val d´Onsera.

Territorio erizón en el último tramo hacia el Matapaños.


Y si echamos un vistazo hacia atrás podremos contemplar espectácular silueta rocosa de la cumbre oriental del Picón del Mediodía asi como el pequeño bosque de hayas que sobrevive agazapado aprovechando la humedad de la cara norte de esta montaña. Una reliquia botánica en un terreno dominado por el erizón y una vista inusual y poco conocida de este rincón de la Sierra de Guara.

La atalaya rocosa de la cumbre oriental del Picón y la reliquia botánica del bosque de hayas orientado en la umbría de su ladera norte.


Lo que nos queda a continuación es cuanto menos desesperante. No solo que no hay ni sendas ni mojones sino que el terreno está plagado de enormes campos de erizones que tendremos que atrevesar y que en algunos tramos nos llegarán hasta las ingles. La verdad es que este tramo es bastante penoso. Ni que decir tiene que los pantalones largos son más que obligados y aun asi saldremos con las piernas marcadas. Sierra de Guara en estado puro, más salvaje no puede ser esto.

¿Esto es una broma?. Al día siguiente, escozor de piernas garantizado.........


Por fin alcanzo la cumbre del Pico Matapaños. El encadenamiento de esta cumbre con el Picón del Mediodía me ha costado lo suyo pero a pesar de todo lo he disfrutado mucho.

Cumbre del Pico Matapaños (1.532m).


Ahora toca bajar, pero por dónde?. Tenemos 2 opciones. La primera y más corta pero también más compleja, pasa por descender a la Ermita de San Martín de la Bal d´Onsera desde las inmediaciones de la cumbre por una ladera rocosa muy inclinada y comida por la vegetación. Es la opción que utilizaron los amigos Cristian y Luis, os dejo las reseñas que publicaron de esta actividad:


http://pirineodeluis.blogspot.com.es/2012/02/picon-del-mediodia-1404-m-matapanos.html 

Vistas del circo rocoso de San Martín de la Val d´Onsera.


La otra opción, mucho más larga, es la que voy a utilizar yo y que pasa por hacer una ruta circular descendiendo por la ruta normal del Matapaños hasta Cuello Buil que pasa por los Pozos de Nieve. Una vez en Cuello Buil, descenderemos unos 4km por la pista forestal hasta llegar a un cruce de pistas desde dónde sale un camino que desciende a los Campos de Ciano (otros 2 kilómetros más) y desde aquí se transforma en senda para descender al fondo del barranco de San Martín de la Val d´Onsera.


Entramos en la vertiente de Vadiello (al fondo y abajo Cuello Buil y la pista forestal de descenso).


Ya he jabalineado suficiente por hoy asi que elijo esta opción ya estudiada previamente en casa. De esta forma haré una ruta circular, me conoceré nuevos rincones y sendas de la Sierra de Guara y sobretodo, me permitirá correr durante todo el descenso, ya que esta ruta también me la he planteado como un entrenamiento.


Ruta circular por los Campos de Ciano (al fondo y la izquierda la pista forestal que vamos a recorrer).


El primer tramo del descenso es algo accidentado bastante empinado pero aun asi se puede hacer enteramente corriendo. Una vez en Cuello Buil, pista forestal, larga pero descendente, asi que a darle a la zapatilla y a bajar a saco mientras disfruto de las vistas excepcionales que tengo de la zona de Vadiello y de los Mallos de los Pepes. Tampoco lo voy a negar, otro motivo de venir por esta ruta también ha sido investigar futuras excursiones que quiero realizar por esta zona.


Ya estoy en Cuello Buil.


En el cruce de pistas tomo el camino perfectamente señalizado que me lleva a San Martín de la Val d´Onsera pasando por los Campos de Ciano.


Merece la pena hacer unos pequeños apuntes sobre los Campos de Ciano. Estamos frente a un fenómeno exokárstico poco conocido de la Sierra de Guara y que forma un gran pojé directamente relacionado con los manantiales de la población de San Julián de Banzo. En fondo de esta gran depresión kárstica es utilizado como campos de cultivo que aprovechan la gran cantidad de humedad que se acumula en el fondo de este poljé. Es sitio que merece la pena detenerse, un pojé de estas dimensiones no se ve con mucha frecuencia.

El Poljé de los Campos de Ciano.


Una vez pasados los Campos de Ciano, el camino se transforma en senda justo en el momento en el que aparece frente a nosotros toda la cuenca del Barranco de San Martín de la Bal d´Onsera. Unas vistas preciosas y una perspectiva nueva que no conocía, que me sirven como recompensa al esfuerzo realizado por hacer esta circular. La bajada hasta el fondo del barranco es una pasada y la disfruto mogollón corriendo, va por un bosque muy frondoso y plagado de humedad.

Una nueva perspectiva del Barranco de San Martín de la Val d´Onsera.


La senda me ha dejado en el fondo del barranco e intercepta la ruta normal que sube a San Martín de la Bal d´Onsera pero me ha dejado mucho más abajo de lo que yo pensaba. Aun me queda un buen trecho para subir hasta la ermita y valoro la posiblidad de ir o no. El camino está mojado y resbaladizo por las lluvias de hace dos días asi que me sirve de excusa perfecta para dicidir no subir hasta la ermita aunque la realidad es que ya voy inflado y tengo ganas de llegar el coche; además, en esa ermita, cuya visita os recomiendo si no la conocéis, ya he estado unas cuántas veces.

La "Puerta del Cierzo" en el Barranco de San Martín de la Val d´Onsera.


El camino de retorno va a ratos por senda a ratos por el fondo barranco. Es un sitio muy singular y una excursión muy recomendable. Para volver al coche tenemos 2 opciones:
-1. Subir hasta el aparcamiento de la excursión de San Martín de la Val d´Onsera y desde aquí por pista de tierra ir hasta la carretera principal y después hasta el aparcamiento dónde hemos dejado el coche. En total unos 3km aproximados de pateo.
-2. La opción por la opté fue continuar por el fondo del barranco de San Martín de la Val d´Onsera hasta llegar a la senda que baja del aparcamiento dónde hemos dejado el coche y por la que hemos cruzado el barranco por la mañana. Tenía dudas de si era posible bajar por el barranco, mi experiencia como barranquista me dice que es un cauce activo y que estará despejado de vegetación pero no sé si me encontraré resaltes infranqueables sin cuerdas o zonas estrechas con badinas de agua residual. Resaltes había pero no daban ningún problemas y las badinas de agua residual en las zonas estrechas las pude evitar sin mojarme  pero deberéis tener en cuenta esto si el barranco lleva agua a la altura del primer aparcamiento.
Y con esta excursión tan bonita por la Sierra de Guara y este entrenamiento tan cañero de unas 4h, si es que a esto se le puede llamar correr,  acaba un 2013 pleno de actividad en el que además este blog ha superado en el mes de diciembre las 100.000 visitas. Muchas gracias a todos los que habéis visitado este blog y aguantado todos estos rollos.
Os deseo a todos que tengáis un buen 2014 pleno de proyectos y actividades y sobretodo que la salud y la motivación nos acompañe para por estar un año más al pie de cañón.

LAS CUMBRES DE ARGUIS: PEIRO-PEÑA GRATAL-PICO DE LAS CALMAS.

$
0
0
PRIMEROS ENTRENOS DEL AÑO
 
Trail running en estado puro: disfrutando de la cima de la Peña Gratal.


Pues eso que ya estamos otra vez dando guerra. El día de Reyes dispongo de una mañana libre que quiero aprovechar para entrenar haciendo una tirada larga en la zona de Arguis. Mi intención inicial era encadenar de tirón todas las cumbres del Circo de Arguis, pero el no haber madrugado lo suficiente y una embarcada en la ruta, provocó que me tuviese que dejar el Pico del Aguila para otra ocasión. Al menos me pude llevar a casa el Peiró, el Gratal y el Pico de las Calmas.

El Pico Peiró desde el Embalse de Arguis, primer objetivo del día.



Comienzo la ruta desde la presa del embalse de Arguis en dirección al Pico Peiró, el primer objetivo del día. Voy por la ruta normal que es archiconocida asi que no voy a extenderme en su descripción. Decir que la senda de subida que sale desde la pista forestal es muy, pero que muy empinada y me puso las piernas al rojo vivo. Menudo calentón!!!!!.


Curiosos estratos del Pico Peiró.


Hayedo del Peiró y Collado de Sarramina que utilizaré para conectar el Peiró con el Gratal, cuya pirámide cimera asoma por detrás.


En 1h5min corono cima, he ido a buen ritmo.. El día ha salido bastante nublado y hace frio en la cima, vaya, los de la meteo habían dado sol radiante. Desde la cumbre se ve el Pirineo bastante encapotado. Una barrita, bebo un poco de agua y a por la siguiente cumbre.


Los Pirineos encapotados desde la cumbre del Peiró.

Cima del Pico Peiró (1.579m).


El camino está bastante embarrado debido a las lluvias de los días anteriores asi que a ir con mucho cuidado por que resbala mucho, hoy no voy a poder tirarme por esta senda a tumba abierta como he hecho otras veces. Aun así, no me libro de picar suelo. 
En el hayedo, en vez de continuar bajando hasta la pista forestal por la que hemos venido, nos vamos a desviar por una senda que nos lleva hasta el Collado de Sarramiana. Es la senda que nos permite pasar a la cara sur de la Sierra de Gratal y comunicar con la población de Bolea.





Esta ruta todavía no la conocía. Atraviesa el corazón del hayedo del Peiró a través de una senda muy empinada que hoy está muy embarrada, menudo cenagal que no me libra de volver a tocar el suelo. A diferencia de la senda de la vía normal del Peiró, esta camino nos permite visitar en su extensión este precioso hayedo, el más meridional de los Pirineos, un rincón de la Sierra de Guara que merece la pena conocer.


 En medio de la frondosidad del Hayedo del Peiró.



En el Collado de Sarramiana salgo de la oscuridad del bosque de hayas para encontrarme de nuevo con los tímidos rayos del sol que hay este día. Estamos en la cara sur de la Sierra de Gratal y vuelvo al territorio erizón.


Desde el collado tomaremos una pista descendente hasta un cruce de caminos. La pista de la derecha nos llevaría a Bolea, la de la izquierda es la tomaremos nosotros para enlazar con la ruta normal de la Peña Gratal que viene de Arguis, justo a la altura del final del cortafuegos.
La pista es muy llevadera a pesar de que está completamente embarrada. Disfruto de unas nuevas perpectivas de la cara sur de la Sierra de Gratal que hasta ahora no conocía.


La Peña Gratal desde la pista que baja del Collado de Sarramina.


Enseguida llego a la altura del cortafuegos y enlazo con la ruta normal de esta montaña. Para alcanzar su cumbre sólo me queda superar las fuertes rampas finales. Segunda pechugada del día, esta última subida es muy dura y empinada. La conozco perfectamente, pero la regulo muy bien y consigo subirla a muy buen ritmo.

La pirámide cimera de la Peña Gratal, segundo objetivo del día.


En la cumbre me recibe un precioso mar de nubes sobre la cara sur de la Sierra de Gratal. Qué chulada y qué recompensa tan buena al esfuerzo realizado, me quedo un ratico a disfrutar de las vistas que para eso me lo he ganado.

En la cumbre de la Peña Gratal (1.567m), sobre un precioso mar de nubes.


A disfrutar un rato del espectáculo!!!!!!.


Ahora tocar ir a  por el Pico de las Calmas, pero antes me detengo un rato en la Fuente de Fenés para repostar agua, comer unas barritas y pillar algo de fuerzas para la siguiente cumbre. Desde la fuente subo todo recto la empinada pista de tierra que sale de la misma hasta que pierde altura y se bifurca en dos pistas, con el fin de tomar el camino de la derecha que me llevará al cordal que comunica la Peña Gratal con el Pico de las Calmas. La pista se transforma al rato en senda a la vez que gana perspectivas sobre la cabecera los barrancos de la cara sur de la sierra: las Gorgas de San Julián y su afluente, el Barranco de Fenés.
Tras llegar al collado que comunica con la ruta normal de los Pozos de Nieve que viene de Nueno, remontaremos  por una senda muy vestida pero perfectamente marcada la pirámide cimera del Pico de las Calmas hasta alcanzar su cumbre.


Hacia el Pico de las Calmas, tercer objetivo del día.


El descenso lo hago por un sitio diferente  con el fin de llegar de la forma más breve y directa a la presa de Arguis , o más bien lo intento por que al final acabo embarcándome. Desde la cima busco y encuentro trazas de senda y mojones que me llevan al collado que separa las Calmas Altas de las Calmas Bajas. A partir de aquí pierdo las trazas de senda y me cuesta seguir mucho los mojones. Realizo un cresteo por la divisoria de aguas mientras sigo con mucho esfuerzo los pocos mojones que hay. Consigo llegar a un punto desde dónde puedo ver muy abajo la torreta eléctrica que hay encima de la presa, es una referencia ya que sé que la senda pasa por ahí, pero los mojones han desaparecido, o más bien yo no los encuentro, y entre dónde estoy y dicha torreta hay una ladera plagada de erizones y arbustos. Como ya tuve suficiente ración de pinchos el día del Picón del Mediodía-Matapaños, actividad realizada a finales de diciembre, y he perdido completamente la senda, decido dar marcha atrás y volver otra vez a la cumbre, asi que 200 metros más desnivel de regalo y una hora de tiempo perdida. 
Finalmente desde la cumbre desciendo por la pista forestal que baja a Arguis utilizando todas las trazas de senda amojonadas al lado de la pista. Un descenso muy directo  y cómodo que me lleva en poco tiempo a la presa de Arguis. 
Cumbre del Pico de las Calmas (1.581m).


Finalmente se ha echado el tiempo encima asi que descarto la ascensión al Pico del Aguila por que tengo que estar en Zaragoza a primera hora de la tarde. Una pena por que a pesar de ir cansado y arañado (es lo que  tiene  salirese de las sendas y  embarcarse en la Sierra de Guara) voy bastante bien de fuerzas. 
En total 4h32min para hacer unos 22km y sobre 1500 metros de desnivel positivo, probablemente algo más ya que con la embarcada del descenso de las Calmas me debieron salir unos 200 metros más de desnivel de propina. Buena tirada para coger volumen y hacer piernas, no está nada mal para estar al principio de temporada.

PICO DEL AGUILA POR EL SALTO DE ROLDAN.

$
0
0
UNA NUEVA ASCENSION AL PICO DEL AGUILA POR LA VERTIENTE DEL VALLE DEL FLUMEN.

La Peña Gratal emergiendo entre el mar de nubes.


Poco tiempo libre los últimos fines de semana, asi que toca "conformarse" con actividades mañaneras por la Sierra de Guara para entrenar un poco e ir pillando ritmo a la temporada que ha empezado. La mañana del día de Reyes me quedé con las ganas de subir al Pico del Aguila asi que 4 días después y como buen maño cabezón que soy,  aquí estoy de nuevo dispuesto a hacerme una vez más con esta cumbre.
Pero esta vez voy a ir por una nueva ruta de ascenso. El Pico del Águila, con sus 1.629m, es la cumbre más alta del extremo occidental de la Sierra de Guara. Domina el circo del Embalse de Arguis y casi todas sus rutas de ascenso suben por esta vertiente. Sin embargo, el Pico del Águila es la cumbre que domina la divisoria de aguas entre el Valle del Flumen y el Congosto del Isuala. Me apetecía explorar la vertiente de esta montaña que da al Valle del Flumén utilizando el pórtico de entrada de este valle; es decir, el Salto de Roldán.
La primera sopresa del día pasa por la meteo. Las previsiones daban un día bastante estable con niebla en el Valle del Ebro pero al salir de Zaragoza me da la impresión que lo que tengo encima no es niebla. En Zuera se confirman mis sospechas ya que empieza a llover y no parará hasta llegar a Nueno. En el parking del Salto de Roldán no para de chispear y está todo muy negro, vaya, a lo mejo me toca pringar hoy.........
Pero estoy motivado y continuo con la actividad a pesar de la meteo. La ruta de ascenso que voy a seguir empieza por la pista forestal que va hasta Belsué. Enseguida me encuentro con la segunda sorpresa del día. En la senda del Dolmen de Belsué cartelito intimidador anunciando una batida de caza mayor. ¿Y ahora qué?. Los perros los oigo muy abajo, a la altura del cauce del Flumén, pero no sé si es prudente continuar. Joder con los cazadores, Parque Natural, caminos públicos, rutas frecuentadas y encima estamos en sábado. ¿Dé quién es el monte?........en fin, no voy a continuar con el debate...........



¿Qué os parece?. ¿De quién es el monte?.


Decido continuar a ver qué pasa. Por suerte, la batida de caza está por debajo de la pista forestal y puedo avanzar sin problemas. Ya veo en el horizonte la silueta del Pico del Aguila, mucho más lejana de lo que en realidad está.

El Pico del Aguila desde la pista de Belsué.


En unos 2km llego a un cruce de pistas señalizado que nos lleva a un observatorio de aves y a la Ermita de Ordás. Avandono la pista forestal y pillo esta pista secundaria mucho más empinada. Aun así, voy todo el rato corriendo.


A poca distancia, un nuevo cruce. Aquí comienza mi dilema. Mi intención es subir al Pico del Águila por esta vertiente y de paso hacerme con una cima nueva: el Tiacuto. En mi plano topográfico está marcada una ruta que conecta las cimas del Tiacuto y del Pico del Aguila por la cresta de la divisoria de aguas. Pero también, está marcada una senda que bordea el Tiacuto por la vertiente del Flumén unos 200 metros de desnivel por debajo de la divisoria de aguas. Desconozco cuál de las rutas es mejor y sobretodo, antes de salir de casa no sabía si se tratarían de sendas cerradas por la vegetación pero cuál es mi sorpresa al encontrarme este cartel señalando el Pico del Aguila.


Desde este cruce sale una senda perfectamente marcada y lo que es mejor, limpia de vegetación, que nos lleva directos a Cuello Ordás y al Pico del Aguila. No me lo pienso dos veces y opto por esta opción.

Buena senda para subir al Pico del Aguila.


El día, lejos de mejorar, continua encapotado. Día extraño desde un punto de vista meteorológico, por que a pesar de estar lloviendo en altura hay un mar de nubes perfectamente instalado en el Valle del Ebro, lo que significa anticiclón y estabilidad atmosférica.


Las nubes luchando contra el Salto de Roldán. ¿Quién ganará?.



Conforme me acerco a Cuello Ordás ya puedo ver el Gratal emergiendo entre el mar de nubes instalado en la Hoya de Huesca.



El Cuello Ordás conecto con la senda que sube al Pico del Aguila por la Ermita de Ordás. Ya estoy en terreno conocido. La verdad es que la senda de la vertiente del Flumén ha sido una gozada, totalmente corrible, perfectamente marcada y limpia de vegetación. Ya sólo me queda remontar la empinada senda que sube hasta las antenas de la cumbre.

El Pico del Aguila y sus antenas desde Cuello Ordás.


El Cuello Ordás la tercera sorpresa del día. Me encuentro por debajo mío (más bien oigo y muy cerca por cierto) una nueva batida de caza. Están pegando tiros a los bichos en la vertiente de Nueno y del Congosto del Isuala. Esta vez me acojono ya que no puedo ver entre la espesa vegetación dónde están los cazadores, pero puedo oir bastante cerca los chillidos del animal, seguidos por los ladridos de los perros y el incesante ruido de las escopetas. Buf, joder con los p....cazadores, no me libro de ellos. Ahora sí que corro pero de verdad y eso que la senda se ha puesto empinada.

Las 3 cumbres de Arguis, ascendidas 5 días antes.


Después del apretón cuesta arriba, conecto con la senda que viene de Arguis y en pocos metros alcanzo las antenas cimeras de la cumbre del Pico del Águila.




En la cumbre me quedo un rato contemplando el panorama y haciendo tiempo para los cazadores se retiren un poco ya tengo que bajar por el mismo sitio. Por lo menos ha dejado de llover y por debajo mío tengo un mar de nubes perfectamente formado. Qué chulo!!!!!!!.

 Disfrutando de la cumbre del Pico del Aguila.


Hacia el norte, buenas perspectivas del Tozal de Guara y de la localidad de Belsué.

La cabecera del Valle del Flumén vista desde la cumbre.


Desde la cumbre puedo comprobar como las nubes están entrando al Valle del Flumen por el pórtico del Salto de Roldán. Qué fenómeno meteorológico tan chulo que estoy teniendo la suerte de poder contemplar, una buena recompensa al esfuerzo y a las incidencias que estoy teniendo este día.


Hoy la meteo me regala esta preciosa estampa del Salto del Roldán. Las nubes siguen luchando contras las peñas. ¿Quién ganará?.



El descenso lo voy a realizar por el mismo sitio. Primero hasta Cuello Ordás, después me desviaré a la izquierda para deshacer la senda que va por debajo del Tiacuto y después conectaré con la pista forestal. Desciendo a buen ritmo, disfrutando un montón y lo que es mejor, los cazadores ya se han ido.


La ruta seguida hoy con la cumbre del Tiacuto como segundo objetivo del día.


Al final, las nubes superan las defensas de las montañas, y consiguen entrar por el Salto de Roldán y se apoderan del fondo del Valle de Flumén y de los Acantilados de Cienfuens.


Al final ganan las nubes y se apoderan del Salto de Roldán y del Valle del Flumén. Qué guapo!!!!.


El efecto es muy bonito ya que estoy por encima de las nubes y tengo unas buenas perspectivas. 


Mar de nubes instalado sobre los Acantilados de Cienfuens.


Cuando llego a la pista forestal, decido ir a por la cumbre del Tiacuto. Para ello, tendremos que subir hasta el observatorio de aves, dirección a la Ermita de Ordás.



Desde el observatorio de aves, el mar de nubes que hay instalado sobre la Hoya de Huesca es tan espeso que parece una alfombra blanca. No os podéis ni imaginar lo que estoy disfrutando.



Desde el observatorio de aves una senda marcada con mojones nos lleva en unos 10min hasta la cima del Tiacuto. La senda es un poco dificil de seguir y está algo comida por la vegetación pero sin problemas alcanzo la cima.
De nuevo las vistas son excelentes. Por debajo mío, en la vertiente de Nueno, el Congosto del Isuala cuyo valle está siendo utilizado por las nubes para remontar hacia el Embalse de Arguis.

Las nubes entrando por el Congosto del Isuala.


Bonitas perspectivas también las que puedo disfrutar hacia el Valle del Ebro y la Hoya de Huesca con el mar de nubes tan bonito que tengo formado.

Cima del Tiacuto (3.372m).


Y hacia al norte la cresta que va por la divisoria de aguas hacia Cuella Ordás y al Pico del Aguila . Esta vez he elegido bien la ruta, si hubiera ido esta  cresta me parece a mi que me hubiera tocado jabilinear y pincharme un buen rato.

El Pico del Aguila desde la cima del Tiacuto.


En defnitiva una buena ruta de trail running que me llevó de coche a coche  algo menos de 3 horas con paradas y fotos incluidas. Merece la pena explorar esta vertiente del Valle de Flumén, en mi opinión esta ruta es más variada y bonita que las rutas que suben al Pico del Aguila desde Arguis y la Ermita de Ordás y además está el aliciente paisajístico del Salto de Roldán.

TRAINING DAYS.

$
0
0

COMENZAMOS EL AÑO...ENTRENANDO!!!


Entrenando cuestas en territorio "Deus lo Vol".


Ya hemos entrado de lleno en el 2014 y ya estamos con todas las espadas en alto. La "gimnasia de mantenimiento" de finales del año ya ha sido sustituida por la rutina de las duras sesiones de entrenamiento semanales. Estamos a principio de temporada, asi que poco, pasito a pasito, sin cometer errores y directos a por nuestros objetivos.
Aunque estamos en pleno invierno,  hay pocas horas de luz y toca salir entre semana por el monte a la luz de la frontal, hay que vencer la pereza y salir a entrenar. Es momento de sembrar para recoger dentro de unos meses el fruto de esfuerzo realizado.


Con Iván frente al arco del Barranco de las Almunias.



Toño practicando los descensos.


Estoy acostumbrado a salir a entrenar en solitario pero estas ultimas semanas, como novedad, me han acompañado amigos y amigas que se están iniciando en el trail running o que quieren conocer sitios nuevos dónde entrenar en Zaragoza. Asi que me ha tocado hacer de guía y llevarles por los sitios dónde entreno normalmente.



En los escarpes de Juslibol. Trail running en estado puro, todo un privilegio poder entrenar a diario por aquí.


Testando el recorrido de la KDRTRAIL: últimos metros de los Fantasmas antes de coronar las Planas.


Mis compañeros han acabado cansados las sesiones de entrenamiento y algunos con agujetas para unos cuántos días. Eso me ha servido a mi también para testar mis rutas y mis zonas de entrenamiento y para comprobar que tienen la dureza y el punto de exigencia necesario para afrontar los retos que tengo por delante este año.

Corriendo entre la niebla por las Planas de María.
Con Toño en el Castillo de Miranda (al fondo los Galachos de Juslibol).


Además de cansarnos, nos hemos echado unas buenas risas. Mis nuevos compañeros están super motivados y con muchas ganas de aprender y de disfrutar. Por que disfrutar, disfrutamos un montón, este es el único objetivo cada vez que nos calzamos las zapas de trail y nos vamos a trotar por el monte.


¿Me caeré o no me caeré?.Iván practica también las bajadas en la senda cabecera de barrancos de las Planas.


A mis compañeros les ha sorprendido mucho las rutas por las que les he llevado. El domingo pasado Iván me decía que desconocía que hubiese sitios tan bonitos tan cerca de Zaragoza. Y flipaba cuando contemplaba los barrancos y los cortados de María de Huerva desde la senda cabecera de barrancos. Pues sí, amigos, el secarral y la estepa esconden lugares de gran interés paisajístico. Pensad que hay ultra fondistas y aficionados a las carreras de aventura que hacen muchos kilómetros para participar en carreras de formato desértico y nosotros tenemos el enorme privilegio de poder disfrutar de estos entornos tan exigentes  a las puertas de nuestra casa.


En invierno los días son muy cortos y me toca entrenar por las tardes en Juslibol con el ocaso del sol y la frontal  (al fondo el Castillo de Miránda).


De aquí en adelante tocará entrenar duro e intensificar cada vez más las sesiones de entrenamiento. Esto año no van a importar tanto la cantidad de kilómetros que haga, sino los metros de desnivel acumulados y las horas de monte que haga en las tiradas largas. El objetivo: estar a pleno rendimiento al comienzo del verano. Tengo varias ideas en mente, a cuál peor o más descabellada, que las saque adelante o no, dependerá de lo que sea capaz de hacer este año. ¿Motivación?. Por las nubes: hasta el infinito y más allá..........
Aprovecho que estos días he estado acompañado para dejaros unas fotos de mis zonas de entrenamiento. 
Nos vemos por los montes.


Iván flipando con los paisajes de los barrancos y cortados de María de Huerva.
Viewing all 173 articles
Browse latest View live